Яков ГЛ

Менять неисправные детали на исправные в VW не так уж и сложно. Но, берясь за самостоятельный ремонт, помните о том, что надо не только устранять последствия, но прежде всего обнаружить причину. Поэтому, делая простейшую механическую работу, не ленитесь смотреть по сторонам. Потренируемся на замене задних тормозных дисков и колодок автомобиля VW Golf IV. -причиной для замены колодок служит износ накладок. Для замены дисков – неравномерный износ, следы неравномерной работы колодок, следы ржавчины. Или износ больше нормы. Новый диск имеет толщину 10 мм, допускается потеря всего 2-х миллиметров. Разработчики тормозных систем Lucas считают, что нормальным является соотношение одной замены дисков на две замены колодок. Так как на задних колодках нет датчиков, лучше самостоятельно контролировать их износ, что бы не погубить ещё исправные диски -снимаем колесо -осматриваем тормозные шланги. Повреждение защитной «рубашки» служит поводом для замены -снимаем фиксатор троса, вынимаем его из суппорта -сразу проверяем исправность троса, он должен свободно двигаться в рубашке так же проверяем исправность механизма стояночного тормоза. Рукой тянете за скобу привода и отпускаете. Она должна самостоятельно вернуться до упора -откручиваем болты крепления ключём на 13, удерживая направляющие ключом на 15 Тут хотел бы обратить внимание на подбор инструмента. Родные болты имеют очень небольшую высоту, и есть риск сорвать грани раньше, чем стронется болт. Поэтому используйте головку или накидной ключ с 6-ю, а не 12-ти гранями -поддеваем суппорт отвёрткой и снимаем с колодок -отводим его в сторону. Можно положить на балку, чтобы не мешал дальнейшей работе, и не висел на шланге -снимаем старые колодки. Обращаем внимание, как плотно они сидят на направляющих. На предыдущих моделях VW слабым местом задних тормозов были именно скобы. Точнее, та плоскость, по которой колодки ползали. В Гольф4 добавилась одна деталь -стальные направляющие, лежащие между скобой и колодками. -откручиваем единственный болтик фиксации диска. Правда не всегда это так легко сделать, как кажется. Поэтому предварительно желательно обстучать и сам болт. Например, через биту с широким и к*цензура*м крестом. Бывает, что шляпка при откручивании обламывается. Пугаться не стоит, и не тратьте время на высверливание. Эти болты всего-навсего для удобства монтажа. -если диск сразу не отстал от ступицы, слегка обстукиваем его по периметру. -а затем просто тянем на себя Гольф4 – единственный VW, у которого можно снять тормозной диск, не откручивая скобу суппорта -видим такую картину -пользуясь отсутствием диска, зачищаем направляющие Обращаем внимание на направляющие, к которым прикручивается суппорт. Пыльники не должны иметь повреждений, а сами пальцы должны двигаться свободно, но без большого вертикального люфта -теперь надо свести суппорт. Особенность этой процедуры в том, что поршень нужно одновременно и вкручивать и вдавливать. Но сначала необходимо осмотреть пыльники. Если в них присутствуют дырки, велика вероятность, что поршень пострадал, и после утапливания будет подклинивать в суппорте. Не имея определённых навыков и специнструмента, не рекомендую самостоятельно заниматься переборкой суппортов. -а что бы не повредить пыльник при утапливании поршня, необходимо сначала тонкой плоской отвёрткой приподнять его, и сделать оборот вокруг поршня, убедившись, что резина нигде не приклеилась к металлу, и при вкручивании поршня пыльник не будет крутиться вместе с ним. -лучше всего пользоваться специальным приспособлением -если не хватает рук, что бы одновременно утапливать, вкручивать и держать суппорт, можно его закрепить на одной направляющей -очищаем посадочную поверхность ступицы. Надеваем новые диски, фиксируем болтиком. Имейте в виду, что зачастую с новыми дисками эти болтики прилагаются, но они длиннее старых, и не всегда их можно правильно затянуть. Незадействованная часть резьбы в ступице покрывается ржавчиной, поэтому её надо или обновить, или использовать старые болты. -меняем стальные пластины и устанавливаем колодки -убедиться, что колодки легко двигаются на направляющих. Если нет – ещё больше почистить поверхность под накладками, или снять краску с самих колодок. -надеть суппорт, вставить новые болты (должны быть в комплекте с колодками), закрутить и затянуть -немаловажный вопрос- регулировка тросов стояночного тормоза. Многие тут делают ошибку. А правильно надо так: распустить троса полностью, отодвинуть шарик на конце троса от скобы привода затем начать натягивать, и остановится, как только шарик ляжет в скобе, но до того, как начнёт тянуть её. При этом сама скоба должна касаться ограничителя Это обусловлено устройством механизма саморазведения внутри суппорта, сектор привода ручника должен иметь свободным полный ход. Натяните трос – первое время колодки будут постоянно прижаты к дискам, а потом, когда сотрутся, механизм ручника не сможет работать так, как задумано. -если суппорт снимался для переборки, или ставился новый, нет необходимости прокачивать систему. Достаточно открыть прокачку, надеть на неё резиновый шланг и опустить в бутылку из-под лимонада, например. И ещё пара слов о самих запчастях. Для эффективной предпочтительно ставить комплектующие одного производителя. Мы много лет практикуем Lucas/TRW, и вам советуем :-)

колодки за заклёпках - нормально. Неравномерный износ одной колодки, в первую очередь, говорит или о том, что регулярно проезжались на ручнике (или не отпускается полностью) неравномерный износ обеих колодок говорит об износе барабана. Что и не мудрено, при допуске 1 мм на диаметр.

