Romario

Всем владельцам гольфов с движками APF,AVU и подобными, на которые устанавливается электронный термостат. Выходила ли у вас из строя сия диковинная приблуда? Что было причиной поломки. Вопросы заданы для набора статистики. Меня этот девайс вчера осчастливил, к понедельнику жду достваку...

Поздно заметил довольно грубокую лужу (~10 см), начал перед ней плавно, но довольно интенсивно оттормаживаться, но все таки въехал в нее правой стороной на скорости где-то 40 км/ч. После начал плавно двавать газу - дорога пошла с небольшим уклоном в гору. Судя по ощущениям - сразу как кик даун (обороты с 1800 до 4000) потом скинулись до 2500 и передачи больше не переключались. Встала наверное на второй передаче (50 км/ч - 3000 об/мин). Отсек снизу защинен заситой АвтоЩит + родные пластиковые накладки. Подозреваю что что-то с мозгами. С механикой все было нормуль, до этого коробка не капризничала, за исключением набольшого дерганья при переключении с 3-й на 2-ю. Есть дельные советы чего теперь делать? Можно ли разобраться с этим не у официалов? Если да, то какую станцию посоветуете в Питере, желатеньно в районе Ладожской? Можно ли сбросить аварийный режим снятием клеммы аккумулятора на продолжительное время? G4, 1.6 APF, FDH, 2000г.

Для того чтобы не курочить боковые пыльники при откручивании винтов передних сайлентов удобно их снять. Я закатываю машину на бруски 150*200, которые мне подрезал под углом Юрик Fish-rip (плюсик тебе =) ), получается миниэстакада. Снимаю защиту, снимаю передний и оба боковых пыльника. Из этого положения раслабляю болты переднего и заднего сайлента, болт стойки стабилизатора, помечаю канцелярским корректором-кисточкой положение болтов шаровой на рычаге. Для машин с АКПП - расслабляю болты крепления нижней опоры к двигателю и коробке. На МКПП - не надо. Далее скатываю машину с брусков и поднимаю левую сторону. Поддомкрачиваю дополнительно рычаг (упираться домкратом под шаровую) и выкручиваю болт стойки стабилизатора. Убираю домкрат. Откручиваю 3 болта шаровой, откручиваю задний сайлентблок. На машине с АКПП выкрутить болт переднего сайлента мешает картер коробки. Откручиваем два расслабленных болта нижней опоры, отжимаем двигатель вперед по движению и выкручиваем болт переднего сайлента. Для отжатия я использовал штатный домкрат, уперев его одной стороной в передний болт правого рычага, а другой стороной в угол поддона картера через деревяшку. На механике места достаточно. Вынув винты, выводим сначала шаровую (руль для удобства выворачиваем в противоположную сторону), выводим задний сайлент, потом передний. Далее есть рычаг. Необходимо выпресовать сайленты. Из подручных материалов были сделаны оправки: Труба диам. 58 мм длинна 35 мм - для выпресовки/запресовки заднего сайлента. Так же используется как дистанционная втулка при запресовке переднего сайлента. Ее длинна грубо говоря равна высоте заднего сайлента, а димаметр - позволять опереться на внешнее кольцо сайлента. Труба диам.58 мм длинна 55 мм - дистанционная втулка