Андрей Т.

По моему это стандартная адаптация Др. Заслонки. Правда еще нужно перед этим прогреть двигатель и стереть все имеющиеся ошибки. Что касаемо педали: Адаптация педали: Группа 060 - согласование модуля упр. др. зсл. Грю 061 - электронный привод акселератора, в поле индикации 3 группы показаний, насколько привод др. заслонки открыл заслонку. То есть если вы на газульку не нажимаете, должен показывать 0%, а если в пол то больше 95% Гр. 062 - электронный привод акселератора 28 062 [0...100%] [100...0%] [0...98%] [0...49%] 063 [0...100%] [100...0%] Самодиагностика - Группа показаний 062 – Электронный привод акселератора В группе показаний 062 показываются величины обоих угловых датчиков привода дроссельной заслонки и обоих датчиков положения педали акселератора. Величины приведены в процентах и соответствуют напряжению 5 В. Угол открытия дроссель- ной заслонки (потенциометр 1 - G187) Угол открытия дроссель- ной заслонки (потенциометр 2 - G188) Датчик 1 положения пе- дали акселератора G79 Датчик 2 положения педали акселератора G185 - Группа показаний 063 – Адаптация кик-дауна Адаптация точки включения кик-дауна при проведении функции ”Установка исходного положения 04” начинается с выбора группы показаний 063. Угол открытия дроссель- ной заслонки (потенциометр 1 - G187) Угол открытия дроссель- ной заслонки (потенциометр 2 - G188) Положение педали аксе- лератора Состояние Кик-даун Текст: ERROR/betatigen (Ошиб- ка/нажмите) ADP lauft /ADP i.O./ (Согласование идет/Согласова- ние в порядке)

На сегодня, думаю нет большой разницы. Вот в начале 70х, разница была колосальная, особенно между курским заводом и любым другим импортным...

И я того же мнения.

На педаль поставить пружинку помощней, чтоб не так легко было тапкой топтать....

Как, как...кувалдой наверное...

Может разтонировать машинку....

Еще проверьте не переломаны ли провода в переходе : крышка - кузов., под гофрой.

Все должно придти в норму.

При снятии клемм АКБ, ошибки никогда не стираются, это вам не "Жигули"

Алюминиевые тоже латаются, но его цена адекватная а вот замена серьезная, я б не рисковал...

Для начала проверить, чтоб уже не казалось, а наверняка. И если действительно перескочил, я бы наверное заменил, от греха....

Тащить, другого не дано. Я тоже, когда свою снимал, долго мучился. Теперь не вставляю до конца.

А может быть что воткнули шайбу толстую на внешний шруз перед установкой его в ступиничный подшипник и тем самым удлинили палку????....

Подлатать не удастся. Замена - дело не простое, но выполнимое....ценник не гуманный, цена самого радиатора не пугающая.

Теперь надо вылезти из салона и ловить этот треск под капотом...

Просто покататься не обращая внимание на неровную работу двигателя....день другой и все встанет в норму, самоадаптируется.

Боюсь что у вас не прокачивает помпа. Попробуйте на ХХ открыть печку и вентилятор на полную. Если первые секунды будет идти горячий, а потом тепленький или равный воздуху на улице, то необходимо менять помпу.

Успокоиться и спать спокойно....

Если это антифриз, то придется готовиться к худшему...замене радиатора печки отопителя.

Может у вас палка короткая????

Ну при замене то конечно, с этим не поспоришь. Но речь идет ведь не о замене клапанов, а о замене прокладки и заодно так сказать, замене МСК и притирки старых клапанов.

Не сгнила, а переломилась.

Должно подаваться полностью питание бортовой сети, то есть порядка 14 вольт.

Мне вообще тогда не понятно....вам ведь предложили поставить новую головку, а это действие (если она голая) подразумлевает как само сабой .... При замене прокладки, нужно менять только прокладку, так как считаю притирку клапанов не нужной затеей. Притирают их только на новых моторах, далее этого не требуется. Что касается МСК, то это не сопутствующая работа и если ваш мотор масло не потре*цензура*л в больших количествах, то я бы тоже не полез туда. Так что голая замены прокладки наверное в районе 3 тыщь, плюс/минус.

Возможно включали ЗЗ.