Как правильно выбирать авто.

[MadDoc 2]

Предлагаю собрать все советы в такой теме, и закрепить ее, с разрешения администрации. Начну со своей истории которая тянулась около 5ти месяцев, по прошествии которых не найдя идеального варианта, решил взять наиболее подходящий из пошарпаных, но максимально дешего. Эти советы в первую очедерь по просмотру авто не из клуба, у людей которых вы не знаете. Где то описано излишне придиристый осмотр, если вам что-то не критично, то пропустите.

 

Итак мои советы по пунктам:

Общее

Смотрите любую машину до конца, даже если в первую минуту вы поняли, что брать ее не будете. Это бесплатно, а вот опыта набраться вам не помешает. Запоминайте, а лучше записывайте(бывает очень обидно если что-то не забыл проверить ехать второй раз), все косяки и вопросы по машине. К томуже каждая пометка в *цензура*окноте начинает действовать на хозяина, что может помочь в торге.

 

Инструментарий

что-то что подстелить(например резиновй коврик)

фонарь, чем мощнее тем лучше.

ноут, подходящий шнурок(про это чуть позже)

ну и если есть еще что-то по делу типа краскомера, или замера выхлопа то бери:), у меня не было.

 

Выбираем объяву

Тут все просто, смотрим все что будет описано дальше по фото, вдруг видно. А также решаем для себя от кого готовы покупать машину, я например увидев пару машин из салонов, больше туда даже не звонил. Также по фоткам можно заметить, где продавец приврал или ошибся, так неоднократно видел что есп в объяве есть, а кнопки на фотке нету. Или пробег написан один, а машина либо сфоткана до скрутки, либо вовсе когда приедешь скажут, что ошиблись случайно.

Для постоянного мониторинга я использовал WebSiteWatcher который мне выдавал обновления в списке объяв, каждые пол часа. Поэтому на большинство вновь выкладываемых машин я приезжал первым или третьим, что давало возможность не упускать выгодные или выгодные на первый взгляд предложения.

 

Звоним

Спрашиваем как давно у человека машина, почему продает. Записываем. Если интересует конкретная опция, или движек, то стоит спрашивать вин, сразу объясняя: "хочу проверить по каталогу комплектацию, а то уже дважды по телефону сказали что опция есть, а я приехал и оказалось что ошибка. Есть много форумов где по вину помогут разобраться с комплектацией.

 

Кузов

Так как речь о Г4, а это не на столько старый немец, осмотр кузова я минимизировал бы до визуального. Отверткой дыры искать, в большинстве случаев, не нужно. Я осматривал так:

Днище

Иногда умудряются даже пробить, поэтому не стесняемся ползаем по периметру машины и просматриваем ВСЮ ПЛОЩАДЬ. Если досканально не знаем рельефа днища, то обращаем внимания на резиновые круглые заглушки, они должны сидеть ровно, без изломов. Частенько они идут с изломом, и свидетельствуют о том что соседние изгибы металла - вмятины. Если есть защита двигателя попробуйте поболтать ее, у многих машин она с годами стала бутафорией, проржавев или потеряв крепления. Пока ползаете, посмотрите на пластиковые защиты, пыльники.

Двери, капот, крылья

Все щели на машине вышедшей с завода, имеют фиксированную ширину. и если вдруг щель от точки а к точке б утолщается, это возможно признак аварии, если щели нарушены комплексно, скажем с одной стороны, у задней двери сверху-сзади щель тоньше, и спереди снизу у крыла тоже, то может повело весь кузов. По щелям стоит проверить и капот, хлопушку, бампер, фары. БОльшинство машин тюкалось передом хоть чуть чуть, и фары не идеально ровно стоят, одна глубже другой. Крылья в идеале должны быть оригинальными, с клеймом и прикручены болтами, с тойже краской. т.е. что бы было видно что их не откручивали. особое внимание стоит уделить щелям и стыку крыльев с бампером. опять же с завода все шло идеально ровно:) Кстати еще в моем случае на каждой 5ой машине отсутствовала губа на бампере.

Вин номер на наклейке должен совпадать с выбитым на капоте, под прозрачной(но обычно грязной) пленкой.

Багажник

Поднимаем пол. Вин на наклейке опятьже проверяем. Достаем запаску, проверяем ровность углубления, в нем не должно быть воды. И ОСОБЕННО проверяем заднюю стенку углубления, там идет шов сварки, и он должен быть щедро покрыт герметиком, цвет герметика обычно *цензура*изок к цвету кузова. Если стенка вмята, или не ровная - машина бита сзади. Если герметика нет совсем - скорее всего зад переварен. Еще видел когда герметик по середине был треснут, возможно били, и выправляли потом.

Снимаем боковые щитки отгибаем на сколько возможно обшивку и просвечиваем фонарем, что сможем. Кузов внутри должен быть ровным как и снаружи, бывает жеванным и шпатлеванным. Тоже повод для вопросов.

 

Просим покрутить руль хозяина, и смотрим на состояние тормозов, а главное проводов с датчиками абс и т д. Если там изолента, то может и ошибка соответствующая быть, и может вовсе сейчас не работает есп или абс. А значит нужна скидка.

 

Подкапотное

Если это ваш первый гольф, то не факт что вы многое сможете проверить самостоятельно. Но вот что точно можно:

У самой идеальной машины, которая с момента выпуска ездила на оригинальном масле, за 8 лет на крышке маслозаливной горловины ниразу не появилось никакого кокса(эдакий "черный песок"), к сожалению такие машины не продают:-( и в нашем случае по количеству кокса можно судить о том какое гэ лили в машину вместо масла. Бывает на крышке некие сопли, от белого до желтого цвета, тут целая дилема. Либо это конденсат, от некачественного топлива/масла либо охлаждающая *цензура*кость пропускается в двигатель. Второе однозначно если подобная эмульсия и на щупе. Но это уже совсем аварийная машина, и странно что хозяин на ней доехал до куда то. Так-что чаще всего приходится пытаться понять по уровню охлаждающей *цензура*кости и ее состоянию попадает ли она в движек. А также по оттенку дыма из выхлопной трубы. Скажем если охлаждайки налито достаточно и на вид она уже совсем старая, то скорее всего на крышке действительно конденсат.

