Плохо Работает На Холодную

[Pitok 0]

Был я в сервесе:

Замена лямбда-зонда

             прокладки клап.крышки

             свечи,проводов

             трубки вкг

 

Ошибок нет... но и улучшений не особо.

10 часов на -10 и завелся без проблем а 14 часов уже много и нас лихорадит.

В сервисе говорят 1.6 проблемный зимой и мало у кого хорошо заводится после простоя на морозе.Причин очень много и разобраться трудно...Самое простое это подсасывает воздух.

Надое еще раз к ним ехать или к мастеру с района попробовать попасть у которого дорого и очередь =)

На шкода клубе тоже люди мучаются.

Сейчас -15 стояли дня 2. Проворачиваю ключ заводится хорошо и через пол минуты провал троит и пыхтит... минут 5 (прогрелся наверно) и ровненько работает.

Может забить на это?

Ну пыхтит,троит зато СТАБИЛЬНО!

 

 

PS надо было опять 2 литровый брать или упорно искать 1.8Т

Изменено 18 Января 2014 пользователем Pitok

[Let4ik 46]

сервис у вас там проблемный... если 1.6 таковым считают. У меня прошлой зимой заводился в мороз -20 после 2 недель простоя на улице. В эту зиму таких температур еще небыло, а то что есть сейчас - ни намека на троение и пыхтение. Ищите...

[мишаня_4 1]

у меня электрик знакомый предположил ,что причина кроется в дроссельной заслонке - заслонка у нас на тросу электромеханическая и в момент запуска на холодную компьютер считывает температуру за бортом и выдает значение для определенного угла открытия заслонки . внутри заслонки находится не знаю как правильно обозвать (как датчик уровня топлива)в том месте где заслонка фиксируется на прогреве 1200 оборотов подгоревший контакт либо плохой и показания с заслонки не корректны. по мере прогрева величина изменяются ,сигнал входит в норму, форсунки перестают лить и мотор выравнивается. проверить можно лишь заменой. дороговато и вдруг не оно. кто еще чего предложит.

Изменено 19 Января 2014 пользователем мишаня_4

[Buzlan 1]

у меня электрик знакомый предположил ,что причина кроется в дроссельной заслонке - заслонка у нас на тросу электромеханическая и в момент запуска на холодную компьютер считывает температуру за бортом и выдает значение для определенного угла открытия заслонки . внутри заслонки находится не знаю как правильно обозвать (как датчик уровня топлива)в том месте где заслонка фиксируется на прогреве 1200 оборотов подгоревший контакт либо плохой и показания с заслонки не корректны. по мере прогрева величина изменяются ,сигнал входит в норму, форсунки перестают лить и мотор выравнивается. проверить можно лишь заменой. дороговато и вдруг не оно. кто еще чего предложит.

У меня мотор 1.6 AVU  троса нет, симптомы те же, так что увы!!!

[Let4ik 46]

а с чего вы тут все решили что прогревочные обороты должны быть какие то конкретные типа 1200 оборотов? Вообще то ЭБУ расчитывает на каких оборотах прогреваться на основании забортной температуры и температуры двигателя... У меня сейчас -6, обороты со старта 1000... по мере прогрева падают. По прошлой зиме в -20 было чтото около 1100...

Когда прогрелся двигатель градусов до 40 - падают до обычных холостых и дальше греемся в обычном режиме.

я правда счастливый обладатель АКПП, так чтоб не терять время обычно гоняю рычаг АКПП туда- сюда, коробку грею... так что я эту картину практически не наблюдаю... у меня во время этой операции нагрузка на двигатель идет, обороты как правило около 950 держатся практически до тех пор пока не тронусь.

[nordmaster 21]

Знать бы где искать, Let4ik......

Для Андрея Т.: свечи и фильтра все новые. Датчики температуры все новые (оригинал). Патрубок ВКГ новый. EGR заглушен. Масло в движке и коробке новые. Термостат новый. АКБ второй год (крутит великолепно в любой мороз). Какие датчики менять перед зимой просто не представляю...

