Андрей Т.

Дядя Ваня, при всем моем уважении к вам, здесь вы не совсем правы. По вашей схеме, не сможет такая тоненькая трубочка (обратки) в расширительный бачок обеспечит прогон антифриза помпой. Там помпа качает мама не горюй. Конечно же расширительный бачок ставится в параллель всей системы. Обратка в расширительный бачок служит только для выброса/отвода газов (пар образовавшийся в результате вскипания антифриза при непосредственном контакте с рубашкой цилиндра) и начинает работать при полностью открытом втором круге. Что же касается "попробуй исключи Р.Б. из схемы(без соединения), что получится... если найдёшь объяснение, опиши", да ничего не будет, раньше и не было на машинах расширительных бачков, просто каждое утро водители доливали в радиатор воду. Собственно и бачок был придуман только для этого, ну чтоб по утрам не доливать и система всегда была заполнена по завязку. Излишки сбрасывала крышка радиатора...

Просто у него такое положение, не горизонтальное.... так у всех.

Вот здесь я покупал: http://car2diag.ru/tekh-podderzhka/instruk...-vasya-diagnost

Прибавляем потихоньку. Есть тема с предложением во втулку вставить кусок от катализатора, но это уже тогда, когда дырка станет миллиметров 6-8.

Троса разве в Гольф4 были?? В Гольф3 - были, а в Гольф4 -???????

Ну вот эта опора ...ну очень живучая..... а народ почему то ее любит менять. Самая проблемная - это нижняя.

В смысле его в ремонт??? и без него ездить?? Исключить компрессор можно и есть такой опыт у народа, но у вас ведь ролика нет.... попробовать можно, то есть как то ремешок пропустить по своему, но подбирать длину ремня придется самостоятельно, такого опыта я не встречал. То есть для начала пропустить кусок медной проволоки по предполагаемому прохождению и у рынка запчастей пробовать установить разной длины ремешки. Если есть знакомый в магазине то все реально проделать методом "научного тыка", а если заказывать и покупать.... тяжеловато придется.

Интересное решение!!! Только вот с разогревом катализатора как быть???. Может конец втулки немного удлинить, что бы он в выхлопных газах грелся...

У меня тоже 10 штук.... а у вас, коли по вину 4шт....значит на ремешок "ускоритель".

В стойках тоже ставят подушки, в верхней части, как в передних, так и в средних, и еще в задних....

Слом алюминиевого кронштейна, довольно распространеная вещь. У меня на практике два случая было. Думаю причина - дефект кронштейна, ну и технологически можно было б сделать его попрочнее.

Зачем заказывать...можно будет просто свою пе*цензура*ять,....на худой конец....

Я продолжаю настаивать на своей версии - помпа. Крыльчатку иногда может подхватывал вал и тогда она прокачивает. У меня был такой случай на мерседесе. на холостых и малых скоростях все в порядке, а на больших оборотах - закипала.

Боюсь что проблема с помпой. Раз печка не работает, значит помпа не прокачивает....возможно слетела крыльчатка. А то что булькает, то это кипит....

Я бы полез смотреть фишки электрические на коробке. Снял/одел несколько раз, почистил если есть налет, сбрызнул ВЭДе или селиконом.

А я так понял, что речь о датчике скорости... внутри только в нем *цензура*одится ротор...

Брать...главное чтоб фишка подошла.

Посоветовал бы сменить свою "аватору"....... возможно ошибки такие больше делать не будешь.....

Так при включении ЗЗ питание на *цензура*ок ЭБУ ДВС поступает???

Как вариант решения проблемы - заменить ДТОЖ.

Ваш должен быть вот этот: 1J0 959 455 P http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BFE01844&sr=72

По памяти, в районе 6 тысяч, но вот где видел не вспомню.

Есть системы где редукция происходит в баке(на мой взгляд самая плохая система, так как рампа не проточная , а тупиковая), есть в топливном фильтре, есть на рампе(самая надежная).

А ключ зажигается на табло??? Надо еще попробовать запасной комплект ключей.... еще возможно села батарейка....

Для эксперимента, можно попробовать отсоединить его,не полностью, но щелку сделать...и прокатиться (шуметь конечно будет , но нам ведь попробовать). Я еще пользуюсь инфракрасным термометром, после длительного пробега, замеряю температуту катализатора на входе и выходе...температура не должна превышать 300-350 градусов.