Перейти к контенту
Golf IV Club

LuxLP

Пользователи
  • Число публикаций

    588
  • Регистрация

  • Последнее посещение

  • Days Won

    5

Весь контент пользователя LuxLP

  1. Всем привет! на vwts что-то не отвечают, может здесь подскажите :) Всем привет! У хорошо знакомого и ухоженного автомобиля водитель жалуется на расход масла. От замены до замены доливают примерно 3 литровые канистры, то есть 1л на 3-4тыс км. Масло Castrol 5W40. Осмотр показал, что масло вроде как течет из заливной горловины. Снаружи щупа все сухо. Есть следы масла под самим щупом, внутри канала для него. Под пробкой горловины эмульсия после дня простоя а/м. ОЖ не уходит. Это ведь конденсат? Понятно, что эти моторы масложоры, да и к 180тык пора наверно МСК поменять. Но течь масла из под горловины - явно непорядок и к расходу добавляет. Полистал интернет, народ вроде пишет про забитые трубки вентиляции картера. Это трубка, которая начинается от воздуховода перед ДЗ? Там их две, толстая к заливной горловине, тонкая куда то под впускной коллектор уходит. Что смотреть для начала? На 1,4 сепаратор - это какая-то сложная деталька, люди несколько дней промывают. На 2,0 этот сопун (как он в ЕТКА называется), который стоит между пробкой горловины и клапанной крышкой - это и все? ну и шланг от него до ДЗ смотреть? Спасибо!
  2. Пружины для передней подвески автомобилей VW Golf / Bora / Jetta Skoda Octavia с моторам 1,4 и 1,6. На 2,0 не подходит - мотор слишком тяжелый, на 1,8т - не знаю. Номер производителя Sachs 997 611. Полный аналог оригинального номера 1J0411105AB. Пружины прошли всего 12500км, были заменены, так как при ремонте поставили не те, от другой модели. Продаю только парой. Цена за обе 5000. Или обменяю на подлокотник в хорошем состоянии со всем крепежом. В СПб, но отправлю в любой город.
  3. всем привет! это мой стародавний отчет о замене свечей. не все фотки сохранились, поэтому логика кое-где может хромать :) но оставшиеся кмк дают полное представление о процессе. Disclaimer: такое мое видение сформировалось после прочтения ELSA в части о замене свечей. наверно можно сделать и как-то по-другому :) мой мотор 2,0 8v с кодом APK (и модификации AGZ, AQY итп) устанавливался на немецкие (для Европы и России) авто. на американцах такой мотор мог называться AVH, AEG и наверно еще как-то. свечи брал оригинальные по vin номеру. оказалось трехконтактные VAG 101 000 033AA. он же NGK BKUR6ET-10 в веселенькой зеленой упаковке. для разных моторов 2,0 8v свечи разные. например, на американца по вину свечи "платиновые" с двумя контактами. понять свой номер по NGK можно здесь: http://www.ngk.de/index.php?id=659&pd=...h=VW&m=Bora процесс замены прост для понимания, но сложен по исполнению, так как свечи стоят под впускным коллектором. спасибо VAGу, что развернул их немного (может и для удобства снятия). поэтому без этих инструментов можнет не получиться: нижний инструмент служит специально для съема ВВ проводов со свечей. для VW подходит не идеально, но терпимо. стоит 230 руб в Питере на Салова. им цепляется наконечник ВВ провода за последний желобок и вытягивается наверх. одевается надавливанием на наконечник. в противном случае (если тупо тянуть за провод) есть опасность его повредить. располагаются свечи примерно там, где стрелки на фотке ниже. номера могут быть и в обратном порядке, не помню, но провода пронумерованы - это раз, они все разной длины - это два. свечи не нумеруются 1я и 4я свеча относительно доступны, 2 и 3я прямо под коллектором. под коллектором ВВ провода крепятся в зажимы. как только наконечники ВВ проводов будут свободны, провода удобней освободить и вытащить. для начало лучше отсоединить тросик привода дроссельной заслонки. он выходит из салона, крепясь в зажимах проходит мимо корпуса воздушного фильтра, огибает коллектор и подходит... правильно! к дроссельной заслонке! по порядку: ПЕРВАЯ: так выгдялит в сборе. цепляем съемником и снимаем ВВ провод. все просто. отличная тренировка перед 2й и 3й ЧЕТВЕРТАЯ: в сборе. снять раз надо для удобства работы с 4й свечей. снять два - на будущее, для 3й. снято! ВТОРАЯ: для сниятия второй надо