Поинтересуйтесь когда последний раз подливали масло, до какого уровня, проверьте его уровень на щупе, прикиньте сколько она жрет, поинтересуйтесь версией хозяина. Тут смотрите сами, попадется ли хозяин на какомнить несоответствии:-)

Проверьте подтеки масла, частенько подтекает прокладка клапанной крышки, но не стоит ограничиваться ей подтеки могут быть у любого механизма.

Все патрубки должны быть целыми, и подключены, иногда мелки трубочки вообще забывают подключить:)

 

Салон, Компьютерная диагностика

Если вы окончательно решили брать носка, то точно стоит пойти и купить себе ваговский кабель, темболее что лайтовая версия стоит дешевле чем один раз провести диагностику на сервисе. К нему дадут програмульку и может даже научат этим пользоваться. Можно пока будете осматривать машину запустить автосканирование, выбрав модель машины G/B/J Mk4. Когда сканирование закончится, сохраняйте лог и сбрасывайте все ошибки. Осмотрите все края обшивки, где видите неровности или недостаток деталей, просите комментарии хозяина, что меняли и снимали и почему. Проверьте чтобы подушки безопасности сидели идеально ровно. Всевозможные уплотнители и т д, могут выдать неумелых мастеров которые что-нить чинили.

Проверьте работу стеклоподъемников, люка, цз и т д. Ошибок может и не быть, а механика поломана.

 

Поездка

Напоминаю, что ошибки сейчас сброшены. На компе в *цензура*оках смотрим, обороты движка, чтобы они были в норме для этого двигателя, показатели впрыска во всех цилиндрах тоже одинаковые, можно и остальное проверить, на многих *цензура*оках пишется норма.

Просим чтобы нас покатали, в это время лезем в *цензура*ок абс, смотрим чтобы все колеса показывали реальные данные. Неплохо бы чтобы хозяин разогнал машину. Особенно, если двигло турбированное, для турбы кстати, надо смотреть и показатели воздуха который она нагоняет. Если автомат, смотрим чтобы не дергал, и не тупил если сбросить газ а потом опять нажать. С ручкой вроде все проще, если это не 1.6, там надо следить за ее состоянием, об этом хорошо написано тут.

 

Финал

Прокатились, запускаем автоскан еще раз, спрашиваем уместен ли торг, и начинаем перечислять все косяки которые нашли, и объяснять что чтобы довести машину до состояния описанного в объяслении "не бита, не крашена, муха не сидела" нужно еще тыров 50, а цена которую он установил это ваши последние деньги и еще и одолжить придется, и если он не готов скидывать то увы вы не можете себе позволить его авто. К этому моменту автоскан покажет какие ошибки остались, и в зависимости от них можно еще поторговаться. Если и цена и состояние вас устраивают, то не забудьте загнать на диагностику ходовой, у меня с этим вышла лажа, у хозяина времени не оставалось, и я поверил ощущениям, что машина не клевала носом и вообще подвеска неплохо держала. А потом заехав на развал-схождение меня обрадовали тем что балка деформирована и вообще под замену. Такчто либо сразу едете на диагностику ходовки, либо если это уже подздний вечер, говорите хозяину "я беру ваш автомобиль, когда мы можем оформить документы? Ах чуть не забыл, давайте перед тем как ехать в мрэо заедем на диагностику ходовой, чтобы я точно был спокоен." т.е. заезд на диагностику уже как-бы ничего не меняет если хозяин уверен в ней. Заехав на диагностику и получив результат, можно еще чуть чуть поторговаться, тут вам поможет сам мастер, если спросить его сколько примерно будет стоить замена/ремонт. Снова переоцените готовы ли вы брать этот автомобиль за эти деньги, и не бойтесь в случае чего отказаться, будет глупо купить авто которое вас не устраивает только потому что, вы уже "как-бы пообещали хозяину", в конце концов он наверняка знал о большинстве косяков и пытался их скрыть:)

 

Оформление

Мне понравилось оформление у страхового брокера, такие ребята делают все документы за тебя, за умеренную сумму 300руб за договор купли продажи+осаго. После чего хозяина можно отправлять домой, и ехать в мрэо. Там кстати нынче приходится простоять прилично, так что лучше ехать к открытию, возможно на следующий день.

 

ЗЫ: Если какие дополнения или поправки, думаю здорово было бы их отписать в такой теме. Потому, как мне во время поиска машины очень не хватало такого сборника.

[Gagarin_IV 125]

то что вижу сразу-

Так как речь о Г4, а это не на столько старый немец, осмотр кузова я минимизировал бы до визуального

а вот я бы особо смотрел!!!т.к. потом зацветет кетайщина и хрен что сделаешь!

 

и кстати где автор? где-то я все это читал)))

Изменено 2 Декабря 2011 пользователем Gagarin_IV

[Старлей 1]

Можно, думаю в фак.... запихнуть....

Кстати, в Питере я 2 раза пользовался услугами коммерческих МРЭО.... машину каждый день не покупаешь, можно и раскошелиться, зато сразу с одного осмотра и продавец снимает... и покупатель ставит... и быстро... Тут и сама юридическая чистота под контролем... и , кстати, если при постановке на учет , если возникают при осмотре проблемы например тонировка излишняя, или фары, там например, американские, и пришлось платить, можно потребовать это возместить сразу продавцу... его это тоже косяк.... или пополам, на самом деле снимают то они со всеми косяками без проблем, но сразу инспектор оговаривает, что для постановки покупателю вот это то "не пройдет", как оно "пройдет" сами понимаете...))))