если кого-то интересует моё мнение, и мнение специалистов по топливной аппаратуре ГольфЛаборатории, то безусловно есть ситуации, когда коленчатый вал вращается, а топливо не подаётся. Даже на карбюраторных Гольф2 с 2ЕЕ заслонка перекрывает жиклёры на ПХХ:-)

огромное всем спасибо, коллеги! :-)

дифференциал - нет. Но вылетающая заклёпка по своей траектории наносит вред всему, в том числе и шестерням на первичном валу, который крутится постоянно при отпущенной педали сцепления. А оборванная крыльчатка помпы уж точно не может никаких ударов вызывать.

а мне почему то грешится на оборванную заклёпку дифференциала...как то тяжеловато ставить диагноз по интернету:-)

пока ты проводишь социологический опорос, насос гонит стружку в рейку:-) а когда таки поставишь новый, эта стружка убъёт и его и рейку. как уже правильно сказали, исправная система вполне бесшумна.

в оригинале стоит TRW или ZF. ИМХО всё, что в свободной продаже "за копеечку малую" может и действительно перебранный оригинал, но вот где перебран - большой вопрос. В Питере дилером концерна ZF является фирма "Русимпорткомплект". Сегодня брал у них рейку и ставил на клиентскую машину -стоила 16200р. С отливкой ZF и запиленным клеймом ВАГа:-) Гарантия год.

я не цепляюсь, я - за точность формулировок:-) Что бы не получилось, как анекдоте, где пациент заказал кастрацию, а нужно было сделать обрезание:-)

не факт. За всё время, что ставлю не оригинальные ремни ( лет этак 15 наблюдений), ни одного обрыва из-за их качества. уж если учить, то правильно:-) тормоза - гидравлические. вот усилитель тормозов - вакуумный. И по трубке не давление подаётся, а разряжение:-)))

У тех, у кого два вала, и ремня ГРМ - два. Один большой, второй, между распредвалами - малый. Вот на нём и съело половину зубьев.

1) если сальники текут, хоть на минералке, хоть на синтетике - они неисправны, и их надо менять, а не пользовать менее текучее масло 2) если масло не протекает через загрубевшие сальники, значит оно и в мотор не во все места попадает.

тебе всё верно сказали. Заклёпки - действительно слабое место этих КПП. По этой же причини за "копеечку" б/у исправную не найти, и уже перебранные стоят так дорого. я, кстати, не согласен, что переборка - это не на долго. Во всяком случае, нам дважды не приходилось одну и ту же коробку ремонтировать. А вместо заклёпок ставятся болты с гайками.

да незачт. У всех моделей VW были и есть свои слабые места. У Г4 - заклёпки :-)

ну, например, найти свою КПП в Етке. код запчастей будет начинаться с 02К Ещё можно определиться по кулисе: на 02К она тяговая, на других - тросиковая.

даже ламер наверняка знает, что моделей коробок для VW существует великое множество. Каждая имеет свой буквенный код, как и модели моторов. Но при всём великом множестве мелких различий, они все построены на какой то конструктивной базе. Грубо говоря: разные шестерёнки в одинаковых корпусах. Так вот коробки, в которых заклёпки дифференциала вылетают чаще всего, имеют "базу" 02К. Агрегатировались они с моторами малой мощности.

для всех коробок 02К :-)

если речь идёт о проблеме с включением всех передач, причина одна, если выборочных - проблема внутри самой коробки. В первом же случае виновниками может быть как гидропривод сцепления, так и залипание диска на шлицах первичного вала. Так же можно предположить отсутствие направляющей, центрующей КПП относительно *цензура*ока, или попадание грязи под щиток. Впрочем, последнее может быть следствием вмешательства, а не первопричиной.

Гольфклубовские то адекватные, а вот "Дилижанс" огорчает:-(

+1. правда и рекламой то это назвать можно с натяжкой:-) p.s. трёхлетняя дочка ходит по квартире и напевает под нос:-)

присоединяюсь. Подобные эффекты проявляются, если совсем незначительно увеличивается зазор между датчиком и гребёнкой. Отзывается дробью в педали именно на малых скоростях, без зажигания лампы неисправности.

есть такая буква. Оригинальный термостат плотно сидит, неоригинальный - болтается. Но так как зачастую не до выбора, и приходится ставить то, что привозят клиенты, обхожусь примерно таким способом: и настоятельно рекомендую так же менять крышку термостата. На некоторых моделях в ней отламывается важная часть, в которую упирается штифт из термостата.

сайлентблоки от температуры не зависят. А вот полудохлые амортизаторы - могут. Ну а тест на раскачивание руками никогда не был показательным. p.s. удивляюсь с людей, которые просят чужого *цензура*агословения на езду с неисправностями:-) И с тех, кто его даёт. А если что-то по дороге отвалится?...

в кронштейне крепления генератора с обратной от натяжителя стороны есть отверстие. Его легче обнаружить, открутив масляный фильтр.Вот туда надо вставлять голову на удлинителе, и скорее всего проводить его ещё и между *цензура*оком и приёной трубой. Точнее сложно словами описать, а фотки или машины под рукой нету

не путайте, температуру охлаждающей *цензура*кости показывает стрелочный прибор, а "бортовой компутер" - температуру масла. они не имеют жесткой зависимости. И, кстати, стрелочный прибор в Гольф4 так же не жестко привязан к реальной температуре. Что бы водитель не мандражировал по поводу кол*цензура*ий:-)