сдернуть помеченный на фото разъем и лезть к наконечнику съемником. ТРЕТЬЯ: теперь выкручиваем свечи, но перед этим посадочные места свечей лучше очистить. это можно сделать WD-40 и как следует продуть сжатым воздухом. выкручиваем свечи свечным ключем, обычно в больших наборах он есть. его насаживаем на достаточной длины вороток. наш был сантиметров 30. обязательно через кардан!!! так как ось вращения свечи и удлиннителя ключа совпадать не будут. свечи выкручиваются без проблем, теми же путями, что и снимаются провода. вид свечи красноватым оттенком может говорить содержании железа в присадках, содержащихся в 95 бензине Питерской сети Neste. я сейчас перешел на 92. на моем лючке бензобака про него есть вкручивать свечи надо аккуратно, чтобы не повредить резьбу в головке *цензура*ока. для этого внутри свечного ключа есть резинка, в которой свеча фиксируется. вращать первое время надо без каких-либо усилий. еще я старался сделать так, чтобы во время установки та часть свечи, которая будет внитри мотора, не касалась никаких поверхностей под капотом, чтобы не занести туда грязь. помогать при направлении свечи при этом удобно съемником и рукой (для 2й и 3й свечи рукой возможно подлезть, по крайней мере у меня получилось, между коллекторм и масляным щупом). одеваются ВВ провода надавливанием на верхнюю площадку наконечника съемником. до мягкого щелчка. все провода укладываются в держатели под коллектором, все отключенные (их 3) электроразъемы устанавливаются на место. по времени операция заняла часа полтора. но мы вовсе не спешили улучшение динамики было для меня очевидным. я думаю, катализатор мне тоже *цензура*агодарен :)
  4. более того. Желательно поставить моторчик в положение закр (подключив электрику и нажав на соответствующую кнопку), затем поставить заслонку в положение закр и только потом втыкать. иначе может не работать.
  5. она втыкается в ось заслонки рециркуляции.
  6. инет читал, однозначного ответа не нашел, сразу скажу :( не холодит климат, компрессор не включается, вентиляторы крутятся оба. vagcom стабильно видит ошибку 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 37-00 - Faulty это моторчик, который управляет в связке (через хитрый рычаг) одновременно заслонкой рециркуляции и заслонкой, регулирующей напор забортного воздуха (обе стоят в ногах пер пассажира, за мотором печки, под салонным фильльтром). по V71 материалов море по мк4/б5, но никто не пишет, что климат не работает из-за нее. у всех трескаются шестерни внутри. некоторым адаптация помогает. адаптировал много раз - без изменений. сегодня на дачке в гараже разобрал все нах. вытащил пресловутый мотор V71. (почему нах, потому что ну ОЧЕНЬ неудобно его оттуда выковыривать). внутри все цело, сопротивление на дорожке позиционера растет не плавно, а как то хаотично, но растет. мерял мультиметром, я это связываю с подсевшей батарейкой мультиметра... установил обратно, не собирая салон и не устанавливая обратно мотор печки (только фишку накинул) запустил климат. ничего естественно не поменялось. смешно сквозь слезы то, что вдруг стал выдавать ошибку мотора печки. а он-то у меня на коврике пассажирском лежит, я вижу, что он работает. причем к нем k-line или can-bus не подходит! как он понимает, что ошибка, фиг его знает. кстати, когда вставил мотор в печку, ошибка пропала :) самодиагностика климы выдает тоже только одну ошибку, мотор V71, и компрессор, падла, не включает. надо сказать, что когда я наблюдал через место установки мотора печки за работой мотора V71 (т.е. за заслонками рециркуляции и потока воздуха в штатных режимах и при адаптации) рециркуляция работает исправно, открывает-закрывает по нажатию кнопки, а вот заслонка потока воздуха не открывается полностью. моторчик как бы пытается ее в конце хода сдвинуть несколько раз, а она не идет... собсно, вопрос один: 1. какие мысли, что может быть еще с мотором V71 2. почему не работает компрессор? оно может быть связано? 3. WTF?!?!?!? спасибо :) ПС: на пассат б-5 клаб и авто.ру перепост сделаю, не ругайте меня, мне жарко :( ПСС: причем блин, я уверен, что ни один кондейный сервис не будет этим заниматься... слишком много гемора. ПССС: пока печатал, пришла мысль, низкий уровень фреона vagcom бы показал наверно, через ошибку датчика давления?...