[Fukenbroken 119]

Извини конечно, но я бы тебе не доверил выбор машины.

 

кокс на крышке образуется всегда, даже если заливать мотюль, даже на новой крышке, даже у машины с пробегом в 30 тыщ есть следы кокса.

 

сопли на крышке это так же нормально в осенне-весенний период при поездках менее часа..

 

а где про рейку, концевики, задний дворник, специфические мелочи итд ?

[MadDoc 2]

Гагарин, это я вот только что сел и настрочил, пока выдались пол часика свободных. Немного сумбурно может, не грамотно, похоже, мой родной язык уже php или C#=)

 

Извини конечно, но я бы тебе не доверил выбор машины.

 

кокс на крышке образуется всегда, даже если заливать мотюль, даже на новой крышке, даже у машины с пробегом в 30 тыщ есть следы кокса.

 

сопли на крышке это так же нормально в осенне-весенний период при поездках менее часа..

 

а где про рейку, концевики, задний дворник, специфические мелочи итд ?

 

А я не помню, чтобы предлагал кому то свои услуги, за какую либо оплату, чтобы отвечать на претензии. А также не помню чтобы старикам была нужна чья то помощь:-)

Да в подписи написано, что я безвозмездно помогу. И уверен что если кому нужна помощь, то я смогу ему указать на то что он сам не заметит. И опять же сделаю это не чтобы мне пивка поставили, а чтобы получить лишний опыт, и оказать ту помощь которой самому на первых этапах очень не хватало.

Про эмульсию, не увидел у себя противоречий с твоим высказыванием. Или я что-то не понял, и ты хочешь сказать эмульсия на щупе это тоже осенне-весеннее?

Про рейку, концевики и дворник - верное замечание. Именно потому что я итак вон сколько настрочил я и призвал остальных дополнять советами. Опять же потому-что мне этого в свое время не хватало, и я наверное месяц собирал знания по крупицам отовсюду.

ЗЫ: А вообще позиция у тебя классная, сразу отбил охоту что-либо писать такое. Если у тебя создалось впечатление, что я посягаю на твои "погоны", то оно ошибочно, я тут как раз таки учусь а не учу. А вот этот постик, я обещал еще пару месяцев назад написать, вот руки дошли. И будь у меня такой пол года назад, мне бы это очень упростило жизнь.

 

Ах да, про кокс, это правда, у меня тут у друга TDI, масло только оригинал, заправляется если не ошибаюсь на шелле. Никакого кокса, как будто крышка отмыта, но он не мыл:) Впрочем вы можете ему не верить)

Изменено 2 Декабря 2011 пользователем MadDoc

[MadDoc 2]

Можно, думаю в фак.... запихнуть....

Кстати, в Питере я 2 раза пользовался услугами коммерческих МРЭО.... машину каждый день не покупаешь, можно и раскошелиться, зато сразу с одного осмотра и продавец снимает... и покупатель ставит... и быстро... Тут и сама юридическая чистота под контролем... и , кстати, если при постановке на учет , если возникают при осмотре проблемы например тонировка излишняя, или фары, там например, американские, и пришлось платить, можно потребовать это возместить сразу продавцу... его это тоже косяк.... или пополам, на самом деле снимают то они со всеми косяками без проблем, но сразу инспектор оговаривает, что для постановки покупателю вот это то "не пройдет", как оно "пройдет" сами понимаете...))))

 

у меня тоже с одного осмотра вышло, но коммерческое брало 8500 за постановку со снятием, а в обычном за 500руб сделали тоже самое, с хозяином я расстался через 20 минут, после подписания договора купли-продажи

[Старлей 1]

Не надо на личности переходить, дополняйте.... поправляйте...

К тому же Fukenbroken , думаю, и сам выберет себе гольф , если соберётся...))))) в чём сомневаюсь))))

Про кокс на крыхе мне тоже показалось.... что ввёл в заблуждение, с осенне-весенней эмульсией надо делать уточнения..., ато забракуют нормально работающие движки)))

[Старлей 1]

у меня тоже с одного осмотра вышло, но коммерческое брало 8500 за постановку со снятием, а в обычном за 500руб сделали тоже самое, с хозяином я расстался через 20 минут, после подписания договора купли-продажи

 

Чего-то как-то дороговато... в феврале всё про всё было тысячи 3

[Fukenbroken 119]

про БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ помощь у тебя в подписи не написано

 

про эмульсию на ЩУПЕ я так же ничего не писал

 

у кого-то из нас явно галлюцинации

какие погоны? для меня форум как таковой не является чем-то, имеющим смысл для самовыражения.. я критикую написанное тобою, что в моем понимании неверно. исключительно для того чтобы в фак не попала неверная инфа

 

ничего личного

[mix68ru 2]

Ну не плохо так.

Могу добавить,что стоит обратить внимание на всякие деталюшки,которые *цензура*одятся на видных местах(Как в подкапотном,так и в салоне)и имеют штамп о годе выпуска (стекла к примеру тоже).

К примеру :решётки,бачки,радиаторы и всякая мелочь,вплоть до пепельницы.

(один раз попадалась машина 00 г,а вся мелочь 02.соотв кривая значит по документам)

Ну ещё можно рассмотреть места косвенно указывающие на пробег.Тормозные диски(1мм износа примерно 100 тыс)

накладки на педали ,обшивка сидений,руль,рычаг КПП и механизм переключения(люфт)Сколы на фарах и лобовом.

А вообще очень внимательно смотреть на хозяина.Общение и вид хозяина иной раз скажут больше чем самая пристальная диагностика!