Последние новости с фронта. Бензин 92 заливать пока не рискую, поэтому при запуске, как прежде, меня не лихорадит, но... Позавчера после ночной температуры -24 машина утром завелась с первого раза. Днем уехал в район - там и заночевал. Ночью было -23. Днем (сегодня) стал заводить - не заводится :( Стартер крутит очень бодро (хоть на нем и едь! :), а двигатель ни разу не схватывает. Пробился около получаса. Потом подогнали российскую машину и поставили выхлопной трубой к радиатору: стали греть мотор выхлопными газами. Так же на впускной коллектор была поставлена кастрюля с кипятком, и такая же кастрюля под топливный фильтр. Через 15 минут такого прогрева машина завелась.
О причинах этого каприза остается только гадать. Все в один голос говорят об образовавшемся в топливной системе конденсате (не он ли виновник троения после ночной стоянки, которое было и у меня на 92-м?). В последнее время заправляюсь на одной и той же заправке только 95-м.

Вот такие невеселые новости.
Для очистки совести можно еще попробовать поменять ВВ провода и коммутатор. Дроссель. Но дорого :(

Повторюсь, что прошлой зимой НИ РАЗУ не было проблем с пуском, даже после -25 и на 92-м бензике.

Изменено 19 Января 2014 пользователем nordmaster

[Let4ik 46]

никто не знает где искать... это не только про людей здесь обитающих... это в основном про сервисы именитые и не очень...

Там поток... даже толковые люди работают на потоке, потому что им с таких как мы перепадают в лучшем случае 50% того что мы там оставляем.

Хочешь иметь больше - сделай больше машин...

Много раз убеждаюсь уже, хочешь чтобы было качественно - изволь сделать сам.

Кури форумы, мануалы, ищи видео в интернете, потом своди все это в кучку и делай.

Это долгий путь...

Есть более короткий, не помню уже из какой теории взялся. Смысл - если система не работает, диагностика зашла в тупик, ничего не помогает, то начинай восстанавливать её базовое состояние. Тоесть делай ее новой во всех смыслах. Глядишь по ходу дела и проблема найдется...

[nordmaster 21]

Тоесть делай ее новой во всех смыслах. Глядишь по ходу дела и проблема найдется...

Если я правильно понял, то это нужно все менять по движку. Сначала весь обвес, а потом, если не поможет, то и капиталку делать. Такие вложения оправданы в том случае, если машину не продавать еще 5 лет  

Изменено 19 Января 2014 пользователем nordmaster

[Let4ik 46]

бездумно менять не нужно. надо анализировать элементы по очереди, смотреть их показатели и добиваться их правильного поведения.

На примере электрики и собственного опыта - напряжение бортовой сети ниже нормы.. после анализа проблемы заменен аккумулятор... хотя все в один голос заявляли что нужно смотреть генератор... клеммы чистить... естественно после замены все в норме.

Ну и далее в том же духе..

[мишаня_4 1]

Ну если разсуждать логически. Запуск происходит на всех цилиндрах. Потом через несколько секунд начинает заливать свечи,температура поднимается с нуля до второго деления и все устаканивается( вчера вечером залил на 500р. 92го. Завёл только сегодня в19.00*почти сутки* засек время -троит ровно 3минуты-пока стрелка не дойдёт до второго деления. Если свечи и провода то троение присутствовало бы и на прогретом моторе. Неисправность форсунок -то в минус 20* вокруг тачки хоть костры жги-не запустишь. Значит на эту дрянь влияют всего два датчика которые задают впрыск по температуре за бортом. ДМРВ-температура всасываемого воздуха. ДТОЖ-температура самого двигателя. А у на на форуме ни кого из диагностов не доморощенных ,а именно работающие на СТО нет? Я сам с крайслером работаю-там проще либо датчики либо мозги и склад под боком бери че хош и подкидывай главное результат. Моему электрику то некогда ,то лень ,то немцев не знаю. Сапожник без сапог.

