Zlodey

у тебя ВСА? у меня тоже, сфоткай то место, которое интересует, я могу сфоткать как должно быть.

*цензура*ок кофорта надо закодировать. Работа на 1,5 минуты.

это трубка отвода картерных газов. обязательно надо подключать. На усертость конкретного цилиндра никак не влияет, а вот на работу авто точно. авто станет чуть тупее, но экологичнее. На жор тоже не влияет. намбер 32 только схемка не совсем точная.

по второй схеме, какой смысл в реле, которая постоянно замкнута, если ты питаешься не от отдельного провода, а от переключателя? Я понимаю ,если б ты питание от перееключателя использвал бы как управляющий провод, а "силовой" взял бы от акб, или управляющий от замка зажигания, а силовой от акб, было бы понятно, а тут.... бессмыслится какая-то. или я чего то не понял? - это по первой схеме. по второй - у тебя плюс управляющий на проводе gr появляется не после включения зажигания, а после включения гааритных огней. Имхо - кривые схемы. :) Зы.: если диод поставишь как по схеме, то работать не будет в любом случае:)

я ниего не понял что ты хочешь, но рад что смог помочь:)

минус приходит по тому же проводу Wh от ламы b, просто когда выключен дальний через лампу дальнего света проходит слабый минус, который достаточен для замыкания релюхи. ТЫ вот попробуй вытащи лампы дальнего света - противотуманки тоже не зафурычат. надеюсь на схемке все более менее понятно. когда далний не вклчюен, через его исправную фару приходит слабый минус на релюху,она работает, как только включаешь (моргаешь) дальним, минус пропадает, птф тухнут. Собственно как и есть.

а помоему все предельно просто если воспользоваться нормальной схемой. на картинке красным обвел фонари противотуманок. все предельно понятно... а твоя схема не полная какая-то смысл там в том, что как раз когда ты 112 многофункциональный переключатель (рычаг на руле) замыкаешь, то есть включаешь дальний свет, релюха как раз размыкается и ПТФ тухнет.

спасибо за ссылки, но всеми подобными способами я уже порядка 3раз мыл. 3,28 на хрошо прогретом, на хх без нагрузки, сразу после приезда домой.

неувязочка

этому двигателью "положено" кастрол 5w-40. (синтетика) а там хоть растительное заливай. Если предыдущий лил 10-40, то лично я бы не торопился кричать "масло не кушает". Скорее всего положеное 5-40 кушает, а чтобы не ремонтировать двигатель, а просто его продать предыдущий хозяин сменил масло на более густое. имхо

3,28 у меня, на ХХ без нагрузки. мыть чтоль пора?

еще как полезно. Я давно грешу на свои форсунки, ибо после 30-40 минут стояния в пробке или "активной" езды летом совсем не едет авто, а мыть просто так форсунки, не убедившись в их неисправности, и соответственно рисковать тем, что они напрочь потекут не очень хочется. А ссылку на его отчет нельзя сюда кинуть?

полгода назад рассухаривал от 10ки шестнадцатиклапанной, без переделок подходит. Сто рублей чтоль отдавал.

в автодоке твою з.ч. обещают за 9 дней привезти за 689 рублей. зы.: ну и аська у тебя

ахахаха

давление в топливной померяй. Может бензонасос тупит. А то встанешь где-нибюдь и будешь всем мешать:)

ели вовремя не дольешь, и туда попадет воздух, то может накроется, а может и нет. но момент лучше не упускать.

если метки на месте - проверяй давление в топливной системе. Я почему то уверен, что скоро чек загорится.

в оригинале идут берушные, то есть купишь оригинал, придет в коробочке, внутри будет беру. Если купишь просто беру - то коробка будет не оригинала. В остальном - кто как хочет, тот так и ...:)

имхо, проверяй метки, это самое наиболее вероятное. Если все гуд, то уже будем думать. Но в любом случае на приборке должен выскочить чек енджин, просто так авто не глохнут... слушай, а фильтр бензиновый когда менял?

если манометром все нормально, то остается только датчик. либо нарой в инете его контрольные занчения и померяй тестером по факту что показывает на разных оборотах (помощник нуен), либо порто поменяй.

такое ощущение, что автора больше беспокоит не поломка, а то, что он всем мешает на дороге:) без обид. двигатель какой? если на хх колбасит, а при добавке оборотов вроде перестает и тяга плохая, то могла выйти из строя (или постепенно умирать) катушка зажигания, но только если их у тебя 4. Для этого надо узнать буквы двигателя твоего. или ремень, как подсказали, или датчик коленвала или распредвала умирает, но тут джеки чан бы вылез...

автор, твои перегазовки при горящей лампочке могут негативно отразиться на износе поршневой группы. Банально может забита быть сетка сепаратора из-за щедрости мастера, который менял, скажем, гидрики. Не стоит перегазовку устраивать для экспериментов (загорится или нет). Возьми манометр, проверь давление. Если нет - снимай поддон и чисть сетку и проверяй насос, если есть - то уже думай с проводкой и датчиками, а не зная истиную причину срабатывания сигнализатора, вылечить проблему не получится. Только навредишь..

больше года назад менял, честно не помню. Но смысл в том, что ты не насоом и приблудой и не педалью перекачиваешь *цензура*кость, а нажимаешь в ваг-коме кнопочки и включаешь насос абс, а помошник, открывает и закрывает клапан на цилиндрах. Вроде в *цензура*оке абс, и вроде в адаптации, не помню, корефеев много тут, думаю подскажут, если не лень, да ина форуме это обсуждалось...

прокачивать надо до тех пор, пока из рабочих цилиндров не пойдет новая *цензура*кость. чтобы прокачать систему всю надо около литра тормозухи. прокачивать можно как ваг-комом, так и по старинке. Главное вовремя доливать уровень, иначе можно вывести из строя *цензура*ок абс. заменять необходимо 1 раз в 2 года, можно хоть и раз в 10 лет как собственно и масло моторное, но рекомендуется раз в 2 года. Стоимость то копеешная.