Андрей Т.

Думаю у вас просто малость подоржавели диски от стояния перед продажей.. Покатайтесь, возможно все пройдет. Можно еще попробовать прокачать тормоза.

Себе только вчера в Экзисте заказал и уже получил: JP GROUP 898294001 комплект на дверь - 281.8 руб

Вам нужно разбирать дверь и вынимать сам замок. Проблема в нем. Разобрать и скорей всего просто пропаять контакты, но возможно вышел из строя микромотор (уменьшилась мощность)

Странный вы какой то, честное слово. Не пойму толи вы хвастаетесь, толи ваньку валяете.... Вам сейчас половина форума завидует с вашим расходом и скоростями. Если делать нехрена и охота больше никогда не прокатиться с такой скоростью, то пожалуйста можете окунуться в ремонт к тем мастерам которые вам это посоветовали....они любят таких клиентов....

Еще нужна шпилька натяжного ролика.

Проверить температуру масла при котором начинает отказывать ГУР. И если это действительно связано с большим разогревом масла, то думать как его остужать. Можно воткнуть в обратку радиатор например. На многих машинках стоит, кстати и на наших стоит, только в виде небольшой петли.

Есть такое реле под названием РАЗГРУЗОЧНОЕ, я бы полез туда, а еще бы в контактную группу ЗЗ.

G12 - на весь срок службы. Хотя в некоторых источниках пишут - 5 лет.

Перегрев масла может влиять на работу ГУР.

Разве регулятор на насосе??? он по моему на корпусе. То что такого давления не должно быть - это факт, значит менять, хотя в практике такого не встречал.

Не думаю, что требуется замена ДМРВ. Возможно в рампе образуется пробка паров бензина. А как известно на парах машина не работает.

Но возможно имеется посос воздуха и ДМРВ здесь не причем.

Эта пружинка нужна, чтобы ручку возвращать в исходной положение.

Не смазывает, а омывает и при этом может вступать в химическую реакцию или не вступать.

Попробуйте после того как пошел теплый воздух, не глуша, обрызгать водой радиатор....что будет???

Нормальный режим работы лямбда-зонда - при температуре около 300°C. При появлении в 4 позиции индикации - Лямбдаи квадрат –управление включено Перейти к разделу двигатель – группа 9 Наблюдать за 3 позицией индикации. Показания должны колебаться от 0,1 до 1,0 вольта Обратить внимание на то, что показания должны изменяться приблизительно 15... 30 раз в минуту. Если показания изменяются реже, возможны следующие неисправности: -Нагрев лямбда-зонда неисправен -Лямбда-зонд не исправен Если изменений нет и отображается постоянное напряжение 0.45... 0.50 вольт, возможны следующие неисправности: -Обрыв провода, идущего к лямбда-зонду, -Неисправность нагрева лямбда-зонда -Лямбда-зонд не исправен. Если отображается постоянное напряжения - 0.0... +0.3 вольта (смесь слишком бедная), это означает, что управление лямбды достигло предела в сторону обогащения, но лямбда-зонд все еще регистрирует обедненную смесь. В этом случае возможны следующие неисправности: -Неучтенный воздух в системе впрыска -Слишком низкое давление топлива Если отображается постоянное напряжения + 0.7... 1.0 вольт (смесь слишком богатая), это означает, что управление лямбды достигло предела в сторону обеднения, но лямбда-зонд все еще регистрирует обогащенную смесь. В этом случае возможны следующие неисправности: -Заблокирована система впуска? ( Intake system blocked.) -Слишком высокое давление топлива -Постоянно отрыт клапан угольного фильтра Проверьте образование топливо-воздушной смеси. Блок управления имеет возможность по сигналам лямбда-зонда корректировать состав топливовоздушной смеси, относительно заложенной в него карты впрыска, увеличивая или уменьшая длительность впрыска до достижения лямбда = 1 Различие между фактической длительностью впрыска и временем впрыска, запрограммированном в карте впрыска, дается в %

С того что вам доступней. Лямбду можно проверить компьютером, давление - монометром.

Давление выше нормы.

Вот тут посмотрите: http://www.zenitka.ru/c_1-u_11-volkswagen-golf_4.html

А еще зависит от давления топлива на форсунках.

Нет там никаких винтиков. Держится этот рычажок за счет изначально меньшего диаметра. Произошел износ стенок. Я бы попробовал следующее. Самое просто - это засверлить и нарезать резьбу М3 в шаре и сделать отверстие под 3мм в тяге. Затем подобрать длину болтика и поставив шайбу все вместе свернуть. Расчитать так, чтобы тяга свободно вращалась на шаре. Еще можно сделать так. В этой тяге прорезать по диаметру неглубокие пазы на равных расстояниях, затем по периметру бормашинкой прорезать не глубокий паз под один виток мощной пружинки, которая будет стягивать кончики на шаре и не давать ему выскакивать. Говорю это из своего опыта, так проделывал и то и то, результат был положительный....но с резьбой и винтиком самое простое и легкое решение задачи.

Видимо проблема с АКБ. Слишком много сосет току, от этого и потеря на перегоне генератор-АКБ. Что касается "помазал солидолом" - это ваша ошибка

Вам нужно проверить причину почему мотор не заводится после того как заглохнет. То есть причин две, либо нет искры, либо нет топлива. Вот и проверяем чего нет при запуске. Можно монометр в топливную магистраль воткнуть.... в общем что вам с подручней и проще , то и проверяем.

16555 40ABP0171 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная 16804 41A4P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности 16684 412CP0300 Обнаружен пропуск воспламенения 17978 463AP1570 Блокирован *цензура*ок управления двигателя 17526 4476P1118 Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева 16955 423BP0571 Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал 16725 4155P0341 Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал 16502 4076P0118 Датчик температуры охлаждающей *цензура*кости-G62, слишком высокий уровень сигнала 16685 412DP0301 Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения

Берем тестер и проверяем напряжение, должно быть порядка 14 вольт.