Изменено 19 Января 2014 пользователем мишаня_4

[мишаня_4 1]

К стате снимал трапецию дворников с водительской сторона обнаружил датчик круглый ,железный из него выходит два провода в штатную проводку. Может тоже за температуру отвечает в схемах не найду.

[Fukenbroken 119]

в чем сложность запустить вагком и наблюдать за параметрами во время прогрева?

датчик этот для кондея, даже не датчик а термовыключатель.

 

п.с.

 

[nordmaster 21]

Значит на эту дрянь влияют всего два датчика которые задают впрыск по температуре за бортом. ДМРВ-температура всасываемого воздуха. ДТОЖ-температура самого двигателя.

У меня ДТОЖ новый (оригинал) стоит, а ДМРВ был снят и промыт специальной жидкостью (понятно, что это не гарантия исправности датчика, но двигатель стал работать ровнее и приемистость улучшилась).

[Андрей Т. 149]

Не знаю как вы там помыли датчик расхода воздуха, но мне НИ РАЗУ НЕ ПОВЕЗЛО!!!! чтоб он заработал как надо после промывки. И то что датчик ДТОЖ новый, совершенно не говорит, что он рабочий или работает в нужном для вашего мотора диапазоне данных.

[nordmaster 21]

Не знаю как вы там помыли датчик расхода воздуха, но мне НИ РАЗУ НЕ ПОВЕЗЛО!!!! чтоб он заработал как надо после промывки. И то что датчик ДТОЖ новый, совершенно не говорит, что он рабочий или работает в нужном для вашего мотора диапазоне данных.

Датчик МРВ снимал с патрубка и промывал такой штукой. Все делал по инструкции: только струя, никаких ваточек и протиралочек. После промывки сами элементы реально стали чистыми - серого цвета (до чистки были черные из-за налета). Просушил и поставил. Двигатель стал работать ровнее и эластичнее, но "проблемы с расколбасом" после ночной стоянки при минусовой температуре не пропали.

Как проверить ДТОЖ я не знаю. По VAG ошибок нет. Если кто-то подскажет как посмотреть через VAG что происходит во время проблемного запуска, то могу это проделать и доложиться по результатам.

 

Мастера предлагают перекрыть патрубок от абсорбера и попробовать заводить так. Не исключено, с их слов, что подсос воздуха идет оттуда.

Изменено 20 Января 2014 пользователем nordmaster

[Андрей Т. 149]

Как проверить ДТОЖ. Утром, подключаем ВАГ, смотрим температуру антифриза....заводим и наблюдаем за изменением показания температуры в реальном времени.

[nordmaster 21]

Андрей, спасибо! Попробую.

 

Попробовал.

Блок измерений. Группа 004. Третье окошко. Температура ОЖ при запуске отличалась от забортной (четвертое окошко) на 3 гр. в минус. Через 15 секунд после запуска двигателя показания почти уровнялись (-12,6 и -12,9). Потом температура в третьем окне стала расти. Через 3 минуты после запуска была уже +4 градуса. Мне кажется, что ДТОЖ исправен.

 

Единственное, что не в порядке - это температура масла: -236 С, но это из-за неисправного датчика в поддоне. Но насколько мне известно, температура масла не влияет на запуск.

 

Машина завелась с первого раза. Не лихорадило. Но это на 95-ом бензе.

Изменено 20 Января 2014 пользователем nordmaster

[st_chg 2]

@@nordmaster

Я так понимаю, что у тебя дело всё в бензине?! 

Я ,кроме как 95-ый, никаким не заправляюсь (на бачке написано 91, 95, но 91-ый я пока не встречал). 

[nordmaster 21]

Не знаю в бензине или нет, но до этой зимы машина с автозапуска в -23 на 92-м бензине заводилась без проблем. А этой зимой в минус 4 при выжатом сцеплении на 92-м троит и глохнет...(см. выше). Я сейчас, пока морозы,  даже не пробую 92-й заливать. Сейчас меня другое волнует: почему на 95 иногда вообще не заводится? Не одна ли и та же это проблема? Может в топливной системе конденсат так себя проявляет?