 

 

 

 

А вот так можно продать авто,тоже не лишнее, знать.))))))

Продавать надо : отполировать,отмыть движок,салон,скрутить пробег обязательно,резину натереть,пластик мотора и салона тоже.

Отогнать на авторынок.Просить максимально возможную цену,но резко при торге сбрасывать(у народа возникает иллюзия.что они по халявной цене могут урвать почти не езженный авто).

На все косяки говорить что так и должно быть с завода.

Сопливиться движок -да это мне масло при замене пролили.

Не работает кондей-да его только заправить.

Полный салон воды-на мойке налили.

Гремит ходовая-да там только один сайлентблок поменять за 100 руб.

Хана рейке-наконечник поменять надо.

Гудит коробка-да это подшипник ступицы за 500 руб.

Если ещё что по электрике не работает -кнопка сломалась или реле надо заменить.

Чихает, прыгает движок-фигня только свечи надо поменять.

Ну и такого плана.

Не забывать повторять через каждые две минуты осмотра:брал надолго,делал для себя,вложил немерено,отдаю задаром

(скупая мужская слеза)

И главное: говоря надо смотреть в лицо собеседника широко открытыми честными глазами.

Могу продолжить:

Машина крашенный перевёртышь-просто освежил краску

В птс 5 хоз.-все родственники.

Птс дубликат-жена постирала оригинал.

С номерами косяки-мрэо ошиблись

Тянет вправо-влево,кузов бананом-просто развал-схождение сделать.

Не закрываються двери из-за деформации кузова-замки не отрегулированы

Машину пригонял друг, для друга(для себя) по спец заказу.Брал с

 

иностранного дедушки,который ездил только за пивом и в церковь с бабушкой по выходным и только летом в сухую погоду.

Изменено 3 Декабря 2011 пользователем mix68ru

[freewall47 0]

А вот так можно продать авто,тоже не лишнее, знать.))))))

Продавать надо : отполировать,отмыть движок,салон,скрутить пробег обязательно,резину натереть,пластик мотора и салона тоже.

Отогнать на авторынок.Просить максимально возможную цену,но резко при торге сбрасывать(у народа возникает иллюзия.что они по халявной цене могут урвать почти не езженный авто).

На все косяки говорить что так и должно быть с завода.

Сопливиться движок -да это мне масло при замене пролили.

Не работает кондей-да его только заправить.

Полный салон воды-на мойке налили.

Гремит ходовая-да там только один сайлентблок поменять за 100 руб.

Хана рейке-наконечник поменять надо.

Гудит коробка-да это подшипник ступицы за 500 руб.

Если ещё что по электрике не работает -кнопка сломалась или реле надо заменить.

Чихает, прыгает движок-фигня только свечи надо поменять.

Ну и такого плана.

Не забывать повторять через каждые две минуты осмотра:брал надолго,делал для себя,вложил немерено,отдаю задаром

(скупая мужская слеза)

И главное: говоря надо смотреть в лицо собеседника широко открытыми честными глазами.

Могу продолжить:

Машина крашенный перевёртышь-просто освежил краску

В птс 5 хоз.-все родственники.

Птс дубликат-жена постирала оригинал.

С номерами косяки-мрэо ошиблись

Тянет вправо-влево,кузов бананом-просто развал-схождение сделать.

Не закрываються двери из-за деформации кузова-замки не отрегулированы

Машину пригонял друг, для друга(для себя) по спец заказу.Брал с

 

иностранного дедушки,который ездил только за пивом и в церковь с бабушкой по выходным и только летом в сухую погоду.

 

 

В точку всё)

[Timy 254]

Тема нужная, будет в факе.

[mix68ru 2]

Вот,откуда взял уже не помню,старые рекомендации:

 

 

 

Прежде чем идти покупать автомобиль, приготовьте и возьмите с собой маленький магнит, завернутый в тряпочку, маленькое зеркальце, мел, тряпки, чтобы вытирать руки и подстилать под колени, двустороннюю отвертку (крестовую и плоскую), проволоку диаметром 1-2 мм и длиной 80 см, проволоку диаметром 3-4 мм и длиной около 40 см (это может быть сварочный электрод без обмазки) и рожковый ключ 10х12.

 

Магнит заверните в тряпочку таким образом, чтобы он будучи приложен к дверце домашнего холодильника, только-только не отваливался. Приготовленный таким образом "прибор" Вам позволит определить толщину покрытия автомобиля, т.е. шпатлеван он или нет; был ли в аварии или нет.

 

 

Перед вами стоит задача определить, перекрашивался автомобиль целиком, частями или нет. Если перекрашивался, значит, он либо был в аварии, либо кузов у него сильно проржавел. То и другое снижает срок службы автомобиля и, следовательно, его цену. Автомобиль должен быть чистым, ибо при грязной поверхности кузова тяжело заметить дефеты окраски. Сравните поверхность крыши, капота, багажника, дверей и крыльев. Любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова.

 

При осмотре машины слегка отверните резиновые уплотнители на сткелах, крышке багажника, дверях и определите, есть ли разница в фактуре и оттенке краски вне и под уплотнителем. Следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова (уплотнение стекол, малдинги и т.д.).

 

Откройте капот и сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях. Пока капот открыт, внимательно осмотрите ложероны. Если был удар и их вытянули, все равно остаются следы: сбитая краска и "складки" на поверхности металла. У каждой японской модели есть два-три места, в которых она начинает ржаветь. Чаще всего это бывает под резиновыми уплотнителями стекол, дверей и багажника.

 

 

Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, скорее всего, кузов поведен. Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины.

 

 

Обратите внимание на колеса. Главное, чтобы резина была изношена равномерно, а на дисках не было следов удара. Если диск литой, то после удара в нем может образоваться трещина, так как почти все такие диски весьма хрупкие.

