Доска почета

Меняйте термостат. Он находится под крышкой корпуса термостата над картером сцепления.

Собственно проверено,работает vagcom_rus.zip keygenerator.zip

Вероятно, где-то провод перебит на вторую форсунку. Кинь соплю от мозгов до форсунки (розовый-зеленый), и вторую от соседней форсунки (красный-розовый), если заработает, искать обрыв.

Проверьте фишки и контакты в них. Почистите, подожмите. Если не поможет, я бы продублировал провода от блока к этим катушкам.

Снять фишку с фары. Коричневый провод пятая ножка. Поверяем каково сопротивление на массу, проверяем как горит лампа (берем лампу для фары, например, и подсоединяем к плюсу и этой массе) Если горит нормально, проверяем есть ли масса в самой фаре.

В чем различия?

в этом году кто-нибудь собирается?

Что бы погасить ошибку по подушке нужен не простой считыватель кодов. Хотите делать сами, покупайте "Васю". Там и увидите какая подушка вам сносит мозг. А тыкать пальцем в небо, просто бесполезно.

Вы же сами писали что малый ремень был сильно послаблен. Нужно регулировать нет нет....или хотя бы заглядывать под крышку распредвалов.

3 минуты хватит

Датчик так и должен работать.

С термостатом разобрались, уже хорошо, и радует что лезть туда нужно было по любому. Теперь проверяем предохранители..вы какие где проверяли. Раз стоит кондей, то блок вентиляторов должен стоять 100% (это я к тому что вы его не нашли). Проверьте термо-выключатель, который стоит на радиаторе. Раньше он не работал так как был неисправный термостат, то теперь то должен срабатывать. (не грузятся схемы, могу отправить на адрес)

Недавно кстати сцепление полетело, подшипник штоком прожало, два дня ездил на сломанном и добил рабочий цилиндр, подшипник стоил 300 руб, + попал на 2000, так что лучше не ждите у моря погоды, а сразу под крышку лезьте. Крышку если снять аккуратно, то можно обратно на герметик поставить, а то новая стоит безбожных денег.

Если вы решите ливануть в эту "пробку" масла, то потом придется думать как отмыть корзину и диск сцепления от этого масла. Ибо ваша машина уже на поедет.

как понять какая именно хелла ?

Всем огромный ПРИВЕТ!!!Жизнь удивительная штука!!!У меня все выровнялось)))Родился внук!!!Все встает на свои места!!А по Гольфику -конечно же скучаюююю!!Еще раз СПАСИБО Golf IV клубу -ЗА ТО ЧТО ВЫ ЕСТЬ!!!Всех ОБНИМАЮ!!!ВСЕМ ДОБРА!!!!Без Гольфика-не выгоните?)))))СПАСИБО ВСЕМ!!!

Нужно проверить компрессию. Если она больше нормы, то можно воспользоваться разкоксователем. Если компрессия в норме посмотреть момент зажигания и что с ним происходит в динамике. Нужен ноутбук и адаптер.

Очень мне повезло попасть на этот форум и наткнуться на эту тему по ремонту! У меня гольф 4, мотор 1.6, 2002 года, коробка автомат. Месяц назад перестала переключать скорости. На ближайшем к дому сервисе сказали, умер датчик скорости, в итоге - заменили, но толку никакого. Также проверялся уровень масла в коробке, оказалось в норме, мастера разводили плечами, в чем дело определить не могли. 2 недели не было возможности обратить к Андрею, но наконец машина попала к нему и была починена за 1 день (даже меньше, что приятно!). Попутно заменил мне уплотнительные кольца в теплообменнике, который тоже стал подтекать и только добавлял головной боли. В общем, мне очень повезло попасть сюда и на ремонт к Андрею, т.к. ремонт произведен был быстро и ценник адекватный!! Все поломки были подробно объяснены и продемонстрированы, на объяснения времени не жалел! Впечатлила диагностика - быстро понял в чем может быть проблема и сразу же приступил к измерению работоспособности датчиков и проводов, что сразу прояснило (для меня) ситуацию. Обязательно буду чинить авто у Андрея и дальше! Всем советую однозначно!