  7. 5й предохранитель отвечает за климат и попогреи, вроде. почему с ВЫТАЩЕННЫМ предохранителем був должен запустить вентиляторы?
  8. прямо сейчас машина на то (так совпало). позвонил мастер, сказал, что выгорел блок предохранителей на аккумуляторе. мол могут заменить на оригинал, аналогов нет, частая болезнь на мк4. поэтому и не было контакта в цепи вентиляторов, и все три пункта в моем посте выше легко объясняются. а какая в этом логика? типа перезагрузка БУВ?...
  9. дальше история. перепаяли предохранитель, все заработало. через емсяц (вчера) произошло 3 события: 1/ перестали вращаться вентиляторы и включаться муфта. причем диагностика считает, что муфта включена. 2/ перегрелся. загорелась контролька, я заглушился, мотор быстро остыл. оба патрубка были горячие (значит помпа живая)? при езде без пробок с печкой температура выше 90 не идет. вентилятор один новый оригинал (заменил из-за шума), второй оригинал старый. 3/ при включении на холодную муфта замыкается, и снова размыкается через секунду. ошибок по автомобилю нет вообще никаких нигде. даже заслонка v71 работает исправно, тьфу х3. после перегрева была ошибка датчика давления фреона F129. но она стерлась, да и причина понятна. вот как эти три события могут быть связаны? как я вижу: либо заклинил компрессор (но как связан с перегревом - не пойму, может совпадение). либо був - вентиляторы не запускаются, но почему тогда на холодную компрессор пытается работать. либо датчики - ДТОЖ врядли - приборка температуру показывает нормально. на радиаторе может быть вполне - теоретически если он показывает слишком высокую температуру, муфта не будет срабатывать. но почему тогда вентиляторы не крутятся? что скажете? спасибо!
  10. диагностируется все одинаково: все, кроме Блока Управления Вентиляторами и муфты компрессора опрашивается диагностикой. т.е. если ошибок нет и компьютер СЧИТАЕТ, что все ок, дело в этих двух. что компьютер считает, можно посмотреть в диагностике. на картинке ниже в группе 0 указано положение муфты компрессора. состояние 1-12 - выкл, 0 - включено. то есть комп подает питание на муфту. то, что она у меня не работала, проблема самой муфты, а она не диагностируется.
  11. например, копрессор перегреется, заклинит или еще что. предохранитель перегреется, муфту отпустит и ремень будет вращаться независимо от компрессора.
  12. нет уж. думаю, если будут реально проблемы с компрессором, то он сорвет ремень или там что-нить перегреется или какой-нить гемор случиться... не фиг, пусть лучше будет аварийный выключатель.
  13. позвонил сейчас в другой сервис: говорят, не парься с заменой, термопредоазранитель поменяем, переберем почистим и еще 150тык отходит... заеду к ним сегодня, посмотрим...
  14. почему? логика есть в том, что если предохранитель перегорел - это неспроста...
  15. съездил в компетентный сервис: перегорел термопредохранитель в обмотке муфты. на основании того, что "у немецких машин так просто это не бывает" приговорили компрессор. помазали ватной палочкой внутри при снятом шланге - мол там все грязное, нужно промывать. итого 30тыр. 13 промывка системы и монтаж + 16 новый компрессор и мелочь всякая... жесть! какие мысли?..
  16. 6N0 807 199 - позиция 12. там их 5 штук обычно, ими бампер крепится к телевизору внизу, в нишах решеток бампера и под решеткой радиатора. мы бы парочку, лучше с неслизанными 6тигранниками :)
  17. я не собираюсь заказывать. срочности нет - взял не ту головку и слизал один болт случайно, но остальные 6 держат.
  18. да лень заморачиваться :) к тому же интересней подскочить в Питере к одноклубнику, заодно попестеть про мк4 ;)