 

 

Теперь о двигателе. Как только откроют капот, сразу же понюхайте воздух над двигателем - запаха бензина абсолютно не должно быть. Подкапотное пространство и все, что вы там увидите, должно быть чистым. Машина готовилась на продажу, обдуть двигатель от пыли стоит недорого. Если это не сделано, то за этим стоит желание что-нибудь скрыть. Например, двигатель с течью масла тяжело отмыть за один раз, так как возле шляпок болтов, шайб, в пластмассовых защелках всегда остаются следы былой грязи, то есть течи масла. Вот тут пыль и пригодится.

 

Незначительные потеки масла в верхней части двигателя из-под клапанной крышки, трамблера, серводвигателя привода заслонок и т.д. менее опасны, чем потеки в нижней части двигателя, т.е. из-под сальников лобовины, заднего сальника, из-под поддона, масляного датчика, фильтра. Потеки масла в нижней части двигателя имеют свойства неожиданно превращаться в течь масла.

 

 

Постарайтесь увидеть хотя бы одну гайку или болт с примятыми гранями или "внештатный" болт (русский). Это скажет вам, что в двигатель "лазили", и причем вскрывали рожковыми ключами. Поскольку вы не знакомы с умельцем, предпринявшим эти действия, то и надо рассчитывать на то, что он мог чего-нибудь "не прикрутить". Поэтому данный двигатель - "кот в мешке". Осмотрите разъем картера к *цензура*оку, разъем клапанной крышки к головке *цензура*ока и *цензура*ока распределительного вала к головке *цензура*ока, т.е. все разъемы. Если увидите какую-нибудь прокладку, резиновую или картонную, следы белого или черного герметика, следы класки или лака - знайте, что это сделано в нашей стране, и значит, это опять - "кот в мешке". Японцы применяют только серо-серебристый герметик, который почти не виден.

 

 

Выньте щуп уровня масла в двигателе. Масло должно быть по верхнему уровню, прозрачное на свет и без малейших примесей мелких черных вкраплений вроде угольного порошка. Если двигатель дизельный, то масло будет черное. Это не страшно, но капелька такого масла на просвет должна быть чуть прозрачной. Если это не так, то масло надо менять.

 

 

Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее. Внутри не должно быть черного пастообразного налета (поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой или толстой проволокой). Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или, что чаще всего бывает, двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма, если их видно. У полностью исправного двигателя все, что вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.

 

 

Обратите внимание на следы, даже мало заметные, ражвчины в районе заливной горловины радиатора. Наличие этой ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же. Откройте крышку радиатора и осмотрите ее. На всех резиновых уплотнениях крышки не должно быть трещин. Если вы осматриваете горячий двигатель, то крышку радиатора надо отворачивать очень осторожно, так как система *цензура*одится под давлением и можно обжечь руки! Залитый в радиатор ТОСОЛ может быть любого цвета, так как его сортов существует много. Он не должен бытьм утным и непрозрачным. Если ТОСОЛ мутный и грязного цвета, то его надо заменить. На поверхности ТОСОЛа не должно быть масляных пятен и разводов. Их наличие свидетельствует о недавнем ремонте двигателя в России или о неисправности двигателя.

 

 

Проверьте уровень масла в бачке гидроусилителя и в коробке передач. Если Вы покупаете автомобиль с автоматической коробкой передач, в нем есть насос гидроусилителя руля. В обеих емкостях должно *цензура*одиться одно и то же масло "Dextron-II" (ATF). Оно должно иметь один цвет (красно-фиолетовый), быть прозрачным и без примесей, но, главное, оно должно пахнуть одинаково. В автоматических коробках передач масло изнашивается быстрее, чем в системе гидроусилителя руля, и приобретает горелый запах. Этот запах (масло в этом случае мутное) в автоматической коробке передач говорит о неисправности коробки: в ней диски по какой-то причине подгорели, и срок службы этого агрегата весьма ограничен.

 

Если уровни масла *цензура*одятся на требуемых отметках - нижняя для холодного двигателя, верхняя для горячего - то вставьте щуп на место (на многих автоматических коробках уровень измеряется при запущенном двигателе на холостом ходу) и продолжайте осмотр.

 

 

Осмотрите все резиновые изделия на двигателе. На них не должно быть терщин. Особое внимание уделите проводам высокого напряжения, патрубкам и ремням привода генератора, помпы и т.д. Обратите внимание на состояние внутренних рабочих поверхностей ремней. Трещины на них говорят о том, что эти ремни старые и ненадежные. Для осмотра используйте фонарик и зеркальце. Если на проводах высокого напряжения видно множество продольных рисок, то, скорее всего, их почистили наждачной шкуркой с целью скрыть или год выпуска (он зачастую наносится на проводах), или старость проводов, которая характеризуется появлением множества поперечных микротрещин. Такие провода ненадежны.

 

 

Расстелите на земле под двигателем газету. Попросите завести двигатель. Никакого скрежета стартера не допускается. Двигатель должен завестись сразу и резко ("взрывом"), независимо от того, горячий он или холодный. Если бензиновый двигатель при вращении стартером не запускается более чем две секунды, то он неисправен и неотрегулирован.

 

 

Если при запуске вы чего-то не поняли, то попросите заглушить двигатель и снова запустить. При работающем двигателе осторожно откройте крышку маслсзаливной горловины. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки масла и внутри стоит масляный туман. Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об/мин выходят выхлопные газы, значит в картере избыточное давление и поршневая группа требует ремонта. Проверить наличие избыточного давления в картере двигателя можно другим способом. На холостом ходу двигателя следует снять крышку маслозаливной горловины и аккуратно поставить ее на отверстие маслозилавной горловины. Если на холостом ходу крышка подпрыгивает, то двигатель в скором времени потребует ремонта, а пока у него будет повышенный расход масла.

