АлександрСевер

согласен. об этом я что-то совсем не подумал.

а зачем менять? у меня в разъеме только в той части, которая извлечена из корпуса, было 6 свободных пинов(наконечники на провод). окислившиеся наконечники я удалил. все тщательно промыл спиртом, протер, продул. и обжал новые(взятые со свобоных позиций) наконечники. все. контакты как новые. а в других частях разъема думаю можно еще с десяток наконечниов собрать. так что еще на одину протечку хватит. кстате вчера после ремонта машина завелась и я даже по городу проехал. но снова загорелся джекичан и на постоянку вентиляторы включились. а утром вообще даже не схватывала машина. и температура по мультитрониксу минус 32 градуса. полез снова в разъем и увидел что один из задействованных пинов воткнул не в то гнездо. по схеме посмотрел это как раз пин датчика температуры двигателя. переставил. собрал и поехал. день откатался без ошибок и глюков. проблема единичная. но как я уже писал на мой взгляд косяк именно из-за свободных пинов. мозги в таком месте, что всякая грязь с дорги легко летит на них. корпус разъема негерметичен. сам разъем герметичен за счет уплотнительных резинок. но там где провода нет, в резинке получается свободное отверстие. через него-то видимо и просачивается гадость дорожная.

а зачем реле к1? В нем есть смысл если нужно чтоб ПТФ, нельзя было включиить без включения зажигания. а если такой функционал не нужен, то достаточно одного реле. мне кажется так:

если тупо отключить, то плафон центральный снимаем. под ним провод к датчику. с разъемом. отключаем провод и ездим. но на машинах без датчика, крутилка на подрулевом регулирует интервал. чтоб заработало, наверно реле стеклоочистителя нужно менять.

согласен. но только если на столе не валяются лишние резисторы. а если валяются, то думаю проще с ними, чем придумывать и собирать узел из 2-3 реле. думаю именно столько нужно, для грамотной организации DRL - например чтб ничего не коротнуло, когда при включенных DRL( последовательно включенных дальних) вы вдруг захотите моргнуть этим же самым дальним.

согласен. но только если на столе не валяются лишние резисторы. а если валяются, то думаю проще с ними, чем придумывать и собирать узел из 2-3 реле. думаю именно столько нужно, для грамотной

все переднее пространство отлично протирается во время стояния на светофорах. торпеда. консоль. пластик на дверях. руль. чем больше пробок, тем чище салон.

да, на 1й 2й и 4й форсунках минусовой провод звонился как диод. на 3й в обоих направлениям менее 10 ом. скинул разъем с мозгов - коротыш исчез. думаю значит мозги. принес домой. нашел нужный пин по схеме. звоню - нет коротыша. обратно в машину. еще раз провод проверил. нет коротыша. подключаю к мозгам - есть коротыш. разобрал разъем. а там все влажное и в зеленом окисле. коротыш был не напрямую на массу, а через какую-то низкоомную цепь. отсюда и странности с прозвонкой. извлек пины - два рассыпались сразу. но в разъеме есть 6 свободных пинов. их-то я и обжал на нужные провода. все вычистил, промыл спиртом. кстате больше всего сгнили пины именно на форсунках. так что думаю скоро еще одна отказала бы. И как я думаю, именно эти свободные пины во всем виноваты. там, где есть провод - резинка уплотнительная все хорошо обжимает. а там где пин свободный, получается отличное такое отверстие, в которое и летит вода грязь и соль, распространяясь далее по внутренностям всего разъема.. замазал отверстия свободные герметиком. собрал разъем. еще раз все обмазал герметиком. подключил. завел. и улыбнулся. кстате мозги *цензура*одятся под пластиком, за решеткой. туда свободно летит все дорожное дерьмо. на будущее слегка прикрыл сами разъемы полиэтиленом, чтоб если грязь и летит, то не на них. P.s. что это за предохранители и что за реле?? у меня один пред стоит. а место для второго выгоревшее. в машине все работает.

при снятии разъема с форсунки, какая ошибка должна выскочить? у меня на 3м цилиндре "К.З. на массу". пробовал снять с 1й фишку и покрутить стартером - чет ничего не выскочило. может мало крутил. глянул схему. на форсунки плюс постоянный, а минус коммутируется мозгами. смотрел таблицу ошибок существует ошибка ОБРЫВ ЦЕПИ ФОРСУНКИ. мне кажется именно эта ошибка должна быть при отключении разъема. а у меня пишет К.З. получается провод может коротить на массу и отсюда глюк. причем если коротит через окисление, которое играет роль своеобразного резистора, то при подключенном раъеме, форсунка получается постоянно включенной. но ошибки К.З. может не быть, поскольку положительный потенциал сильнее. а вот если фишку с форсы снять, то выход с мозгов через вероятное окисление подтягивается непосредственно к массе. отсюда и ошибка К.З. выскакивает. Вобщем предстоит тщательная прозвонка проводки.

потестил сегодня. снял фишку с третьей форсунки. дым и запах прекратились. двигатель заработал ровнее. одеваю фишку, очень быстро начинает валить дым. значит. цилиндр однозначно не заливает ни маслом ни антифризом. льется бензин из форсунки. а тут два варианта - либо она либо мозги. проводку я думаю можно исключить. она могла бы так воздействовать на форсунку, если бы был коротыш на плюс( или на минус, в зависимости от того как схема организована) на вид перебитостей нигде нет. а если бы контакт где-то был просто оборван, то исправная форсунка наоборот не лила бы ни грамма бензина. думаю вот может в процессе обмена форсунок между цилиндрами затупил и все как было, так и воткнул. была у меня такая мысль, до того как еще двигатель даже не собрал обратно. завтра проверю - махну еще раз. если ничего не изменится, то остается только одно - мозги глючат, и подают постоянно на форсунку напряжение.