Всем привет! Хочу рассказать и показать как я ремонтировал свой двигатель 1.4 AXP.Здесь уже есть подобный отчет,но может мой тоже кому пригодится.Делал все сам,на помощь позвал друзей только чтобы выдернуть блок из моторного отсека,и потом что бы поставить обратно.Симптомы были такие... После прогрева в двигателе появлялся стук.Вычислил что стучит один из шатунов.Решил снять,шлифануть и т.д. но на нем оказалась трещина. За грамматические ошибки прошу не пинать,"троечник" я. В общем обо всем по порядку. Снимаю все датчики,сливаю жидкости,снимаю трубки,роняю на пол коробку,выдергиваю двигатель и раскидываю все это по гаражу. А вот и больной орган. Запаковываю и везу на шлифовку.Но болезнь оказалась не излечимой.На нем нашли трещину. Не без помощи одноклубников,а именно ДЯДИ ВАНИ,за что ему огромное СПАСИБО!нахожу и заказываю колено от BCA в ЕвроАвто,в Питере.Пока едет,принимаем ванну. Цилиндры и сам блок "живые".Даже хон имеется. А вот "голова" не совсем. Поэтому заказываю запчасти для нее,клапана,МСК,"гидрики",прокладку,рокеры,сухари. Ну и до кучи,кольца,вкладыши (все,включая упорные),сальник задний,болты,герметики,и т.д.В общем все что можно поменять. К тому времени приезжает и коленвал.Даже вкладыши и болты имеются. Его так же отмываю (почему то он в краске) и начинаю собирать.Ох люблю я это дело!!! Ну а дальше все понятно.Зову друзей,укладываю его на место.3 дня (по четыре часа после работы) уходит на окончательную сборку.И как раз в выходные заливаю все жидкости,масла.Ставлю аккумулятор.Сажусь выкуриваю две сигареты подряд,и в холодном поту поворачиваю ключ.Ииии я не знаю как это назвать,я со страху сначала даже не понял завелась она или нет.Вышел послушал шелестит родная.А говорят курение вредно.Я думаю он новым так не работал,хотя знаю,это все эмоции.Прогрел,послушал,понюхал,пощупал все в порядке Проехался,опять в порядке Померял все что смог померить и снова Поехал на мойку,помыл двигатель,как новый. Теперь каждое утро,когда проверяю уровень масла и ОЖ (ни капли не ушло) любуюсь. Проехал уже почти 100 км.все отлично. В общем как то так друзья,не так страшен черт... Понимаю "суховат" отчетик получился но времени в обрез. Есть еще много фоток,Если кого интересует или есть какие вопросы обращайтесь,с удовольствием помогу. Спасибо за внимание!

