Андрей Т.

Вы спрашиваете совета для самостоятельного решения проблемы или как???

Зачем покупать. Просто зарядите имеющиеся в наличии и вперед.

Проверить ВАГом видит ли он изменение положения дросселя. Если здесь все нормально, то скорей всего требуются основательные манипуляции с дросселем и его чисткой, смазкой, проверкой.

Если без включенных фар, то на одном АКБ можно проехать порядка 200-300 км. Так что ваши 15 км - просто "чих".

Причин может быть телега... например на выключенная лампочка. Из-за генератора...может быть сгоревший регулятор напряжение и как следствие постоянно подающее напряжение на якорь, а это ток, который может достигать значений 5 А. Вот и получается, что за 10 часов АКБ в ноль. Да и оставленная лампочка на 10 Вт за 3 дня тоже высосет АКБ в ноль.

Причин в электропроводки вашей машины. Раз пишете что заклинил генератор, значит скорей всего в нем и проблема. Если с электрикой не дружите и для вас замеры напряжения и тока - проблема, то просто отсоедините провода от генератора.

Внутри дроссельной заслонки, в виде электрического привода (микромотора)на саму заслонку.

Тогда можно впиндюрить от нашего автопрома. На клемму +, подаем постоянный плюс, а с коммутатора управляющий подсоединяем к другой клемме от катушки. Должно работать.

Не верится, но!!! придется поверить. Создатели Гольфа, в те годы считали что электронное оборудование могут считывать только специалисты VW, а потребителю оних знать не имеет смысла, только сплошные нервы и переживания. С любой неисправностью машина легко должна была доходить до очередного ТО, где при считывании ошибок все и обнаружилось.

Может убивать: брак; бракованная свеча; увеличенный зазор в свече. Я понял, что при подключении к разъему на второй цилиндр другой катушки , все опять работает и искра есть, так? То есть делаем вывод, что с проводкой все в порядке. Вот подумал еще. Если постоянно подать на катушку 12 вольт ( а не импульсами, как положено) то она тоже сгорит.....тогда еще возможные причины могут крыться и в проводке, например если управляющий провод где то коротит на массу. И если есть уверенность что тоже все в норме и такого не может быть, то остается проблема в коммутаторе. То есть, при нагреве, электронный ключ, который отвечает за это направление открывается на постоянку и как результат, сгоревшая катушка. Я, вот точно не знаю есть ли а увашего мотора коммутатор, или ключи находятся непосредственно в катушке. На А8, в катушке. На пассате В5, отдельный коммутатор стоит в воздуховоде.

И никогда гореть не будет. Чек - это все что связано с мотором!!!

На многих машинах ранних выпусков, индикация "ШИК" не была предусмотрена.

Разница и длин рычагов должна быть, но ни как всем кажется в сантиметрах, а в миллиметрах. Может пару миллиметров. По жизни ход водительской щетки тоже больше не на 10-20 сантиметров, а сантиметра 4 - 5 может и чуток поболее. Аккурат на сколько ваша щетка и вылетает за пределы привычного маршрута.

Повторю еще раз. Оси рычагов должны быть РАЗНЫЕ!!! Но разницу на глаз можно и не увидеть. Ход поводков тоже разный. У правой щетки как правило он больше.

Ошибка может крыться в замене левой оси рычага на правую. Они разной длины, имею ввиду рычаги. У водительской длинней, кажись.

Ну проверьте. Ткните проволокой, если канал есть до пальца, то возьмите и засверлите вкладыш. Чего бояться то, ему дырка никак не повредит. Вон тормозные диски специально засверливают Если его нет, то и беспокоится нечего.

Может проблема в проводке.??? А со старым блоком, связь была??? Мне не приходилось встречаться с такой проблемой.

Прозвоните проводку от замка до блока управления или пару раз снимите/вставьте фишку в разъем блока стеклоподъемника. Проверьте соответствует ли питание замка бортовой сети.

А что, разве в шатунах есть канал масляный к пальцу????

Но связи то с компом нет.

Ваша ошибка в том, что вы думаете что блок установленный взамен старого РАБОЧИЙ. Откуда такая уверенность. Он же не новый, на сколько я понял.

Предлагаю проверять манометром, потому что при этом исключается возможная ошибка датчика давления.... в этих делах механика надежней....и потом, не у всех есть компьютер.

Нужно подсоединиться к впускному коллектору манометром и замерить давление. Обычно это порядка 0.6 - 0.8 бар при работе турбины. Правда при замерах есть ньюансы. Нужно просто почитать литературу.

Нужно мерить давление, а "не вроде бы рабочий"

Конечно можно не снимать.