иногда я думаю что лучше бы их вообще не было. ибо подадоели тюлени, которые даже в минимальный дождик или как сумерки начинаются, врубают свои задние птф. видимо очень сильно переживая за свои кредитные бюджетные корейские мыльницы. по глазам хуже гей-ксенона бьют.

двигатель снова затроил. причем снова на 3м цилиндре... свеча новая. провода новые. выходы с модуля зажигания менял. форсунки местами поменял. но все-равно ошибка по третьему цилиндру. куда дальше копать? мозги? проводка? как поймать эту плавающую неисправность? пол дня работает, пол дня нет. зависимости от прогрева двигателя нет и на холодную и на горячую может и работать и не работать. причем судя по дыму, бензин в цилиндр поступает но не сгорает. либо его там очень много, либо нет искры. либо чего еще там нет?

на днях боролся с неработающим 3м цилиндром. много читал. где-то наткнулся на текст. было написано что пропуски диагностируются по неравномерности показаний какого-то датчика. вроде не датчика детонации. наверно если пропуск, то коленвал не получает очередной толчек и в нужный момент не поворачивается на нужный градус. а зная в каком положении должен быть вал после воспламенения в каждом цилиндре, можно вычислить какой поршень его не толкнул. объяснил как смог. смысл примерно понятен.

вот *цензура*ин. умные немецкие инженеры. просто так не обманешь. понял, спасибо. поставлю на место его.

дольше с насосом? неисправность/отсутствие насоса как мониторится? по нагрузке на питающей линии?

да, все верно. преключил 2й и 3й цилиндры. пол дня так нормально поездил. клево. зачем на модуле зажигания тогда подписывают цилиндры? написали бы просто крайние и центральные. потом опять затроила и ошибка на третьем цилиндре. перед переключением поменял провода - оригинал взял. и свечи - тоже оригинал, но естественно внутри упаковки NGK. получается система зажигания исключена? махнул местами 3ю и 1ю форсунки. 3ю хорошенько пролил очистителем инжекторов, вдруг подза*цензура*ась. за 10 минут поездки двигатель проработал ровно без троения. ошибки нет. буду ждать пока снова затроит. и посмотрю на каком цилиндре ошибка будет. форсунку поменял с первой, чтоб удобней было если что поменять без снятия коллектора( как сегодня пришлось поступить).

сами провода поменять? или к 2му выходу подключить 3й цилиндр? получится что искра не в нужный момент будет. ниче не взорвется от этого? проблема дырки в прокладке головы исключается? думаю если бы была дырка, то она не могла то сифонить то не сифонить. верно?

esp включает в себя в том числе и asp и abs. можешь не париться и не расшифровывать. сдеалть есп( систему, следящую за скоростью поворотом ускорением и прочим, взодействующуюю на двигатель и на каждое колесо посредством тормозов... но при этом не включить в нее асп, которая тормозит буксующее колесо. это тоже самое, что фиг знает что ну вобщем нелогично. она у тебя есть.

хелп. парни. начитался интернетов. согласен на диагноз пробило прокладку. даже сам поменяю. но если пробило, то почему снова все в норму пришло? и мог ли я после пробивки проехать 200 км на оборотах в 3800-4000 км(скорость 130 на автомате)? и после этого, простояв ночь проехать 30 км после чего снова затроило и задымила? а уровень и масла и антифриза без изменения и цвет/консистенция в норме? че делать? машина для работы каждый день нужна. про сухую крышку заливной горловины интернеты вообще ничего не сказали. че делать? я в панике.

ну в общем как я понял не в бензне дело... сегодня все повторилось. троит. пропуски именно в третьем цилиндре. запах какого-то ацетона из выхлопухи. заглушил. через 15 минут проверил уровень масла - в норме на том же уровне. цвет и консистенция как обычно. уровень и цвет охлаждалки тоже в норме. открутил пробку и офигел. ржавый СУХОЙ налет. она ведь всегда в масле дожна быть. что с двигателем???? датчики на масло не ругаются. мультитроникс показывает только пропуск в третьем цилиндре.

"Может и позно,но это не проблема. Там стоит дополнительный электро вакумный насос для тормозов. Обычно их ставят на модели с автоматической трансмисией. Так что не партесь.Правда он не при каждом нажатии на педаль тормоза срабатует, а от нескольких или когда недостаточно вакума в сестеме."

пробовал. пытается подцепиться. слышны щелчки из под торпеды( они у меня всегда слышны, когда ваг-ком подключаю) но выдает Wrong Baudrate. типа скорость неверная. перепробовал все доступные. результата ноль. может тайминги какие в настройках ком-порта еще выставить? или все бесполезно?

в сентябре окажусь на 2-3 дня в питере в командировке. возникла идея заодно и АКПП отремонтировать. за эти 2-3 дня могут где-нибудь перебрать АКПП и сделать ее снова полностью работоспособной? Ну и естественно в каком сервисе и как связаться, чтоб заранее с ними договориться?

год езжу. что за лампы стоят не знаю. ни одна не перегорела. до этого машина с ангельскими глазками была. в сумме на передних габаритах 12 ламп. тоже за два года ни одна не перегорела. езжу почти с утра до вечера... а напруга это на заведенной такая?

апругу проверь. просто так гореть не будут часто. либо купи не за 5рублей, а за 30. по поводу светодиодных - в яндексе сотни вариантов. ыбирай на вкус и цвет. но думаю фуфлово получится из-за нерифленного стекла. но если надумаешь, то бери на трехчиповых SMD светодиодах. и чтоб их там штук 10 было, не меньше. все остальные вообще не светят.