Заморочился я установкой зеркал, на свой г4 с функцией электро складывания. Хочу поделиться информацией, которую насобирал. Речь пойдет только о платформе г4 98-03, для других платформ концерна нужно сверять, хотя по моим наблюдениям, есть часть деталей зеркал, взаимозаменяимых между ФВ,Ауди,Шкода,Сеат этих модельных годов выпуска. И так основное: ЗЕРКАЛА Механическое: Слева, 175x105 мм: 1J1 857 507 01C Справа, 125x105 мм: 1J1 857 508 01C Справа, 175x105 мм: 1J1 857 508 P 01C зеркала которые ставились в комплекте с механическими стеклоподъемниками. Электрическое: Слева, 125x105 мм: 1J2 857 507 G 01C Слева, 150x105 мм: 1J1 857 507 T 01C Слева, 175x105 мм: 1J1 857 507 D 01C Справа, 125x105 мм: 1J1 857 508 D 01C Справа, 150x105 мм: 1J1 857 508 AF 01C Справа, 175x105 мм: 1J1 857 508 K 01C зеркала которые ставились в комплекте с электро стеклоподъемниками (на фишке зеркала, 5 пинов) Электрическое, с памятью: Слева, 175x105 мм: 1J1 857 507 E 01C Справа, 125x105 мм: 1J1 857 508 E 01C Справа, 175x105 мм: 1J1 857 508 M 01C зеркала ставились в комплекте с электро стеклоподъемниками + электро сидения с памятью на водительском (на фишке зеркала, 9 пинов) Электрическое, складывающееся: Слева, 175x105 мм: 1J1 857 507 F 01C Справа, 125x105 мм: 1J1 857 508 F 01C Справа, 175x105 мм: 1J1 857 508 L 01C зеркала ставились в комплекте с электро стеклоподъемниками (на фишке зеркала, 8 пинов). Электрическое, складывающееся, с памятью: Слева, 175x105 мм: 1J1 857 507 G 01C Справа, 125x105 мм: 1J1 857 508 G 01C Справа, 175x105 мм: 1J1 857 508 N 01C зеркала ставились в комплекте с электро стеклоподъемниками + электро сидения с памятью на водительском (на фишке зеркала, 12 пинов) + существует http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4231153 пространства под зеркалом 3U0 945 292 C 01 C;3U0 945 291 C 01С, в основном ставили на СуперБ http://forum.auto-steuerung.de/viewtopic.php?f=34&t=706&p=6612, новая стоит около 60 эвро(бред). http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4231153 решение данного вопроса. ЗЕРКАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - плоское; - асферическое (которое с изломом); - сферическое; - могут быть белые или с антибликовым покрытием, в народе синие; - ну и вообще жыр, с затемнением http://uk-mkivs.net/forums/t/204182.aspx, работают при условие установки салонного зеркала с автозатемнением. для правильного выбора нужно понимать что нам необходимо, нужно учитывать расположение руля и размеры зеркал.По моим наблюдениям для нашего движения, левое должно быть асферическое, а правое сферическое. По взаимозаменяемости скажу точно части зеркал до держателя (откидная часть) одинаковы, отличается только крепление к двери, его можно переставить. Как пример: мы имеем разбитое зеркало с гольф 4, но нашли зеркало по дешевке с пассата, смело покупаем и переставляем откидную часть. И так электросворачивание, вот они заветные: . Далее для управления этой функцией необходима замена,ручки управления зеркалами и дверных БУ или их апгрейд методом допайки микрух. Существует два разных *цензура*ока 1J0....; 1C0...; разница в платах и соответственно в разновидности микрухи которую нужно допаять. *цензура*ок 1J0.... *цензура*ок 1C0.... не забываем развести проводку в дверях по 3 провода с каждой стороны, тут в помощь эл. схемы. вот инфо от первоисточников: www.clubvwgolf.com/foro/showthread.php?122469-brico-Instalaci%F3n-de-espejos-retrovisores-plegables-el%E9ctricamente используем зеркала но без замен БУ, идем в обход с использованием реле 361 http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=165724 все в оригинале http://passat-b5.ru/showthread.php?t=159333 полу оригинал, думаю нет еще пестрит отчетами но мне этого хватило, за что *цензура*агодарность умельцам. После установки "джойстика" управления зеркал,припайки микрух, разводки проводки, нужно перепрограммировать БУ, теорию можно вычитать на сайтах, на практике пока не пробовал, поэтому чуток позже, кстати может у кого такова имеется и кто то уже практиковал буду рад помощи... пЫ.сЫ.в идеале купить комплект: зеркала, дверные БУ, переключатель зеркал, прайс 250 - 300 у.е., совет *цензура*оки нужно проверить на совместимость с БК, могут не заработать, схематически 1J0 и 1C0 отличаются по распиновке, будьте внимательны! p.s. perikov, винт, леша *цензура*агодарю за идею, ден как всегда спасибо за схемы.

Это вообще проблема вековая..я тоже гофру переварил, поменял среднюю опору, слегка подтянул влево двигло на левой опоре и вибрация появилась невозможная. Искать причины и регулировать уже лень, после недели жизни в гараже глаза в яму не смотрят. За 5 лет пользования носком понял, что машина непредсказуемая и причина любой поломоки одна - это возраст носка.

восстановить можно все. Приварить кусок железа, подзамазать шпаклевкой и красота. Но китайские крылья так же не дорого стоят, что то меньше 2 косопузых, при правильной покраске на 3-5 лет хватит...