  19. мое решение трещины: у меня все-таки была микротрещина на шестеренке. при адаптации (т.е. когда моторчик упирает заслонку в крайнее положение и когда не может сдвинуть ее дальше, понимает, что это край :)) шестеренка перескакивала на несколько зубцов и адаптация не проходила. в отчетах на фвтс, пассатб5-клаб, гольф4.ру кто-то клеит, кто-то сверлит через вал и вставляет шпонку, кто-то сверлит отверстия и стягивает саму шестеренку проволокой. я пробовал запаять паяльником - при адаптации все равно перескакивали зубцы. мое окончательное решение, которое сработало: в вертикальных ребрах жесткости с верхней стороны шестеренки прорезаем (строительным ножом, потом выламываем плоскогубцами) паз и вставляем туда подходящую по размеру ступицы шестеренки шайбу. эту шайбу я нашел в ящике с крепежем, скорее всего она самая обычная, а может мне просто повезло, что она у меня оказалась. ничего дополнительно не подтачивал. на фотке не очень видно, но верхняя окружность шестеренки, оставшиеся ребра жесткости и шайба образуют одну плоскость. результат налицо: если раньше я запрессовывал шестеренку просто пальцами, то сейчас пришлось помогать свечным ключем упирая его в шайбу и постукивая по нему молотком. села мертво. при адаптации больше не было этих тик-тик-тик (это именно звук прокручивающегося вала шестеренки). рычаг просто уперся в стопор снаружи корпуса, видно было, что моторчик еще секунду-две пытался крутить и успокоился. при включении рециркуляции рычаг доходит до стопора, за 5-7мм замеляется и аккуратно "паркуется". сейчас ошибок нет. продолжаю наблюдение :)
  20. V71 починил! у меня все-таки была микротрещина на шестеренке. при адаптации (т.е. когда моторчик упирает заслонку в крайнее положение и когда не может сдвинуть ее дальше, понимает, что это край :)) шестеренка перескакивала на несколько зубцов и адаптация не проходила. в отчетах на фвтс, пассатб5-клаб, гольф4.ру кто-то клеит, кто-то сверлит через вал и вставляет шпонку, кто-то сверлит отверстия и стягивает саму шестеренку проволокой. я пробовал запаять паяльником - при адаптации все равно перескакивали зубцы. мое окончательное решение, которое сработало: в вертикальных ребрах жесткости с верхней стороны шестеренки прорезаем (строительным ножом, потом выламываем плоскогубцами) паз и вставляем туда подходящую по размеру ступицы шестеренки шайбу. эту шайбу я нашел в ящике с крепежем, скорее всего она самая обычная, а может мне просто повезло, что она у меня оказалась. ничего дополнительно не подтачивал. на фотке не очень видно, но верхняя окружность шестеренки, оставшиеся ребра жесткости и шайба образуют одну плоскость. результат налицо: если раньше я запрессовывал шестеренку просто пальцами, то сейчас пришлось помогать свечным ключем упирая его в шайбу и постукивая по нему молотком. села мертво. при адаптации больше не было этих тик-тик-тик (это именно звук прокручивающегося вала шестеренки). рычаг просто уперся в стопор снаружи корпуса, видно было, что моторчик еще секунду-две пытался крутить и успокоился. при включении рециркуляции рычаг доходит до стопора, за 5-7мм замеляется и аккуратно "паркуется". сейчас ошибок нет. продолжаю наблюдение :)
  21. чему не веришь? завтра посмотрю, если с БУВа 12в на муфту идут, а муфта не включается, значит она.
  22. 1/ напрямую не включал, но сейчас по совету парней с пассатб5-клуб подал 12в на муфту. не клацает, зараза! походу, это первая крупная поломка... сейчас пойду искать, что с ней делать, в морг или ремонтировать можно... 2/ почему нет? 3/ с заслонкой церкуляции проблем нет, она адаптировалась. я про заслонку потока воздуха. там фиг знает, где у нее полностью открытое положение... БУВ если бы был не в порядке, не запустил бы вентиляторы - проходил через это 5 лет назад. сейчас похоже муфта. ясли я правильно вспомнил, где ее фишка (прямо на ней, под геной, фиксируется болтом) и везде был контакт от аккума, то не клацает муфта...
  23. хочу ответить, но не могу сосредоточиться - все время смотрю на аватарку :)))
  24. всем прив! пока хорошая сухая погода собираюсь перебрать трапецию. поэтому вопроса 2: 1. где-то было фотоотчет о переборке трапеции. никак не могу найти, искал и здесь и на фвтс.ру. киньте ссылкой плиз. 2. на какие места смазки обратить особое внимание. подшипников там нет, закладывать графитку? 3. какие резинки менять при переборке, что закупить заранее? спасибо. вот ссылка на схему трапеции http://golf4.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=13297
×