 

 

После запуска двигатель должен сразу же, за 2-3 секунды, сам поднять обороты до 1500 об/мин (обороты прогрева двигателя). После этого, пока двигатель прогревается и сам снижает обороты до холостых - 650-800 об/мин, недопустимы никакие тряски и вздрагивания. Как только двигатель запустился, откройте крышку радиатора и смотрите, чтобы оттуда не выходили пузырьки воздуха. Если они появляются - двигатель надо диагностировать на СТО. Через 1-2 минуты работы двигателя, когда стерлка указателя температуры войдет в сектор рабочей температуры двигателя на шкале, пощупайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, так как термостат еще закрыт. Когда стрелка указателя температуры установится в середине сектора, термостат откроется и патрубки (верхний и нижний) станут горячими. Если двигатель долго греется, а радиатор все время теплый, неисправен термостат или его вообще нет, как это бывает, когда машина привезена из Сингапура.

 

 

Прогрейте двигатель. Если в автомобиле имеется отключаемый с помощью датчика температуры вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь, когда он включится и через некоторое время опять выключится. При этом вы убедитесь, что система терморегулирования работает. В исправных автомобилях стрелка указателя температуры *цензура*одится посередине рабочего сектора на шкале указателя температуры. Теперь резко и полностью нажмите на педаль газа и тут же бросьте (отпустите) ее. Проделайте это еще раз, когда снова установятся холостые обороты. Никаких стуков не должно быть. При нажатии педали газа двигатель должен вздрогнуть и резко, без перебоев, набрать обороты. При снижении оборотов никаких вздрагиваний двигателя не допускается. Теперь очень плавно нажмите педаль газа и, когда двигатель раскрутится примерно до 3000 об/мин, резко отпустите ее. Никакие перебои и вздрагивания двигателя не допускаются. Когда установятся холостые обороты (количество холостых оборотов указано на наклейке на капоте снизу, например, для механической коробки 750 r.p.m. и для автоматической - 800 r.p.m.), попробуйте, одновременно включив мотор отопителя салона, фары, нажав на тормоз, включить ручку управления автоматом в пололжение "D" и резко повернуть руль сначала до упора вправо, затем - влево. Двигатель не должен заглохнуть.

 

 

Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть белдно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы; синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров; густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

 

 

Садитесь в машину и при заглушенном двигателе включите зажигание. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и лампочка включения цепи накала свечей (у автомобиля с дизельным двигателем). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек, в зависимости от температуры двигателя, и еще через 3 сек раздастся легкий щелчок реле под капотом. Это ступенчато снизилось напряжение накала свечей. Теперь запустите двигатель. Все красные лампочки долждны немедленно погаснуть, кроме лампочки сигнализации открытой двери, если дверь открыта, и лампочки сигнализации стояночного тормоза, если он включен. Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и снова включите зажигание. Теперь, если двигатель хороший, лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель уже изношен.

 

 

Запустите двигатель. Теперь, если у вас автоматическая коробка передач ("автомат"), нажмите тормоз и поочередно включайте различные режимы автомата "R", "N", "D", "L2", "L1" при разных положения кнопки O/D. Никаких шумов и вибраций не должно быть. Включите по очереди все передачи. Каждый раз, когда рычаг переключения передач *цензура*одится в нейтральном положении, отпускайте на одну-две секунды педаль сцепления. Никакого изменения в шумовом фоне в салоне не должно быть. Передачи должны включаться плавно, без заеданий, с легким толском, так же они должны выключаться.

 

Теперь попробуйте тронуться с места. Опять не должно быть никаких шумов и стуков. Если у вас "механика", обратите внимание на педаль сцепления. У нее должен быть свободный ход от 2 до 25 мм, в зависимости от модели автомобиля. Если в приводе сцепления используется трос, обратите внимание, на каком участке положения педали трогается автомобиль. Если он трогается при положении педали в самом верху, то почти навернякак сцепление скоро потребует ремонта - замены фрикционных складок.

 

 

При проверке переднеприводного автомобиля надо на широкой дороге подъехать к крутому подъему, остановиться перед ним, резко вывернуть колеса до упора и резко тронуться. Потом, если поворот был левый, проделать тоже самое при правом повороте. Если привода в нормальном состоянии, никаких щелчков Вы не услышите. В противном случае, если при трогании раздастся 1-2 щелчка, приводы требуется заменить.

 

 

Остановитесь на подъеме и проверьте, как работает стояночный тормоз. Эффективность стояночного тормоза можно проверить, если его включить и плавно тронуться с места. Если машина останется стоять на месте и заглохнет двигатель, то стояночная тормозная система исправна. Если мотор не заглохнет, то требуется замена фиркционных накладок сцепления. Если у вас автомат, включите его в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль долен стоять на месте. Чуть надавите на педаль, он должен тронуться. Развернитесь и троньтесь на подъем задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем задним или передним ходом требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скроро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R".

 

 

Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, можно утверждать, что автомат в очень хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает в течение времени, тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при этой првоерке сильно изнашиваются все и без того изношенные детали механизма автомата в подержанной автомобиле.

 

 

Попросите показать вам все ручки в салоне автомобиля и рассказать об их назначении. Сами попробуйте действие всех кнопок, ручек, рычажков по несколько раз. Включите их сначала резко и уверенно и так же выключите. Потом попробуйте сделать то же самое, но медленно и неуверенно. Результат должен быть один и тот же - четкое включение всех систем и механизмов.

 

 

Включите и настройте радиоприемник на чатсоту, на которой нет никакой передающей станции. Запустите двигатель. Заглушите двигатель. В шуме динамиков никаких изменений быть не должно.

