elektro-kot

Ребята,такой вот вопрос.Заметил недавно,а может так и должно быть.Включаю зажигание-реле бензонасоса срабатывает на несколько секунд и выключается-это нормально,но в положение ключа стартер оно не срабатывает,а клацает со стабильной периодичностью,приблизительно 2 раза в секунду.Это нормално?После запуска всё ОК,реле включено,насос работает.Вопрос в том нормально ли то,что оно периодически щёлкает при стартере(как реле поворотников)?

Все твои манипуляции и проверки+замены бесполезны,если не мерил давление в системе.Манометр в разрез подачи и смотри(на холодную,на горячую,при езде и т.д).Снимать трубку с РДТ бесполезно,если он нерабочий или если давление в системе недостаточное по причине неисправного насоса. Обязательно проверь давление!!!Потом уже делать выводы. А теперь вопрос:что на счёт подсоса во впускном коллекторе?У меня AKL и как оказалось-он очень капризен в этом отношении,после замены резинок на впуске(4 нижние,4 верхние гофры+резинка дроселя) двигатель не узнать.

5w50 для AKL?

Судя по звуку это не клапан адсорбера,адсорбер клацает но не в такт с двигателем.Больше похоже на гидрокомпенсаторы,если я конечно слышу на записи то,о чём речь идёт...А про вонь из трубы-это нормально,на холодную больше топлива льёт+кат холодный,а значит дожиг несгоревшего топлива не происходит,с прогревом проходит

Для начала проверь курок,шток и выжимной подшипник,на форуме есть тема а так же проверь выжим (главный+рабочий),после этих проверок,при необходимости,можно будет снять коробку

Проблема иная,симптомы похожи просто.По-поводу решений для 16-ти кл-нужно смотреть и искать,начиная со сверки ДТОЖ,измерения давления в топливной системе,проверке ДЗ и общего состояния инжектора.[ Подойдёт

Он ни куда не девается,он просто остывает,соответственно объём воздуха меньше и насосу прокачать проще и быстрее

Клейка катушки помогает не на долго(это скорее для проверки),если есть трещины,то и эпоксидка и любой другой изолятор попросту отклеивается со временем из-за плохой адгезии с материалом катушки+перепад температур и т.д.Катушку нужно менять-оклеивание всего лишь временная мера

Новая версия 1.19g со шнурком USB k-line,старые версии только с com k-line.Короче самые простые шнурки

Есть такое дело-это норма

Есть софтина такая,VAG Eeprom Comander,хороший корректировщик приборок,можешь углубиться в эту тему.Сам её юзаю для вытягивания логинов IMMO,но и со щитками справляется на рас-два

Нет.

Если катушка в трещинах,то рано грешить на ДЗ.Для начала перекинь на заведомо исправную катушку и проверь.Замазывание трещин не всегда помогает,т.к проблема может быть не только в пробое-это рас,два..-то чем замазываете может не выдерживать высокое напряжение,ну и три-высоковольтный трансформатор может быть повреждён,как следствие-недостаточно сильная искра,на глаз сложно определить.Меняйте катушку

Проблема заводки на горячую может проявиться в случае: 1)Неправильная работа ДТОЖ 2)Негерметичность впускного коллектора 3)Течь форсунок 4)Слабое давление бензонасоса 5)Негерметичность топливной системы (даже если течи отсутствуют) По опыту скажу так,обычно проблема комплексная по двум последним пунктам.Т.е резиновые уплотнения форсунок или регулятора давления,а также топливные шланги зачастую пересохшие и растрескавшиеся,утечек при этом может и не быть,а если и есть,то совсем маленькие,отследить которые невозможно по причине высокой испаряемости бензина,но таких микротрещин вполне достаточно для завоздушивания топливной рампы,вследствие чего насосу,зачастую уставшему,довольно тяжело прокачать такого рода пробку,соответственно нормального запуска не ждите до тех пор,пока воздух не будет стравлен через форсунки.

Не умничайте.02к представляю себе как нельзя лучше,сам на такой езжу,а вот Вы походу ни бум бум.Автор не указал конкретно какой именно шток,поэтому скорее всего шток сцепления,т.к разговор шёл ещё и о втулке,а втулка стоит только на штоке сцепления,который находится внутри первичного вала.По сальнику первичного высказался,т.к во-первых если снимать коробас,то желательно и его менять,а во вторых течёт обычно сальник первичного,а не сальник штока Проверь сообщение автора и найди мне где сказано о штоке выбора!!!???

Подтекает скорее всего просто сальник штока сцепления.Меняется обычно только он сам,но бывают случаи поперечного люфта самого штока из-за разбитой втулки,таким образом и новый вскоре потечёт,в этих случаях меняется и втулка то же,.Нередки случаи протечки и сальника первичного вала.Вообщем снимать коробку и смотреть по месту

Как вариант из патрубков,подходящих к дроссельной заслонке

Да не за что..,рад,что ещё на одного приболевшего ГОЛЬФА меньше стало :) А вообще пора бы тему в фак вынести со всеми советами по устранению данной неисправности ,а темы клоны поудалять,а то людям в таком кол-ве тяжеловато искать будет,и вновь начнут одно и то же спрашивать

А до этих всех замен движок не греванул случайно?Товарищ прав,возможно что-то с плоскостью,поэтому и пробивает.Разбирай,проверяй плоскость,ставь хорошую прокладку и затягивай необходимым моментом в правильном порядке.

Я бы смотрел систему зажигания.Катушки,свечи,возможно одна из катушек или свечей пробивает или оборвана,так же свечные колпачки

Поздравляю!Видишь,если бы раньше сделал это,уже давно бы забыл за эту проблему.

Прогрей до 80 градусов.Зайди в двигатель-вытри ошибки.Затем по сценарию: [select] [01 — Engine] [Measuring Blocks — 08] Группа 098 (Примечание: Некоторые ЭБУ SIMOS и Marelli используют группу 001, такие как на двигателях ADY и AEE) [Go!] [switch to basic settings]через минуту[switch to Meas. Blocks]

Заслонку адаптируй заново,если АКБ отключал,eсли грязная,то советую ещё и почистить

Ход маленький какой-то.Подозреваю курок.Скидывай крышку боковую смотри.

Именно так,и довольно таки частый случай вследствие кратковременного перегрева,т.к в этой части ГБЦ минимальная толщина метала.П.с//в дальнейших спорах участвовать не буду.Знатоков на форуме много,по году с заводкой на холодную разбираются...безуспешно,так что знающих хватит,что бы человеку помочь разобраться.Удачи