miha77

Привет всем. Вот собрался поменять резиновые втулки стабилизатора. Реально ли их поменять просто вывесив авто и сняв соответствующее колесо, то бишь с ямой не заморачиваться? Головка с трещоткой туда пролазет и болт открутить можно, но каково будет ставить свежую втулку и новую скобу? Кстати предыдущие втулки началаи стучать(правая) уже на ~10тыс. км после их предыдущей замены, правда стоял дешевый неоригинал. У кого сколько они проходили?

Приветствую! Трескаются жилы на входе провода в обжим плюсовой клеммы-уменьшается сечение провода. Покупать родную ВАГовскую с проводом не вариант. Что можете предложить сколхозить либо из отечественного автопрома, либо как то отрезать провод и переобжать в старой клемме? Ситуация осложняется тем, что на клемме висит красный провод уходящий в коробку с предохранителями. Чтобы такое подобрать, шоб недорого, красиво и практично получилось. Стрелкой указано место, где трескаются жилы.

Товарищи! Вот по этой ссылке http://dinamitry.eniko.ru/exp/vw_g4/doorlock.htm решил разобрать дверь и добраться до замка задней левой двери. Споткнулся вот в этом месте . Ну не вынимается эта пробка никак!!! Усилие большое прилагал, когда тянул. Что подскажите, без ее снятия стекло не вынуть и замок недоступен останется:(?

В том то и дело, что вторая, сомневался и сейчас убедился. Завтра попробую погазовать. А чего ждать в 1-ом и 2-ом вариантах при дохлой лямбде? Да, и какие показания в этом случае смотреть?

Второй день бьюсь в поисках группы в ВАГ-Коме,где найти это напряжение на лямбде. Нашел в 043 группе двигателя вот это - "Bank 1 Sensor 2,Voltage,Specification: 0.0...1.0 V"...у меня цифра колбасится около 0,6-0,7 В, значения меняются не часто. Почти прямая линия на графике. Это оно или нет? Если "да", то 1-ую лямбду под замену? Проверял только на холостом ходу.

Сегодня не получилось найти показания лямбды от 0 до 1. Пока только в процентах. Не там искал.

Спасибо большое. Гляну. Отпишусь.

Ясно. Синосоиду тут же на графике смотреть? И в каких пределах должны быть нормальные показания?

Спасибо. Андрей, а что там смотреть надо? Ну видел я, в графе лямбда (в начальных блоках или адресах с 001-по 003) сегодня было ~25-26 %. Как анализировать цифры-какой то предел, постоянство должно быть для рабочей лямбды?

Кроме как заменой на исправную (новую) как еще это определить можно?

Приветствую! Ошибка 16555 (двигатель AVU...с которым, как я понял перелопатив форумы ошибка эта чаще всего), уже с месяц колбасит на холодную, через 3-5 мин после пуска расколбас прекращается. ДТОЖ менял-ничего не изменилось, сверял его показания с температурой наружного воздуха и по мере роста Т двигателя. Вроде показания не разнятся. Массовый расход воздуха на х.х. в пределах нормы (2..5). Часть пластиковых шлангов около ДМРВ осмотрены на предмет трещин-криминала не обнаружил. Стирал ошибку, появлялась снова и не раз. Лямбды у меня 2-до ката и после. Пробег 160 т.км. Подскажите, что все же можно исключить сразу, чтобы тупо не менять ДМРВ, лямбду,свечи, ВВ провода, бензонасос и прочее без разбора.... Форумы и темы читал, но менять ВЕСЬ список предположительных виновников ошибки желания нет. Как все же сузить круг "подозреваемых"? Скидывал разъём с ДМРВ-изменений в работе двигателя не заметил, но это при висящей ошибке было. На него что ли теперь думать? Какие показания конкретно и в каких блоках в ВАГ-Коме могут мне открыть глаза на причину ошибки?