Движок AXP ,провернуло вкладыши.Новые клапана,ремень, масл. колпачки,корпус термостата.Куплен вместе с машиной, с целю дальнейшей установки двигателя 1.8 Двигатель AXP в продажу- целиком за 11 руб.

Какой весёлый форум Вопрос снят, помогли на драйве

ПС. забыл добавить, шкала у меня на старой приборке была до 260 км/ч и была она иммо 2, а новая 160 миль/260 км/ч и иммо 3

Итак...наступила очередь разбираться с датчиком Холла. Перед этим сделал: 1. Промыл дроссельную заслонку (ДЗ) и выполнил адаптацию (с первого раза не получилось адаптировать, двигатель не заводился.... выключил-включил, еще раз сбросил, адаптация прошла успешно). Промывка ДЗ была сделана самой первой, т.к. на форумах рекомендуют ее как профилактическую при проблемах с датчиком Холла. 2. Заменил ремень ГРМ, помпу, ролик ГРМ (пришлось два раза регулировать - http://golf4.ru/forum/index.php?/topic/15852-zamena-remnia-grm-i-rolika-na-16-v8-aeh-akl/?p=601485), приводной ремень, ролик приводного ремня. Т.к. я не спросил, когда диагностировал авто перед покупкой "какая ошибка Холла?", то и не придал данному факту значения... А также ориентируясь на слова продавца, что сам датчик он менял (в промежутке 1..1,5 года) со своей стороны ожидал, что датчик то сам исправен и скорее всего после промывки заслонки ошибки пройдут..... Но...имею на данный момент ошибку "00515 - Датчик Холла-G40 03-00 - нет сигнала" и такую картинку VAG-COM: На данный момент: 1. Снял разъем с датчика Холла. Мультиметром проверил сопротивление между контактами от ЭБУ, чтобы исключить разрыв - сопротивление от 500 Ом до 1,5 кОМ в зависимости от контакта. 2. Сам датчик Холла никак не прозванивается, т.е. даже МОм диапазон ничего не показывает. Вопрос: Понятно, что полноценно датчик проверяют включив питание на него и т.д., но ... точно ли он не должен "звониться"? Понятно, что это не катушки, но сам датчик вообще без какой-либо электронной схемы? Т.е. тупо провода и сам датчик?

Доброго дня! Вчера чистил и адаптировал наконец то свою ДЗ 1.4 AKQ Сильно не бить если тема не нужна. Увидел более 3х вопросов как сделать это на данном моторе поэтому делюсь информацией. Надеюсь кому нибудь поможет Начнем: Причины моих действий: 1) Отсутствие прогревочных оборотов. (заводишь и глохнешь если педаль газа не трогаешь) 2) Ошибки при поверхностной очистки ДЗ (из корпуса воздушного фильтра), а именно: а) "01087" или "1087" - "не проведены базовые изменения". б) "регулятор дроссельной заслонки V60" 3) На работе лежит новая ДЗ VDO c прокладкой. Цена вопроса 6 рублей. Решил отделаться малой кровью))) Время: с моими кривыми руками и фотоотчетом около 2х часов. Благодарность: ПроГаражу за теплое место, инструмент и ответы на мои иногда сверх глупые вопросы))) Инструмент: Vag K Commander (шнур) + Vag tools + Ноутбук. А также большое количество инструмента, а именно: + чистая тряпка. Процесс: Открываем капот: Откручиваем то что выделено в кружки: 3 слева отвертка крестовая. 4 справа шестигранник: Окручиваем крышку воздушного фильтра: Вынимаем фильтр. Откручиванием два "шурупа" на картинке ниже. Видим в корпусе слева в углу пластмассовый стержень в резинки. В этом месте просто корпус тяните вверх: Видим ДЗ. Наконец то добрались))) Снимаем тросик газа, шланг от вакуумника(там маленький хомут на нем.) и разьем с нее. Далее откручиваем 4 болта крепления Дроссельной заслонки: И теперь держим в рука ДЗ. Осматриваем: Как видно нагар есть + вся в масле. на всякий случай решил снять крышку моторчика ДЗ и посмотреть как там дела. Но слава богу там все и без меня в порядке)))) : Закручиваем обратно крышку моторчика и начинаем чистить. Тут уже в руки берем тряпку чистую и очиститель карбюратора: Почистили. Теперь смотрим на место установки ДЗ. И подготавливаем это место для установки заслонки. + почистим старую прокладку. Новую прокладку ставить не стал. Хоть она и стоит 100р но лежала в то время на работе. Приянто было посавить старую заслонку на старую прокладку + немного герметика на всякий случай. Смотрим: Теперь все готово для установки агрегата)) Ставим, прикручиваем. Остальное в обратной последовательности. Заводим. Любуемся , что я раньше на этом автомобиле не видел, прогревочным оборотам))) Как завел - адаптировалось по ходу дела сама. Но на всякий случай провел адаптацию. Картинок нет. ОБьясню буквами: Греемся до 90 градусов двигатель. Глушим. Включаем зажигание. подсоединяем шнур. Программа Ваг Тулс. Двигатель - Коды ошибок - Стереть коды - Базовые установки - вводим 098, жмем ентер - открываеться график. сверху справа ADP Run. - через несколько несунд покажеться ADP OK. - Выход - Выход - Закрываем ноутбук - Капот - Инструмент - Едем домой =) Итог: Набирает скорость по легче. Звук двигателя стал по чище как то. без шумов. Теперь как дизель точно). Всем спасибо за внимание. Старался, Честно) P.S. Если кому нибудь нужно скрины Ваг Тулс - на днях могу сделать, просто тогда уже домой хотелось. И фотик сел)