для выпресовки переднего сайлента. Ее длинна грубо говоря равна высоте переднего сайлента, диаметр как у предыдущей, для унификации. Труба диам. 89 мм длинна 35 мм - дистанционная втулка для выпресовки заднего сайлента. Ее длинна грубо говоря равна высоте заднего сайлента, а внутренний диаметр должен быть больше диаметра сайлента примерно на 10 мм. Подойдет любая труба внутренним диаметром больше 65..70 мм. Труба квадратная 20*40мм длинна 120 мм - половинится по широкой стороне, по центру сверлится отверстие диам 12-14 мм. Должна перекрывать диаметр самой большой оправки. Можно сделать из уголка или толстой полосы. Ее задача - не согнуться под нагрузкой. Болт М12*200 Гайка М12 - 3 штуки Шайба 12 - 3 шт Собсно весь набор: Так же понадобится графитка, накидной ключ на 19, головка с воротком на 19: Рачищаем гнездо кордщеткой, брызгаем какой-нить проникающей химией. Запоминаем правильное положение зажнего сайлента. У него есть два окна, в одном из них "язык". Этот язык должен смотреть наружу, т.е. в сторону колеса: Собираем приспособу в для распресовки. Выжимная оправка 58*35 - со стороны скругления на рычаге. (Две гайки у шляпки - для регулировки длинны, пригодятся для монтажа переднего сайлента.) Стягиваем пакет и выжимаем сайлент: Зачищаем посадочное место в рычаге, смазываем графиткой, со стороны скругления заводим новый сайлент, правильно его сориентировав и чутка обстукиваем молотком, чтобы держался. Собираем приспособу для запресовки: И снова стягиваем: Далее передний сайлент. Собираем приспособу. Дистанционная втулка - 58*55. Длинну вбота чуть уменьшаем гайками для удобства. Стягиваем до тех пор пока можно внутри рычага цепляться за гайку ключом: Затем меняем местами ключ и головку. Голову уже можно удерживать рукой. Выжимаем сайлент до конца: Чистим посадочное место. Мажем графиткой его и гнездо. Собираем приспобку, используя оправку 58*35 и подогнав длинну резьбы болта: Запресовываем сайлент до тех пор, пока не вылезет передняя "юбка" сайлента: Собираем обратно конфигурацию для выпресовки, уменьшаем длину болта и толкаем в обратную сторону, чтобы "юбки" встали на место, по бокам рычага Рычаг готов: Ставим в обратной последовательности: задний сайлент, передний, шаровая. Закручиваем винты. Опять поддомкрачиваю рычаг, чтобы совместить болт стойки стаба с резьбой в рычаге. Передний сайлент надо затягивается только в нагруженном состоянии. Мне все винты кроме шаровой удобно затягивать снизу. Делаем правый рычаг, далее опять заезжаю на импровизированную эстакаду, затягиваю все болты, зтавлю пыльники, защиту. Моменты затяжки Стойка стаба к рычагу: 45 Нм Болты сайлентов: 70 Нм + довернуть на 90 градусов Болты шаровой к рычагу: 20 Нм + довернуть на 90 градусов Нижняя опора к трансмиссии: 40 Нм + довернуть на 90 градусов Болты и гайки сайлентов под букварю - под замену. Резьбу отчищайте и закладывайте графитку. По времени не спешно заняло 5 часов. На СТО такая работа стоит 3000-3500 р. П.С. Ну и развал-схождение необходимо поправить после этого.