Всем привет. Сегодня после снятия защиты картера , для слива старого масла и замены на новое были обнаружены подтеки масла на картере и на защите. После откручивания масляного фильтра обнаружил ослабление затяжки масляного радиатора. Обрадовался, мол ясно откуда течь. Слил старое масло, заменил фильтр и начал заливать свежее масло. Сразу же началась капельная течь масла из района над масляным теплообменником. Снова аккуратно открутил масляный фильтр, теплообменник (т.к. масло в них попасть не успело-движок не заводил, то все было на виду и сухо) и понял,что течет не из под прокладки теплообменника,а откуда то выше него. Локализовать место течи не представилось возможным-уж больно место труднодоступное. Смотрел с зеркалом и пр. Прочитав темы форумов про течь масла с подобных движков (AKL, AVU-мой, BFQ) задался вопросом, там в моем случае остается только течь из под прокладки под номером 10? Другого быть не может, если только не брать в расчет совсем уникальный случай? Подскажите,плз,знатоки.:)

Приветствую, одноклубников! Ехал, значит я, вдруг проваливается педаль сцепления. Остановка, рукой возвращаю педаль на место, думая, что она зацепилась за коврик. Нажимаю на педаль, а она уже стоит колом. Передачу можно воткнуть ТОЛЬКО на незаведенном авто. Перелопатил все ваговские форумы по своей проблеме. Сегодня был разбор полетов. Был снят рабочий цилиндр, с ним все ОК. Далее была снята зеленая крышка за передним левым колесом. При этом обнаружено, что рычаг, в который упирается шток рабочего цилиндра *цензура*одится в крайнем нижнем положении, при попытке силой его вернуть в верхнее положение он стоит на месте. Курок, *цензура*одящийся за зеленой крышкой на шлицах вала этого рычага упирается в выжимной подшипник. Курок визуально целый. То бишь рычаг как будто заклинен. Добавлю, что раннее рычаг имел подвижность, но после попытки сдвинуть его вниз, он немного поддался и встал замертво. Видимо после этого курок соответсвенно тоже уперся в выжимной. Почему рычаг с курком не вернуть назад? Выжимной там вроде немного шевелится (вокруг своей оси). Какие диагнозы. Что то где то чего то раздавило? Требуется снятие КПП и замена сцепухи? Или еще можно что то сделать, например, попробовать достать выжимной магнитом? Посоветуйте, плз. Фото описанного мной http://s41.radikal.ru/i091/1101/fd/19ca72c175be.jpg КПП-DUU, 2002 г., пробег 135.т.км., сцепление родное.

Приветствую одноклубников. Наверняка данная проблема существует у многих владельцев. Отшелушивается краска с кромки крыльев с той стороны, где локер бессилен защитить. Песок, агрессивная среда повреждают сначал краску, а потом и оцинковку и появляются рыжеватые пятна. Это вроде слабое место VW,Audi, может и других марок авто. Как можно решить проблему в гаражных условиях самому без перекраски? Антигравием, мовилем...чем то в этом роде. Особенно хочется услышать советы тех, кто боролся с этой проблемой. Ссылки на фото http://saveimg.ru/show-image.php?id=6e0417...d98a664017e7371 http://saveimg.ru/show-image.php?id=061489...fd286d8e715f042 http://saveimg.ru/show-image.php?id=80b8b4...9b9c7542e22bc43

Приветствую одноклубников. Такого вопроса вроде тут не поднималось. Перестал работать на закрытие замок пассажирской двери с кнопки постановки на охрану от нештатной сигналки. Пимпочка как торчала,так и не уходит вниз. Решаю тем, что закрываю ее перед выходом вручную. Но это полбеды. Тут же обнаружилось, что перестал работать и стеклоподъемник этой же двери (даже если стекло примерзло, он должен хотя бы щелкать, но и этого нет), что от кнопки водительской двери, что и от пассажирской. Все остальные двери и стеклоподъемники без замечаний. Я так понимаю, что предохранители отпадают.Может это от морозов (-20 уже который день)? От ключа возможности закрыть нет, так как личинки замков замерзли,да и я редко пользуюсь закрыванием дверей через поворот ключа в любой передней двери с задержкой. Куда копать для начала, подскажите, плз? Может разъем в этой двери глянуть?

