Яков ГЛ

вчера вынимали из машины сайлентблоки от Лемфёрдера, не простоявших и пол года...

развал схождение вообще рекомендуется проверять/регулировать раз в два года. А после замену узлов и деталей ходовой части - тем более

подтверждаю. 1)брать стоит, хуже не будет, но 2) не Лемфёрдер

если в коробке остаётся стружка, или после переборки детали начинают её производить - лучше сменить механиков, как мне кажется...

эээ...странная рекомендация. Сколько раз имел дело с перебранными коробками, всегда ограничивался первой заливкой, без каких-либо последствий.

версий несколько: -бракованные диски ставишь -проблема не в суппортах, а в направляющих -перегреваешь на стадии прикатки колодок. будь кривая ступица, вибрация появлялась бы сразу. ИМХО.

а вообще звуки по автомобилю распространяются весьма причудливо, и никогда не стоит быть на 100% уверенным, что, сидя в машине, правильно определяешь сторон, с которой гудит подшипник. И даже перед с задом люди часто путают.

а поднять глазки и почитать религия не позволяет?:-)

еси бы проблемы были только с гидровыжимом, не было бы никаких посторонних звуков под капотом. Правда то, что они пропадают при нажатии на педаль - настораживает. По идее наоборот -детали сцепления крутятся относительно друг друга только при выжатом сцеплении, а при отпущенном-валы в коробке передач. В общем -вскрывать обязательно. И, кстати, HK -не самый лучший выбор.

эээ...могу посоветовать обратиться в Гольфлабораторию:-) У тамошних спецов по системам питания не только современное оборудование имеется, но и ,что главное,кмк - большой опыт работы именно с этими машинками. 715-0518, спроси Анатолия, или Андрея (его совсем недавно сманили от официалов)

можно уточнить, про какие именно спорт-кары идёт речь? На сколько я понимаю механику работы сцепления, при отпущенной педали детали сцепления относительно друг друга неподвижны, и не могут издавать звуков. Исключение составляет выжимной подшипник, но и тут возможны варианты: если проблема в самом подшипнике, он больше звучать будет опять же при нажатии на педаль. Если в колодце (02К) или на направляющей втулке есть выработка, будет ощутимая проблема с выжимом.

с 1-го июня все наши специалисты работают на одной площадке, Энергетиков, 65. БОльшее помещение позволило установить три подъёмника, и, надеюсь, в *цензура*ижайшие дни перейдём на ежедневный график работы. То есть желающие поремонтироваться в выходные смогут сделать это и у нас.

колодки такие же, диски TRW Перед тем, как бить тревогу, нужно проехать как минимум 200 км. Вкручивать достаточно до состояния, когда суппорт надевается на колодки.

Достаточно просто: накрутить гайку на болт крепления шланга к суппорту. Правда там резьба редкая, 10*1. Но, учитывая необходимость замены уплотнительной шайбы, родной болт можно вынуть и заглушить шланг любым другим, подходящим по диаметру и с распространённым шагом. Потом всего лишь открыть штуцер прокачки и выпустить воздух. Если же суппорт не новый, а после переборки, весь воздух с первого раза может не выйти, такова конструкция. Нужно сделать небольшой пробег, и снова открыть штуцер на 30 секунд.

да практически все операции по ремонту и обслуживанию Гольф4 можно провести в одно лицо:-)

на той машине катализатора не было. Но он будет страдать, если масло будет попадать во впускной коллектор и камеру сгорания. А повышенный уровень на этот момент никак не влияет.

всё это теория. На практике приходилось преднамеренно заливать почти 2 уровня, без последствий для мотора. Даже наоборот, что бы его сохранить:-)

всё правильно сказал. Просто мало кто обращает внимание на реальный ход педали тормоза, потому что машина начинает замедляться при первом лёгком прикосновении. А пока колодки не притёрлись, эффективность их работы ниже. Главное -не дави сильно первые 200 км, что бы не перегреть сколько лет меняю, никаким аппаратом не пользовался. главное - не запустить воздух:-)

в общем -да. Работа у нас такая:-)

на Гольф4 вроде не бывает тросикового выжима, только гидравлическое. Во всяком случае, я о таких никогда не слышал. По описанию - проблемы с выжимом, сцепление "ведёт". Это может быть и гидропривод виноват, и неправильная установка сцепления. А что говорят те, кто за замену денег получил?

правильно , это Гольф. Тут для замены подшипника не надо снимать коробку. Достаточно сдёрнуть заглушку на крышке 5ой передачи. Типа КАК ТУТ p.s.речь идёт о коробках 02К

правда, что ли? то то нам частенько на Гольфах, у которым при смене ремня помпу оставили, вот такое снимать приходится: много лет ставим вот такие ни на одной пока что подшипники не полетели. А вообще я пока что ни разу не нашел информации о том, что замена помпы при замене ремня регламентирована. И мы это делаем только потому, что крыльчатки лопаются как раз в случаях, когда ремень менялся, а помпа оставлялась. Текущей же помпы, или с люфтом/шумом подшипников не доводилось встречать (если говорить о Г4) зы:про то,что если есть возможность, лучше покупать оригинал - не спорю ни разу. Но данный случай -исключение.

и зря. Помпа, собственно, меняется, потому что у неё часто лопается пластиковая крыльчатка. Практичнее ставить неоригинал с металлической крыльчаткой. Только при следующей замене ремня помпу можно будет оставить.

а мы нашли пробку "ремонтного размера". В принципе, можно нарезать бОльшую резьбу, не снимая поддона. Но лучше удалить стружку, конечно, когда он у тебя в руках. главная причина, как правильно сказали, чрезмерное усилие затягивания. А ещё очень важно каждый раз менять уплотнительное кольцо.

да я уже давно привык, что в этом мире каждому нужно поучиться на своём опыте, а не на чужом. Вот тебе пара истин: сцепление-это заведомо слабый узел. Цитирую одного из инженеров фирмы SAHC, который вёл у нас занятия. Для сохранения мотора и трансмиссии конструкция сцепления задумана так, что бы разрушаться при нагрузках. В обычном диске есть демпферы и гасители крутильных кол*цензура*ий, которые берут на себя изменяющие направление нагрузки при трогании и нажатии/отпускании педали газа. На дисках сцепления с настоящей керамикой такого нет. По сути - это крест с четырьмя (бывает 3, бывает 6) накладками и шлицевой частью в середине, безо всяких пружин. Обеспечивает полную передачу момента с коленвала на трансмиссию. Но безо всяких переходных моментов, которые нужны стоковому автомобилю. В общем, убегаю, нет времени на детализацию, почитай немножко о сцеплении вообще ТУТ