http://27sysday.ru/setevoe-oborudovanie/podklyuchenie-printera-cherez-router Так делал? На роутере Asus WL520GU принтер HP Laser Jet 1022 настраивался без проблем. Недавно на Zyxel Keenetic настроил, там надо было настраивать прямое подключение через выделенный порт - все инструкции были на сайте Zyxel.

Русик, поздравляем! Роста экспириенса, здоровья, амбиций и количества нулей после единички =)

Леха, спасибо!!!

Есть у кого-нибудь работающая ETKA? Мне на Шкоде 11 модельного года надо посмотреть пару номеров.

Друзья, есть ли у кого знакомые в МДМ-Банке ?

Таким способом осаживал даже такую заклепку Из-за граней она идет гораздо тяжелее круглой (покупал круглую чтобы потренироватсья). Болт брал длиннее и держал его головкой, удобнее получается. Начальное усилие самое большое, потом легче. Ну и смазка, убрать все лишнее, чтобы удобно было. Заклепочник ебанистически дорог для разовой работы.

Ква!

Способ подсмотрен в интернете. Для читки необходимо снять форсунки, изготовить простейшее приспосоление для чистки, купить новые уплотнительные кольца форсунок, пару баллонов карбклинера. Для 8-ми клапанных 1,6 (а может и 2,0) двигателей необходимо дополнительно подготовить 4 уплотнительны кольца для соединения коллектора с головой и кольцо для дросселя. Итак, на примере APF 1,6 8-м клапанов. Процесс снятия впускного коллектора фотографиями не обмазан, там все просто, фотоотчет есть на гольф-форумах. Вкрадце: -снимаем все что мешает снять коллектор: насос вторичного воздуха (у кого нет - проще), ДЗ (заодно почистим), кронштейн над генератором. -отсоединяем пистоны проводки от всяческих кронштейнов. -выкручиваем два к*цензура*жных винта сайлент-блоками в задней части коллектора (под ним). -выкручиваем 6 винтов и 2 гайки крепления коллектора к голове. -отсоединяем прямую и возвратную топливные магистрали, фишку датчика распредвала. -откидываем коллектор на себя, отсоединяем фишки форсунок, снимаем кабельный лоток. Коллектор с форсунками свободен. Видно что все умеренно засерено, отличный доступ к свечам, можно помыть колодцы и заменить свечи: Закрываем впускные отсвестия, моем все что пожелаем, особенно привалочные фланцы головы: При снятом коллекторе открывается хороший доступ к EGR, 1-й лямбде, выпускному коллектору, вид на впускные клапана. Отсоединяем топливную рампу от коллектора выкрутив 2 винта и вытянув ее вместе с форсунками. Снимаем замки форсунок, вынимаем форсунки: Снимаем переднее кольцо, промываем форсунку снаружи, протираем чистой ветошю. Приспособление для чистки: -Механическая часть: набор патрубков для перехода от задника форсунки (~ 13 мм) до писалки карбклинера с накрученным на нее изолентой. Вся стягивается хомутами. Стягиваем хорошо. -Электрическая часть: массовой провод от аккума до "мамы" на "папу" форсунку, плюсовой провод разрываем кнопкой включения, можно встроить предохранитель. Ширина "папы" форсуники около 2 мм. Вставляем форсунку в приспособу, писалку карбклинера втыкаем в балончик, подсоединяем питание на форсунку, нажимаем на пипку клинера и создаем давление в системе. Периодическими нажатиями на кнопку открываем форсунку и стравливаем давление вместе с моющей *цензура*костью. У промытых форсунок снимаем оставшееся кольцо и одеваем новые. Старые кольца были чуть разбухшие и размякшие. Чистим привалочные поверхности коллектора. Меняем уплотнения на ДЗ и фланцах. Старые были сжатые заподлицо. Элестичность отсутствовала, при извлечении часть просто поломалась: Сравнение старой прокладки впуска и новой: Одеваем кольца: И собираем в обратном порядке. Форсунки ставим сначала в рампу, фиксируем замком, после монтируем в коллектор. После проведенных работ (замена свечей, воздушного фильтра, чистка форсунок, ДЗ и адаптация) машинка стала чуть динамичнее и отзывчевей. Отложений на форсунках не было. Посмотрим что станет с расходом. П.С. коллектор можно в принципе не снимать. Надо только вытащить высоковольтные провода, снять фишки форсунок, отсоединить лоток с проводкой и сдвинуть его к свечам, снять топливные шланги, отвинтить рампу и вытащит ее вместе с форсунками.

Давление масла бы замерить для успокоения. Мож вообще не масленка, а аккумулятор красный загорелся ?

как все просто оказалось

Гагарин тут на форуме вещал, как сделать закрытие/открытие стекол проще, при помощи USB-KKL. http://golf4.ru/forum/index.php?/topic/30125-ааааа-и-снова-здравствуй-родной-клуб/?p=488212 http://golf4.ru/forum/index.php?/topic/30125-ааааа-и-снова-здравствуй-родной-клуб/?p=488226 Если блок подходит, то делается нажатием двух кнопок.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Продолжаем тему! Вань, ну ты понял =)

Ремень может быть следствием езды на красной масленки. Вот у Kostera было http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/golf/golf_mk4/koster/journal/288230376151819838/ , но там плохой случай был, с заменой головы.

.

Вадим, поздравляю!

Если кто по раборам ищет - у Боры такой же замок как на универсале

Иридиевые NGK, что стоят на 1,4TSI после 60 тыс. пробега были в лучшем состоянии, чем трехэлектродные NGK на 1,6 APF после 45 тыс. Никакой эрозии невооруженным глазом не увидел, зазор остался. У трехэлектродки центральный электрод к замене из круглого становился скругреным треугольником. Бензин 95% заправок на постоянной АЗС. У иридиевых свечей на боковом электроде наплавка из платины.

Чугуниевую точно снимут =)

Единица ли? Там целое отделение =)) Диман, поздравляю! Растите хорошими!

http://golf4.ru/forum/index.php?/topic/37308-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#entry479137 Он вроде поменял

ну да, родословная на работоспособность не влиеет