Всем привет. Сегодня в очередной раз с помощью ваг-кома и кабеля посмотрел какое напряжение в бортовой сети при различных режимах работы. Результаты таковы: холостой ход, все потребители выключены-13,9 Вольт, х.х.+ближний свет+птф-13,6 Вольт,добавляем дальный свет-13,6 В, добавляем 2 попогрейки и обогрев заднего стекла и зеркал-13,3 В, добавляем печку на макс. оборотах вентиляторов -11,5 Вольт. Если при всех этих потребителях газануть до 3000 об/мин, то напруга возрастет до 12,4-12,8 В. На носу зима и морозы. Обе последних зимы в хорошие морозы по паре-тройке раз было такое, что не мог завести холодную машину после ночи. После зарядки аккума зарядным устройством проблема исчезала. Ну не нравятся мне эти цифры напряжения! Кстати, если параллельно замерять то же самое на клеммах аккума китайским тестером, то значения напряжений будут на 0,3-0,5 Вольт выше ваг-комовских. Посему, подскажите, есть повод для беспокойства исходя из моих измерений? Напряжение ведь совсем маленькое при всех подключенных потребителях. Куда копать, если идти от простого к сложному-щетки, реле-регулятор? Аккуму почти 3 года, но косяки по зиме были и тогда, когда он был совсем свеж.

Приветствую всех. Знатоки, подскажите-возникающие время от времени спорадические ошибки по любым системам авто-это не плохо? Плохо, когда они будут не спорадическими,а постоянными? Если одна и та же спорадическая ошибка возникает через какое то время после стирания вновь, стоит задуматься или нет? Интересно, отчего они иногда выскакивают?

Например, повторяются время от времени эти: 17909 - Реле топливного насоса-J17: к.з. на массу P1501 - 35-10 - - - Спорадическая 16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал P0341 - 35-10 - - - Спорадическая 16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности P0441 - 35-10 - - - Спорадическая 16522 - Ряд 1-зонд 2: слишком высокое напряжение P0138 - 35-10 - - - Спорадическая

Привет! Народ, а как с помощью USB-OBD2 кабеля и VAG-Com'а проверить работоспособность лампочки check engine в панели приборов? А то много разговоров про то, что она может быть "отключена" предыдущими хозяевами, дабы скрыть косяки. Поковырявшись в vag-com'е с ноутом и кабелем так и не смог проверить лампочку моторчика с молнией.

Спасибо. А каким именно грунтом, поподробнее, пожалуйста:)

Мужики. Кто нибудь использовал для авто грунт а-ля "Спецназ" или другой грунт по ржавчине 3 в 1? Интересует, как он противостоит коррозии относительно обычного грунта. Снова кромки обрабатывать надо. Вот, думаю его попробовать.

Приветствую! Про концевики писалось много. А меня интересует следующее. Этой зимой в морозы начали глючить концевики обоих задних дверей. Индикатор на панели указывает на то, что какая то дверь не закрыта. Я определился, что глючат обе двери вместе или попеременно. С оттепелями ситуация улучшается-индикатор моргает-это когда едешь. А если поставить в теплый гараж, то вообще погаснет, дескать дверь закрыты->что и должно быть. Сейчас погода с "+" на "-" и моргание соответственно. Так вот, при постановке на сигналку в морозы пикало 3 раза (нештатная сигналка, та что с брелка)-что то не закрыто значит. Теперь в оттепели может получится так, что при постановке все концевики будут в разомкнутом состоянии, поставится без "пиков" на сигналку,я уйду, какой то из двух концевиком замкнется и начнет орать сигналка, как будто открыли дверь. Как минимально простым путем выйти из этого? Меня устраивало, когда сигналка считала, что какая то из дверей не закрыта, пикала 3 раза, я уходил, проверяя двери на реальное закрытие и ничего не происходило. Сейчас замыкание контакта микрика (при открытии двери он же замыкается-загорается пиктограмма?) может произойти после постановки на сигналку. когда ему (микрику) этого захочется. Как обмануть сигналку, т.е. поставить машину под охрану при 1-ой или 2-ух якобы не закрытых дверях, дыбы они потом якобы не открылись и сигналка не орала *цензура*агим матом на всего лишь залипание микрика.? Интересуют способы не вскрывая замки, не обрезая провода? Надеюсь, поняли, что я тут написал:). Праздники все-таки:))) Ваг-комом никак? Он только может показать, какая именно дверь открыта-закрыта.

Благодарю всех ответивших. Ничего резать не пришлось. Концевик был разобран ревизирован, почищен и пока нормально работает.

Всем спасибо, дверь дважды разобрана и собрана *цензура*агополучно

Спасибо. А обратно как пробки запихать? Большую сначала в стекло вставил. потом стекло опустил в дверь. Маленькую-внутреннюю теперь и не вставить и неудобно и не лезет:(