Андрей Т.

По меткам, выставляете колвал в ВМТ и смотрите как стоят распредвалы (если их у вас два)

А зачем его снимать, все на месте можно проделать.

Вытаскивать плату, мыть ее в спирте или ацетоне. И потом под микроскопом смотреть не "сгорели" ли при помощи электрокоррозии контакты или ножки. Также необходимо прозвонить кнопки, возможно дело в них.

Как можно сделать такое заключения без снятия голоки....ума не приложу. Вы тоже, мягко говоря поспешили с заказом новой головки.... для того чтоб сделать такой серьезный вывод, необходимо снять ГБЦ и опрессовать ее - как минимум...

Основная нагрузка ложится на датчик колвала. Если датчик положения РВ отключить вообще, то БУ перейдет на усредненую схему без участия поправок с датчика. Какое значение данного датчика в работе двигателя. Думаю он влияет на поправки в искрообразовании и смесеобразовании (момент начал открывания форсунок, момент опережения зажигания). И всеже если этот датчик отсоеденить вообще, то это будет лучше, чем если он будет выдавать неправильные данные.

Сам не будет, а если напрямую подать на муфту - то будет.

Может перескочить на зуб....

Дааааааа ужжжж, немцы и предположить не могли, что мы будем продолжать издеваться как над ними. так и над их машинами....

Может для корректора фар???

Проверить сопротивление мультимером. Сопротивление порядка 1-2 Ом. У вас скорей гдето нарушился контакт в разъеме или проблемма в проводке.

Силовые предохранители на вентиляторы *цензура*одятся в *цензура*оке над АКБ. Проверить и прочистить клеммы.

Ну во первых посоветовал бы прочистить оба радиатра от грязи и пуха, а потом по возможности промыть (с наружи) То , что не включается 2 скорость, то возможно не отрабатывает термовыключатель радиатора.

Снимите одну фишку с любой из форсунок и включите ЗЗ. На одном из проводов должно появиться напряжение +12в, можно попробовать загрузить , то есть кэтому контакту подсоеденить например лампочку ватт на 20 или 50. Тем самым исключим взможность плохих контактов на пути от АКБ до форсунок. Если здесь все в порядке и искра есть, то проблемма в БУ.

Я поэтому и предлогаю вначале сделать замок дверной, и если запищит то искать проблемму в проводке....

По моему это отвертсие для контроля верхней мертвой точки. На маховике ставят метки...но по любому, заглушку лучше поставить. Там резьба кажется 32х1.5

На наших инжекторных классиках стоят точно такие же наконечники.. но лучший вариант - это шланг, но предварительно в обрезанную трубку вставить металлическую вставку (подходяего диаметра колена от антенны), ну и на хомуты...

А я вообще в свое время примасыривал от наших 10ток, можно и от Волг. Дули хорошо. Делал двухскоростными, добавляя сопротивление от моторчика печки.

Компрессию делают КОМПРЕССИОННЫЕ кольца, а за масло отвечает только МАСЛОСЪЕМНЫЕ....

Датчик проверить можно осциллографом, на крояняк светодиодом. Если его подцепить на управляющий провод, то должен моргать при запуске точно, а на хх гореть....

Может бонально сгорел предохранитель.....

Сгорел предохранитель.

Дверной концевик не работает, поэтому и не пищит.

За три тыщи до регламентных работ сам опять выскочит.

Высокая компрессия может быть только из-за уменьшения камеры сгорания...причины: сошлифовка головки *цензура*ока, большое количества нагара в камере. Кольца здесь не пичем, из-за них компрессия может только уменьшаться. Чем выше компрессия тем лучше и раньше загорает смесь, причем это может происходить даже без участия свечей..ну как дизель.... Слить топливо можно если отсоеденить шланг и включить насос. Можно это сделать если поставить перемычку вместо реле бензонасоса. Можно также на заведенном моторе, но при снятой обратке, которую напрвляем не в бак, а в емкость.

Ну чтоб трос оборвало....не верится, а вот оплетка из гнезда соскакивает - бывает. Надо проследить куда тянется оплетка и посмотреть гоняет ли рычаг этот трос. Может там соскочил...