Андрей Т.

Если честно, не знаю. Но логика подсказывает, что просто ставится и все.

Нужно сделать герметичным переход от рабочего бачка к нашему расширительному, причем выпуск его должен быть в нижней точке его.

Машинка была Пассат, кажется В5, Бачок взяли от прозрачной канистры из под масла, привязали его чуть ли не проволокой. А из места где происходит сброс антифриза, с помощью шланга и чуть ли не плавтыря, вывели в него. Делалось это для того, чтоб антифриз не сливался на улицу. Потом он просто переливал все обратно. Но если поколдавать со старой крышкой расширительного бачка, думаю можно былоб что придумать поинтресней.

У моего приятеля была такая же проблема, по городу потихоньку катался без проблем, как только выходил на трассу - закипал. Так я ему поставил еще один расширительный бачок .....он год откатал, правда потом все равно меняли прокладку головки.

Почему именно у дизеля....просто он не так быстро греется и прогревается. Поэтому выброс может происходить под нагрузкой и скорости. Не исключаю так же возможности срыва крыльчатки помпы, на ХХ она в состоянии протягивать ОЖ, а на оборотах начинает пробуксовывать на валу. Такое состояние крыльчатки помпы встречал дважды (один из них на Мерседесе), но это гораздо реже первого.

У дизеля, такие симптомы чаще говорят о пробое прокладки головки блока.

Вот тут практически все одно и то же: http://vwts.ru/forum/142047

Вывод - ведет сцепление, то есть при выжитой педали, диск сцепления полностью не высвобождается. Если вы уверены на 100% в выжимном подшипнике, штоке,курке, гидравлике....то остается только проблема в корзине или самом диске. Если корзина старая осталась, то трабл в диске. Возможные неисправности: более толстые накладки, большое биение, закусывание на шлицах первичного вала.

Херачь первую, которую менял.

Как вы думаете, как правят коленчатые валы, если их параметры не проходят по параллельности.....да, именно кувалдой. В любом ремесле присутствует МАСТЕРСВО.

А плюнуть на этот стук не пробовал. По мне так это "паранойя", столько времени и денег потратить на стук, а теперь еще решиться на второй виток.... Потом будет раздражать тик-так , часов....

Нужно вначале двигатель запустить. А уж потом заняться розысками. Кстати подобных вопросов и тем довольно много. Думаю вам стоит поисковиком воспользоваться. Везде одно и то же.

Кувалда килограмм на 5....просто нужно знать с какой стороны бить.

А ведь я ошибся, перепутал с задним салентом подрамника. Действительно сверху гайка должна стоять. Просто как то не заморачивался с этим, там простым рожковым ключом подлезается. Но по любому вначале ВЭД. А потом откручивать за болт снизу!!! Сверху просто накинуть ключ на гайку и пока он не упрется куда нибудь.

Можно и ВЭД, можно и эссенцией.....нынче препаратов - лес....тут главное - это выдержка. То есть прыснул и подожди час другой...

Нужно замочить и через час откручивать. И только с низу за головку. Сверху все приварено. И если вы отрежете болгаркой, то потом придется высверливать и резать резьбу.

Судя по фото, у вас загнуло клапана и сейчас ремонтируют головку. Если до поломки с двигателем проблем не было (шумы, стуки, жор масла....) то и делать ничего не надо. Масло можно не менять, при условии что сливали отсосом, в чистую посуду, так сказать аккуратности. Поменяете тысяч через пять.

Крышка с боку бачка нужно для отвода паров и выбрасываемой ОЖ при перегреве в бок и вниз. Это чтоб ваше лицо и глаза не травмировать.

Да, оба клапана находятся внутри крышки.

Чтоб убедиться что виноват бачок (крышка и все прочее) берем туалетную бумагу и оборачиваем возможные места течи. Катаемся и там где мокро, там и сопливит. Очень похоже на неплотности между бачком и крышкой.

Вам прежде всего необходимо проверить термовыключатель, который вмонтирован в радиатор охлаждения двигателя.

На вентиляторах ничего не стоит. Термореле стоит в радиаторе. А в принципе управляет работой вентиляторов, блок управления вентиляторами. В вентиляторах устанавливается дополнительное сопротивление, для уменьшения оборотов моторрчика - это и есть первая скорость.

Клапана Хорошие: Kolbenschmidt, TRW Прокладки хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция) Так себе: Glaser (Испания) Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное Ремень ГРМ хорошие:Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное Ролики ремня ГРМ хорошие:Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA Сальники и Колпачки хорошие:Victor Reinz, Glase,r Elring (Французкий) Goetze Не хорошие: Elring (Германия)

Я себе вот этот ставил. Подшипник ступици: FAG 713 6100 20 - 1225,35 руб хорошие:SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)

Тогда вам нужно думать не как надо удлинять тросик, а просто взять и укоротить оплетку. По любому она вам уже не нужна, так как тросик продается в комплекте с оплеткой.