Народ, короче нашёл я оч хорошего мастера по электрике VW-AUDI, с очень большим опытом по внедрению ЭСП, кондеев, переделки кондея на климат и пр. Так вот он мне поведал и разъяснил (показал наглядно) как всё подключается без Б/К, не разбирая моторов, и не колхозя кнопок от тазов. И не обязательно все комплектующие должны быть от одной машины. Я в конце недели буду устанавливать себе на бору ЭСП+ Эл зеркала. Ц.З стоит штатный. Сделаю ап! Такая же сейчас задача) Моторчики купил, что дальше делать не понимаю! Может кто четко сказать - как и что лучше ставить? Блок комфорта брать какой лучше, кнопочки в итоге какие лучше и собственно как всё это подключить? Или может кто в Питере вообще сможет во всем подсобить за вменяемый прайс! Спасибо!

капот открой, колесо пни потом в сервис ехай

Долго думал надо кому или нет, но все же решил сделать, как говориться пусть будет. Достойно ли раздела ФАК я не знаю. Если считаете достойно, будем надеятся что Модераторы определят тему в соответствующий раздел. Конечно много повторов за другими, но я постараюсь собрать все в одном посте, что б было поудобней чем искать по просторам форума. Если есть что добавить, пишите. Если хоть одному человеку помогу уже хорошо. Для начала вступление. Эти фары многие называют фары R32, но это не правильно. Это обычные ОЕМ ксеноновые фары которые ставились в основном на R 32 и на GTI. На остальных машинах шла как обычная опция. Хошь ставь, хошь не ставь, денег тока отвали. Есть два поколения(ну по крайне мере неформально по нижеуказанным признакам) фар: 1-е поколение отличается тем, что блоки розжига находятся под крылом на отдельных кронштейнах. Игниторы крепятся к задней крышке фары и имеют в основном 2 пиновые разъёмы.(по крайней мере я встречал только 2 пин) Блок управления корректорами только один и располагается на левой фаре. 2-е поколение, блоки розжига уже крепятся к каждой фаре и внутри них интегрированы блоки управления моторами корректоров. Игниторы так же крепятся к задней крышке фары и имеют в основном 3 пиновые разъёмы. (по крайней мере я встречал только 3 пин) Основные отличия поколений на этом закончены, остальные отличия только в проводке. Так же есть фары от праворуких и от леворуких машин соответственно. Распознать можно и не включая фар и не думая какой режим гостевой или нет. Достаточно просто снять лампу и посмотреть на шторку. На ней выштамповки букв RV или LV. RV-правостороннее движение, т.е машины с левым рулем. LV- левостороннее движение, т.е машины с правым рулем. пример: Сохранить в Альбом Все что описано ниже касается второго поколения фар ОЕМ ксенона на Гольф 4. Сохранить в Альбом Сохранить в Альбом Сохранить в Альбом Сохранить в Альбом Как я их устанавливал: Для начала я определился что фары у меня от праворучки и пришлось менять шторки. Но мы легких путей не ищем и для замены надо снимать стекла. Решил снимать быстро и радикально, через уничтожение стекол. Было очень жалко т.