 

 

При движении у исправного автомобиля не должно гореть ни одной красной или желтой лампочки. Всмотритесь внимательно в приборный щиток, нет ли в нем какого-либо табло, лампочка которого еще не загорелась. Может быть, аварийную лампочку вывернули, а какая-либо система неисправна, и этого не видно.

 

Впрочем, могут быть две лампочки, которые вы не сможете включить. Одна информирует о необходимости смены ремня привода газораспределения (зубчатого), которая загорается через каждые 90000 км пробега; вторая - загорается через каждые 40000 км и информирует о необходимости замены датчика кислорода.

 

 

Используя свой вес, качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Машина не должна делать второй качок, если амортизаторы нормальные. Никаких стуков быть не должно.

 

 

Загляните под машину. Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами. Когда масло течет из сальников, оно, попадая на карданный вал (привода), разбрасывается им по окружности. Осмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники пыльники амортизаторов. Осмотрите состояние всех резиновых чехлов (пыльников), особенно обращайте внимание на пыльники приводов колес и рулевого управления. На них не должно быть трещин от старости, и они должны быть целыми. Разрыв пыльников приводов легко заметить по следам смазки, которая в этом случае разбрызгивается по окружности. Наружные пыльники разрушаются гораздо чаще, чем внутренние. Замерьте расстояние между кромкой крыла и протектором колеса, хотя бы на глаз. Посмотрите на другие автомобили. Так вы можете сделать вывод, просели пружины и рессоры или нет. Обычно при просвших пружинах разрушаются резиновые отбойники. Вообще-то, лучше всего установить автомобиль на смотровую яму и осмотреть его снизу. Сразу же станут видны все удары, которые пережил автомобиль, все течи масла и тормозной *цензура*кости, т.е. все состояние автомобиля.

 

 

Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть. Если в колесном диске есть отверстия, то попробуйте осмотреть тормозной диск. Он должен быть абсолютно гладким и *цензура*естящим, на нем не должно быть задиров и радиальной волнистости. Если диск не гладкий, то, скорее всего, он изрядно износился о тормозную колодку в то время, когда в ней не было тормозной накладки, которую вовремя не поменяли.

[EVGEN8080 0]

много написано но и много очень спорных моментов. но я бы и половины всех процедур не стал бы делать если б ко мне пришел такой покупатель. каждому вскрывать полы и выгружать багажник. ну его нафиг после 10-15 просмотров. можно уже не собрать как было раньше. да и вообще кто за такие просмотры готов платить? мало ли мож кому *цензура*аляву захотелось посмотреть как устроен авто )

 

я бы никому не доверил ковырять отверткой оконные уплотнители.. и так далее.. как я писал выше. разбирать собирать машину для тог очтоб у покупателя создалось впечатление что он покупает НОВОЕ авто.. нафег надо. хочется нового. есть автосалон там можно и комплектацию по душе выбрать и цвет )

 

а торговаться как описано в первом посте. .можно конечно.. но так можно дойти до того что продавец еще и денег будет должен покупателю. к сожалению в крупных мегаполисах мелкие аварии уже становятся нормой. притертости и какие то незначительные дефекты хочется устранить. и люди красят элементы. если бояться крашенных авто. то смысла выбирать машину которой минимум лет 9-10 уже нет. так же описано как проверить подушки.. типа ровно должны сидеть. что там и где ровно сидит? руль он либо есть либо нет. либо есть на нем подушка либо нет.. конструкция руля не предполагает криво поставить этот элемент. а то что в торпеде вообще накрыто крышкой. и опять же время и солнце в жаркий летний день. которое греет торпеду до офигеть какого состояния. может вызвать неровности этой крышки.

 

про двери оч порадовало. .если они не закрываются с одинаковым звуком и усилием. .типа кузов поведен.. а покажите мне хоть один Г4 5 дверей у которого и передняя и задняя дверь будет с одинаковым звуком закрываться.. да ктонить рассматривает вариант. что могут быть просажены петли в трехдверках это не редкость. или просто регулировка нарушилась.. машины то не вчера с конвейера сошли.., еще запомнилось пузыри в расширительном бачке.. а то, что идет обратка и в РБ могут от этого быть пузыри ни кто не учитывал? поэтому я бы не стал особо доверять таким советам.. опять же очень много лишнего описано..

 

мой совет тем кто, что то выбирает. если сами не шарите где и как что должно быть а что нет. то вам врятли поможет данный мануал. доверьте это дело тому кто разбирается в особенностях именно этой марки и поколения машин.

Изменено 9 Февраля 2012 пользователем EVGEN8080

[Buzlan 1]

много написано но и много очень спорных моментов. но я бы и половины всех процедур не стал бы делать если б ко мне пришел такой покупатель. каждому вскрывать полы и выгружать багажник. ну его нафиг после 10-15 просмотров. можно уже не собрать как было раньше. да и вообще кто за такие просмотры готов платить? мало ли мож кому *цензура*аляву захотелось посмотреть как устроен авто )

 

я бы никому не доверил ковырять отверткой оконные уплотнители.. и так далее.. как я писал выше. разбирать собирать машину для тог очтоб у покупателя создалось впечатление что он покупает НОВОЕ авто.. нафег надо. хочется нового. есть автосалон там можно и комплектацию по душе выбрать и цвет )

 

а торговаться как описано в первом посте. .можно конечно.. но так можно дойти до того что продавец еще и денег будет должен покупателю. к сожалению в крупных мегаполисах мелкие аварии уже становятся нормой. притертости и какие то незначительные дефекты хочется устранить. и люди красят элементы. если бояться крашенных авто. то смысла выбирать машину которой минимум лет 9-10 уже нет. так же описано как проверить подушки.. типа ровно должны сидеть. что там и где ровно сидит? руль он либо есть либо нет. либо есть на нем подушка либо нет.. конструкция руля не предполагает криво поставить этот элемент. а то что в торпеде вообще накрыто крышкой. и опять же время и солнце в жаркий летний день. которое греет торпеду до офигеть какого состояния. может вызвать неровности этой крышки.