Изменено 20 Января 2014 пользователем nordmaster

[st_chg 2]

@@nordmaster

У меня раньше не глохла, а теперь проблема усугубилась.

2 дня стояла на морозе около -20( в эту субботу и вскр) в Московской области.

В вскр завожу, а она глохнет. Педалил педаль газа потихоньку. Грешил на большой минус (всё таки он первый у этой машины в моих руках).

Но каково было удивление, что сегодня в -13!!! тоже глохла. Тоже педалил газ.

[Андрей Т. 149]

При резких перепадах температур все нутро покрывается инием....отсюда и кратковременные неудобства. Что касаемо 92 бензина. На этом бензина мотор запускаться будет легче, а на 80 еще лучше. Для 95 бензина нужна хорошая компрессия. У наших моторчиков с пробегами под 200 тыщ, хочешь не хочешь, а компрессия уже не та....особенно зимой. Тут и стартер не так крутит, да и железки все сжимаются...я на холодную замерял компрессию у одного мотора, так она была 6 очков.

[мишаня_4 1]

 

датчик этот для кондея, даже не датчик а термовыключатель.

Пожалуйста разжуйте дураку для чего и почему. Как эта дрянь работает.

 

[мишаня_4 1]

Датчик МРВ снимал с патрубка и промывал такой штукой. Все делал по инструкции: только струя, никаких ваточек и протиралочек. После промывки сами элементы реально стали чистыми - серого цвета (до чистки были черные из-за налета). Просушил и поставил. Двигатель стал работать ровнее и эластичнее, но "проблемы с расколбасом" после ночной стоянки при минусовой температуре не пропали.

Как проверить ДТОЖ я не знаю. По VAG ошибок нет. Если кто-то подскажет как посмотреть через VAG что происходит во время проблемного запуска, то могу это проделать и доложиться по результатам.

 

Мастера предлагают перекрыть патрубок от абсорбера и попробовать заводить так. Не исключено, с их слов, что подсос воздуха идет оттуда.

я тоже мыл с такого балона ---эффект офигенный бежит как молодая.

[nordmaster 21]

я тоже мыл с такого балона ---эффект офигенный бежит как молодая.

Да у меня он не особо и грязный был, но я эффект тоже почувствовал.

 

Что касаемо 92 бензина. На этом бензина мотор запускаться будет легче, а на 80 еще лучше. Для 95 бензина нужна хорошая компрессия. У наших моторчиков с пробегами под 200 тыщ, хочешь не хочешь, а компрессия уже не та....особенно зимой. 

У меня на 95 заводится без троения, а на 92 - просто беда. У меня, получается, наоборот?

 

У наших моторчиков с пробегами под 200 тыщ, хочешь не хочешь, а компрессия уже не та....особенно зимой. Тут и стартер не так крутит, да и железки все сжимаются...я на холодную замерял компрессию у одного мотора, так она была 6 очков.

Не верится мне, что за один год так все могло испортиться. В прошлую зиму я в любой мороз заводился без проблем. 

Изменено 20 Января 2014 пользователем nordmaster

[АлександрСевер 32]

двигатель поменял. ДМРВ лямбда. ДТОЖ дроссель весь впуск остались прежние. двигатель с ними работает четко. предъидущий по утрам колбасил сильно. и чем дальше тем сильнее. пропуски провалы и стрелка то почти на ноль то почти на 2 тысячи. сам пуск тоже становился все труднее. как прогревался до 50, так все гуд. хотя под конец и на горячем начались подтраивания редкие.

так вот если впуск и всякие датчики остались прежние, если провода катушка остались преждние. если свечи и на предъидущем менялись несколько раз и сейчас свежие, так может проблема где-то в глубине двигателя была? клапана неправильно работали? или например растянутый ремень может портить пуск? ну там впрыск открытие клапанов немного не вовремя? у меня ж в итоге двигатель сдох из-за сильного ослабления ремня. старый на 95м под нагрузкой(4я, небольшая скорость и горка и педаль немного вжимаю) на оборотах до 2000 детонировать начинал. теперешний без этого ездит.