к. фары были в изумительном состоянии и неделю просто рука не поднималась этого делать. Но в связи с наличием стекол и зная, что они точно подойдут, решился я на этот радикальный поступок. У меня были так же блоки линз в сборе с правильными шторками и абсолютно новыми отражателями. В связи с тем что пришлось откручивать отражатель, то пришлось делать юстировку. Это было нужно в связи с тем что, отражатель крепится через резиновые кольца и соответственно его положение регулируется. Изначально делал по простому принципу чтобы линза(та которая линза, а не то что называют обычно.) была четко по середине маски, т.к. маска крепится не к линзе. Получилось все четко, понять это можно что дальний свет светит точно в «галку» ближнего. Сохранить в Альбом Сохранить в Альбом Дальше при разобранной фаре сразу перепаял провода внутри фар для управления моторами корректоров ручным корректором из салона. За эту инфу большое спасибо Андрею Kobndobn за ссылку на забугорный сайт. Для того чтобы управлять моторами корректоров из салона, нам понадобится изнутри фары найти провод желтого цвета отходящий от 11 разъёма фар и идущий на блок розжига. и найти провод черного цвета идущий от блока розжига к корректору. Их нужно разрезать и соединить так что бы сигнал регулировки шел от желтого провода к мотору корректора напрямую к мотору минуя блок розжига (интегрированный в него блок управления моторами корректоров если быть точнее). Сохранить в Альбом Сохранить в Альбом схематичное фото взято тут: uk-mkivs.net/ На этом внутренняя работа с фарами закончена и фары можно собирать. Клеил фары я на герметик, он же бутиленовая лента АБРО-ws904. Ни в коем случае не используйте обычные жидкие герметики! Ну и самое простое это подключить фары. Дело в том что обычные разьемы фар у нас 10 пиновые, а на ксеноновых 12 пиновые. По габаритам они абсолютно одинаковые и некоторые перепиновывают свои штекера под ксеноновые фары или покупают на ебее или кунсете переходники, но на них нехватает проводов под корректоры. Я пошел другим путем. Т.к. у меня были штекера 12 пиновые вместе с фарами и так же были разьемы с проводами от обычных фар, я решил сделать переходники сам и не мучаться. Для этого составил себе таблицы с распиновками фар и сделал. Таблицы с распиновками конечно прилагаю. Фото таблиц 3 шт. Ну и подсоединил все согласно этой таблице: Сохранить в Альбом Сохранить в Альбом Сохранить в Альбом Сохранить в Альбом Подитожить можно так: Сохранить в Альбом Вот вроде и все. Немного о том как светят фары: Они светят шикарно, ну если конечно отражатели не убитые. Такими отражатели становятся после использования китайских ламп, или после чистки отражателей моющими средствами. Так что думайте головой прежде чем что-то делать с оптикой. Вот думаю еще поменять лампы, но это уже совсем другая история. Кто дочитал — молодец, нажми на палец вверх! У кого будут вопросы, задавайте, постараюсь ответить.

Товарищи! Вот по этой ссылке http://dinamitry.eniko.ru/exp/vw_g4/doorlock.htm решил разобрать дверь и добраться до замка задней левой двери. Споткнулся вот в этом месте . Ну не вынимается эта пробка никак!!! Усилие большое прилагал, когда тянул. Что подскажите, без ее снятия стекло не вынуть и замок недоступен останется:(?

