Андрей Т.

Значит в вашей версии этого не возможно проверить.

Не знаю поможет ли вам эта информация. Я , сам так не диагностировал.... В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше] После нажатия [ECON] возвращаемся к нормальному режиму. 1 Цифровая величина внутреннего температурного сенсора в Headliner (G 86) 2 Цифровая величина внутреннего температурного сенсора на панели приборов (G 56) 3 Цифровая величина канала поступления свежего воздуха температурного впускного сенсора (G 89) 4 Цифровая величина внешнего воздуха (окружающей среды) температурного сенсора (G 17), (передняя) 5 Цифровая величина внешний воздуха (окружающей среды) 6 Цифровая величина соотношения температуры окружающей среды к температуре поступающего через вентилятор воздуха (G 109) 16 Цифровая величина скорости машины (km/h) 17 Фактическое напряжение вентилятора воздуха (Вольт) 20 Количество случаев низкого напряжения 26 Количество оборотов в минуту 28 Скорость компрессора A/C (об/мин) (скорость машины x 1.2) 43 Счетчик цикла действия машины 44 Вычисленная внутренняя температура воздуха 45 Температура окружающей среды (цифровое значение) для регулирования внутреннего программного обеспечения. 46 Температура окружающей среды, значение в градусах C 49 Время (в минутах) 50 Температура охлаждающей жидкости ©

Диагностика покажет если будет обрыв...постоянный или даже кратковременный...а правильность показания диагностика сама не выявит. Можно только самому проверять при визуальном контроле.

Нужно визуально убедиться в мощности искры на свечках....это чтоб отмести проблему с коммутатором. А ДТОЖ в Гольфах, как это не странно - расходник.

На Гольфах (по практике) напряжение больше 14 вольт. Просадка 13.4 говорит о том, что нужно проверить причину таковой. (старый АКБ, плохие контакты на клеммах, износ щеточного узла, замасливание токосъемных колец.....)

А почему зарядка 14.3 - 13.8....это без нагрузки и под нагрузкой на ХХ, да?

Не трогаться вообще машина может и из-за срезанного диска сцепления, например. Вам же сказали как проверить....если окажется, что вал за который вы крутите - вращается , а противоположный стоит, то если включить вначале 4, а потом для сравнения 1 передачу, можно по разности прилагаемого усилия понять , дело в дифференциале или диске сцепления.

При резких перепадах температур все нутро покрывается инием....отсюда и кратковременные неудобства. Что касаемо 92 бензина. На этом бензина мотор запускаться будет легче, а на 80 еще лучше. Для 95 бензина нужна хорошая компрессия. У наших моторчиков с пробегами под 200 тыщ, хочешь не хочешь, а компрессия уже не та....особенно зимой. Тут и стартер не так крутит, да и железки все сжимаются...я на холодную замерял компрессию у одного мотора, так она была 6 очков.

Как проверить ДТОЖ. Утром, подключаем ВАГ, смотрим температуру антифриза....заводим и наблюдаем за изменением показания температуры в реальном времени.

Не знаю как вы там помыли датчик расхода воздуха, но мне НИ РАЗУ НЕ ПОВЕЗЛО!!!! чтоб он заработал как надо после промывки. И то что датчик ДТОЖ новый, совершенно не говорит, что он рабочий или работает в нужном для вашего мотора диапазоне данных.

Может конечно. Нужно проверить....поддомкратить одну из сторон, воткнуть любую передачу и покрутить за колесо. ...смотрим на валы выходящие из коробки. Если оба вала одновременно либо вращаются, либо нет - то с коробкой все в порядке.

У вас скорей всего пробита перемычка крышки корпуса термостата и поэтому он не работает. Не поленитесь и проверьте.Новая крышка стоит 300 рублей.

Я бы брал 2.0, 8-ми клапанник.

Антифриз если даже замерзает то не превращается в монолит - глыбу. Становится густой кашей с большими плоскими кристаллами.

Они все 6-ти реберные...

Причина, что после запуска мотор глохнет....???? Проверить продолжает ли поступать искра или она одновременно резко исчезает, либо пропадает давление топлива...

Может быть нужно всегда, перед зимой проводить минимальные профилактические работы....замена свечей, замена масла, замена фильтров, зарядк/проверка АКБ, проверка генератора, проверка датчиков и т.д. и т.п.

Практически у всех моторов и машин, все одно и тоже....исключение есть конечно, но их очень мало...например у Фордов.

Можно еще взять подходящую палку и ей давить на ремень, ролик должен переместиться в положение для фиксации.

Может я чего то не понимаю, но не вижу никаких проблем...накидной ключ на гайку и крутим по часовой, если натяжитель будет меняться, то можно просто скинуть ремень с любого ролик, если будет меняться только ремень, то для простоты дальнейшей установки желательно, зафиксировать.

Не видя, трудно сказать где происходит утечка масла...но в головке только два потребителя масла - это распредвалы и гидрокомпенсаторы. Тк же существует вероятность утечки масла через сопрягаемые плоскости головки и корпуса распредвалов. Нужно проверить наличие всех технологических заглушек по масло-каналам. Как в распредвалах, так и в коленчатом. Случай из практики. Наш, ВАЗовский мотор. Приятель купил новый блок, на сервисе все собрали (новое), заводят, давления нет...развели руками.... Притащили на проволоке, стали искать...признаюсь долго искали. Оказалось, что на заводе забыли запрессовать втулку-подшипник под "парасенок". Там втулка приблизительно как от стартера в корпусе. То есть никакая. Это было достаточно, чтоб давление было практически равно нулю, особенно на горячую. Это я все к чему. На "парасенке" всего два отверстия миллиметра по три, а то и меньше и этого оказалось достаточно, чтоб растерять все давление в системе.

Если бы каналы были забиты, то давление было бы хорошим. Я так понимаю, что там большая утечка масла (через зазоры в пастели) и производительности масло-насоса недостаточна.

Перед этим нужно сбросить тросик наружной ручки двери, что мне кажется автор все собрал....

Заменить подушки можно даже с асфальта....

Вот здесь посмотрите: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=38939 http://www.vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=11471