 

про двери оч порадовало. .если они не закрываются с одинаковым звуком и усилием. .типа кузов поведен.. а покажите мне хоть один Г4 5 дверей у которого и передняя и задняя дверь будет с одинаковым звуком закрываться.. да ктонить рассматривает вариант. что могут быть просажены петли в трехдверках это не редкость. или просто регулировка нарушилась.. машины то не вчера с конвейера сошли.., еще запомнилось пузыри в расширительном бачке.. а то, что идет обратка и в РБ могут от этого быть пузыри ни кто не учитывал? поэтому я бы не стал особо доверять таким советам.. опять же очень много лишнего описано..

 

мой совет тем кто, что то выбирает. если сами не шарите где и как что должно быть а что нет. то вам врятли поможет данный мануал. доверьте это дело тому кто разбирается в особенностях именно этой марки и поколения машин.

 

Тоже верно!

[Zinger 0]

извините, немного не в тему, что за ваговский кабель, подскажите точное название кабеля?

[rashen 0]

напишу наверное мысль несавсем понятную, но на моем опыте проверено-что так наиболее выгодно получается

 

много людей при покупке бу авто покатавшись по первым 5-10 осмотренным машинам приходят к выводу что желаемого авто в отличном состоянии просто нереально найти и начинают смотреть повторно аналогичное авто с минимальным ценником из расчета что останутся деньги на устранение выявленных недостатков-не останутся! к тому что выявлено при осмотре можно сразу умножить на 2, а постепенно на 3 и более

намного выгоднее изначально при покупке авто переплатить(в случае с гольфами это максимум 1000-1500 долларов-т.е 10%-15% от стоимости авто за достойное состояние и диагностику перед покупкой

 

приведу несколько примеров на сегодняшний день

1 продаю свою бору со 110% гарантией того что не бита и агрегаты работают должным образом, что машина без сюрпризов-не ради красного словца и рекламы, изначальный ценник 350 с 2 комплектами колес и прочими очень приятными стоящими денег довесками, люди звонят торговаться-соглашаюсь, приезжают---вот там за 300, немного битая, немного салон протерт, немного дымит, резины нету да и год постарше-но 300!! твою готовы за 320 как и с чем есть прямо сейчас забрать, предлагаю за 300 прямо сейчас но без всего-дорого!

не берет-не рентабельно-как говорят потом продать за столько не сможем! а о том что в соседнее авто вложить сразу 50тыр надо что бы оно хотя бы без всего ездило-это уже вопрос стоящий в конце списка

2 пример-купил себе авто гораздо поболее и попрестижнее гольфа, начал сравнивать с аналогичными авто что и как, оказалось купил дорого, комплектация слабовата, только вот кто сказал что дорого тем более в такой комплектации садится в авто и начинают дрожать руки, подключаеш комп к ихнему авто и выподают в осадок, хотя до этого они гуру своего авто, знают все и вся и в ценах ни на копейку не намахаеш, а оказывается что бы только один двигатель поставить в заводские параметры надо по деньгам уйти в космос...принимается решение покататься и постепенне избавится-как в объявах-не спешно....

3 пример-у знакомых матреров в гаражах пылится гольф 4 недавно пригнанный из москвы-хорошая комплектация, красивые дицки-только не доехал до орла и краска шелушится, почему и как купил-дешево было, хотел купить покататься и продать наварится-уже сейчас по минимуму с ремонтом двигла(потому как полностью хорошо сделать двигло не самому, а в сервисе стоит космос везде) машина впереди планеты всей по сумме ее покупки и затрат, то что ее красить надо и подвеску делать...лучше уже и не думать

4 в тех же гаражах стоит еще 1 авто с ремонтом двигла, но просто максимальной комплектации -нави, кожа-рожа, автомат, кватра и прочие ништяки-просто мечта, только за год уже 3-й хозяин! первый пригнал из РБ нагемороился с двиглом, потом 2-й купил-перебрал двигло-проехал 400км и двигло загнулось, деньги кончились, сил и нервов не осталось-отдал за дешево знакомому-тот сам упросил продать

3-й хозяин разобрал двигло и взялся заголову! машина 2 месяца ремонтируется и ждет финансов-их нету, но и это мелочи-механически то сделают умельцы, скрутят-а вот дальше-двигло на машине стоит не родное, более старой модели, мозги меняли, но поменяли от машины с механической КПП...что делать дальше...а дальше собрать и продать-хоть как то и сколько нибудь вернуть деньги-мастера смеются и только заказывают запчасти тележками

 

мысль тут проста-если хотите купить машину-то не ищите выгоду и не пытайтесь построить шикарный бизнес-план, ищите и покупайте машину-а не конструктор для времяпровождения, тем более если не сами будете ремонтировать, а в сервисе!лучше в данном случае недобздить, чем перебздить строя иллюзии! даже новое авто ломается и будет требовать вложений, надо надеятся на лучшее, но всегда быть готовым к худшему!

 

ПсЫ кореш в прошлом году купил очень хорошего оутлендера 07 года реально обслуженного за 630 тыр с пробегом 110тыр, в этом году продал за 520 тысяч с пробегом 160, за год -280 тысяч рублей из семейного бюджета на авто!!! при этом он ни кузовной ремонт не делал, ни двигло, ни трансмиссию не ремонтировал

деньги вылетели в трубу в виде бенза, масла, колодок, тормозных дисков, частично подвески и шланга гура за 10 тысяч с заменой, резину так же не покупал! даже свежее авто с честным обслуживанием высасало денег в разы больше чем он предполагал в самом худшем исходе

[Анастасия 1]

очень много полезной инфы