странные вопросы какие то.. замыкай выключатель на радиаторе, смотри работают ли обе скорости вентиляторов, если нет, то запитывай вентиляторы напрямую от +12

идея такая и меня посещала.... но я все же протянул провод от клемы 75 (питание появляется при повороте ключа) и мунус со стойки водительской, а зарядное спрятал под потолком в районе центрального плафона. При выключении зажигания регистратор работает от своей батареи. В будущем хочу провести от постоянного плюса и приделать похожую кнопку в плафон, при таком раскладе регистратор будет работать постоянно пока его не выключишь. Вот сейчас что то с плафоном произошло, при его установке на место сигналка срабатывает, как будто дверь открыта, так что пока езжу без него. Но может это просто совпадение, я не знаю.... А в вашем случае: при постановке на сигналку регистратор продолжает снимать? питание свое или из плафона? А в общем - молодцом!!!! Тоже достал этот провод болтающийся)))) А вот кнопочку надо бы другую подобрать....

@@isoo у меня AKL и тоже все читало кроме двигателя, в вагкоме поставил StarBaund 9600 и после все стало читаться, сорри если такое уже советовали)

1 - фиолетовый/белый. сечение 0,35. 2 - фиолетовый/красный сечение 0,35 3 - фиолетовый сечение 1,0 4 - фиолетовый/желтый сечение 0,35 5 - фиолетовый белый сечение 1,0 6 - белый сечение 0,35 Получается есть 2 провода фиолетовый/белый, но с разным сечением 3 и 5 - питание моторчика дроссельной заслонки Остальные 4 - на 2 датчика угла поворота положения ДЗ, ну как то так Расшифровка цветов из ELSA: ws = white sw = black ro = red rt = red br = brown gn = green bl = blue gr = grey li = purple vi = purple ge = yellow or = orange rs = pink G186 Привод дроссельной заслонки G187 Первый датчик углового положения дроссельной заслонки G188 Второй датчик углового положения дроссельной заслонки J338 механизм управления дроссельной заслонкой

я тоже долго искал как, пока не нашел это http://vwts.ru/body/g4/g4_pillar_and_side_trims.pdf клипса состоит из двух частей 1J0880287 и 1J0880385A

спасибо!

Так и должно быть!!!

Добавлю от себя, т.к. автор не удосужился раскрыть тему до конца. MTE возможно включить только на приборках иммо3, лично делал это на боше и вдо. Подсветку приборки по частям возможно сделать только на иммо3 вдо, на иммо2 вдо можно сделать включене всей подсветки разом. На иммо3 бош можно сделать аналогично, но подсветка будет работать на минимуме яркости. Для боша значения другие, если нужны стучитесь в личку.

Ну вот отчет, как я провел полвыходного (наступившие заморозки заставили форсировать события): это тот самый камень преткновения скручиваем звездатые аинты и отделяем крышку, стараясь не повредить прокладку замысловатой формы слева мы видим потенциометр, посередке - промежуточная шестерня, сам мотор спрятан справа (напомню, что грешу на него). Да и визуальный осмотр дорожек потенциометра дают все основания полагать, что он цел. перед вскрытием конечно вычитал кучу советов - один из них - метить все сопряжения, чтобы потом не получилось "блин, третий раз собираю, а она не работает!" через малоприметное отверстие с обратной стороны, подходящим предметом (в моем случае - гвоздь) - выколачиваем ось промежуточной шестерни. У меня она легко выскочила. шестерня снята, нам предстает прекрасная картина - пластмассовая подложка белого цвета, заполняющая все пространство, левой частью уходящая под плату потенциометра, снимать который у меня нет никакого желания. Поиски в интернете давали разные версии дальнейших действий, поэтому дальше - экспромт. Решено разрушить пластик в наиболее тонкой части (в районе посадки оси промежуточной шестерни). Скажу честно - провозился. Пытался сделать аккуратно. И ладил из паяльника что-то вроде выжигателя и скоркал скальпелем... В итоге - срезал язычок, прикрывающий один из винтов крепления мотора и паяльником же ткнул в намеченные места. Ножом разрушения доведены до характерного щелчка. Вот он! Изделие фирмы JONSON, с длинными кодами на борту Как снять эту *цензура*лопучку (она же фрагмент вырезанной мною пластиковой подложки) я понял не сразу. И даже с ней в сборе попытался расковырять мотор - бесполезно, мотор собран на совесть - разогнуть два язычка, удерживающие щеточный узел весьма непросто. Нахлопучка снимается аккуратным разжимом двух "ершей", вцепившихся в выводные контакты щеточного узла. Попыхтев с обжимкой на корпусе, я все-таки его расковырял! Унылая картина. Щетки сточены вусмерть (одну я тут же потерял), коллектор жестоко сточен, имеются следы "привара"... Здесь запечатлен результат моего творчества по созданию праобразов щеток (как я лазал по сарайкам с фонарем в поисках донора для щеток - история умалчивает). Коллектор обработан в местах привара натфилем, отшлифован нулевкой и почищен. Мешает неснятый щеточный узел, но сбивать ведущую шестерню я не рискнул. Здесь я попытался зафиксировать износ дорожек потенциометра. Инженера, придумавшего конструкцию токосъемников нужно заставить съесть свой диплом - токосъемник представляет собой грабли, при каждом движении- соскребающими активную массу с дорожек. Если с мотором еще что-то можно попытаться сделать - изношенный потенциометр неремонтопригоден. Собственно и все - собрал все в обратном порядке. При включении зажигания услышал такой родной и ожидаемый мяукающий звук сервопривода дросселя! Машын завелся, самотоятельно подняв хх на прогревочный режим (1200), при прогреве хх установились в районе 700, может чуть меньше. Много с тех пор не ездил. Но зато теперь знаю, что если дроссель "заглохнет" - поможет только попытка заказа такого моторчика (номера на корпусе), но где-то мельком читал, что поиском маркировка не бъется.. либо - замена дросселя в сборе. Посмотрим - сколько поживет! Всем удачки!

Руссифицированная прога, хороший мануал по установке и даже дрова нашел на форуме: http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=127 мб кому пригодится. Прога Driver Инструкция по VAG-COM Инструкция по установке

сайлентблок работает на скручивание. От статичного положения в одну и в другую сторону. Его ресурс , грубо говоря, рассчитан на определённое количество этих самых скручиваний. Неправильно затянув болт и с ним внутреннюю обойму, ты тем самым существенно сократил его ресурс. Хм, в ремонте автомобиля наличие инструмента и рук из тела - не самое главное, некоторыми знаниями матчасти весьма и весьма не вредно владеть:-)

Скажу даже больше, что и в 3-ёх дверый гольфик можно вставить 2-х диновую магнитолку))

Угу кто есть отзовись перепись населения!

Проблема VAG-COMа с контроллерами MAGNETI MARELLI (can t synch) решается просто. OPTINS----START BAUD выставить значение 9600 или 4200 или 1200 вместо 0

фотоотчетик как и обещал Замер_в_главной_передаче.pdf критика только приветствуется так же как и вопросы. Фото паршивые сделаны мобильником.

Грубовато конечно....но х..й с тобой)))

no comments

лучшеб ссылку кинул на тему, а то сходу не нашел ничего подходящего

Очень часто на несвежих авто, владельцы замечают "вялую" работу дворников. Некоторых проблема застигает в расплох застывшими по середине стекла дворниками (как и в нашем случае с Денисом) )). И так начнем, первое что нам надо снять это рычаги дворников: После чего откручиваем крышку салонного фильтра: После чего надо снять пластик закрывающий трапецию, делать это надо аккуратно... без всяких отверток(привет Лобач))).. ТОЛЬКО РУКИ! Снимать надо потянув на себя и вверх.. слегка подергивая. Приступаем к снятию трапеции: После снятия трапеции сразу стало понятно что одна втулка закисла так что провернуть ее можно только ударом молотка, было принято решение экономить бапкэ и ломать то что есть: Так как вытащить руками ессно не получилось, а тисков под рукой не было))) Пришел на помощь ацФальт! После разбора очистив втулку от окисла смазали все маслом и хорошенько разработав руками, собрали все обратно. Так же поступили и со второй втулкой. Включив дворники Денис просто опупел от скорости и "легкости" работы дворников. п.с. VWvortex по русски))))