elektro-kot

Я же выше написал:-) Помпа"Hepu".,ремень и натяжной ролик с гайкой"SKF".,сальники,уплотнительные кольца и прокладки"Victor Reinz"

При замене ГРМ,желательно менять и насос охл.системы (помпа),рас уж туда лезешь,а то если потечёт,будешь снова вскрывать. Меняешь:помпа,натяжной лорик+гайка,ремень.Если текут сальники,а у тебя они текут,как я понимаю,то естественно меняешь и сальники(меняй тот,который течёт),если течёт только сальник коленвала,то сальник распредвала не трогай,если текут оба,то меняй оба,тогда ещё понадобится прокладка крышки клапанов,а также уплитнительные кольца впускного коллектора,все эти резинки меняют при каждом вскрытии

Чувак,это не называется настройка-это называется возврат двигателя в нормальное рабочее состояние.По-поводу выхлопа-выхлоп как раз таки на таких моторах роль играет огромную,удаление катализатора уже большой плюс без замен и переделок.Ты пишешь пробовал всё по выхлопу...Если не секрет что именно?Прошивальщики...блин...мозг перепрошили бы для начала.Ещё раз говорю!!!Для этого мотора чип-это смерть.Хотите тюнинг-облегчайте кузов,усиливайте тормоза(езда будет агрессивнее,с более поздними торможениями),облегчайте и открывайте выхлоп-это максимум,что можно сделать с восьмиклапанником 1,6.

Скорее всего подсос между дросселем и ресивером,т.к для чистки заслонку снимают,возможно так же на форсунках.Товарищ прав,на AKL прокладки извечная тема,поменяй и мотор не узнаешь

Бери комплект ГРМ от SKF(отличное качество),помпу Hepu и будешь доволен.Сальники советую оригинал,на крайний случай Виктор Рэинз.По работе-я бы сказал дёшево

Глянул в ЕТКА,по её данным корзина 210мм,диск 200мм.Фирмы в порядке убывания:Luk,Valeo,Sachs. Оригинальные номера:нажимной диск сцепления (корзина) 032 141 025 МХ;ведомый диск сцепления 032 141 032 Х.Весь комплект под номером 036 198 141 Х

Уж лучше при таких желаниях мотор сменить,а не делать из машины понтовоз,дешевле получится и результат будет...На самом деле такие бредовые темы уже надоело встречать.AKL создан для нормальной спокойной езды...довольно шустрый и надёжный мотор.Заканчивайте уже их чиповки,т.к ни чего кроме снижения ресурса не даст.Всё,что можно сделать-это поставить достойную выхлопную систему и облегчить кузов-это всё.КАКИЕ ЧИПОВКИ...это 1,6 восмиклапанник!!!???

Скорее всего шланг на насосе,либо сам насос.Ездить то можно,рейке навряд-ли что то будет,а вот насос жалко,нужно будет ремонтировать или менять

Может,т.к это два взаимозаменяемых датчика,оба зелёные,оба четырёх-пиновые,с индексом А обычно встречаются с 2001 года

Я выше тебе ответил,что да-может,если говорить о заводке,т.е влияет ДТОЖ на заводку авто.По лямбда скажу так-верхнее предельное похоже на подсос воздуха во впускном коллекторе,поэтому и обороты закидывает.Номер датчика тот,что ты указал (059 919 501 A),но перед тем,как менять,проверь окисление его контактов,а так же контактов его разъёма

Проверь коннектор на ДТОЖ,спорадическая значит непостоянная,а значит вполне может быть плохой контакт,там частенько коррозия,что очень сильно влияет на заводку авто,но к завышенным оборотам это не относится

Это не показатель,в печальных случаях достаточно одной заправки в неудачном месте,сетка то же может быть.Что с ДТОЖ?Он смесь регулирует в зависимости от температуры,может переливает из-за ошибочных значений.

Проверки,о которых написал выше,сделали?Инжектор навряд ли,при забитых форсунках просто не едет,вне зависимости от режима

1)Воздушный фильтр. 2)На впускном коллекторе,есть вакуумный привод(справа).Работает?Снять трубку,идущую от него к эл.магн.клапану,нажать на его шток,заткнуть трубку пальцем и отпустить шток,он должен остаться в нажатом положении,если возвращается,значит порвана мембрана привода.

Советую фильтр топливный проверить для начала.

На рычаге закреплён курок(если снять крышку зелёную можно увидеть),курок жмёт на выжимной подшипник,а он в свою очередь на шток сцепления,а шток на нажимную тарелку,которая скорее всего продавлена.Таких тем валом на форуме.Ознакомтесь

Смотри клемы на АКБ,проверь массы на кузове под капотом,особенно возле ЭБУ,так же проверь разгрузочное реле

NGK BKUR6ET-10 (2397)

Результаты ошибок в студию.Телепаты в отпуске

Заезжал недавно товарищ с утечкой по рампе,меняли кольца,заодно и на распыл форсы проверили.Так вот 3 из четырёх не распыляли,а просто в две струи проливали,хотя с снаружи всё идеально и это с Израильским бензом,на который вообщем ни кто не жалуется.Так что блестят-это ещё не показатель,они могут лить,а не распылять+ко всему могут пропускать,а ещё подклинивать.Это только на стенде можно проверить,в разных режимах смотреть "факел" и кол-во распыляемого топлива.Советую проверить,т.к ремонт зачастую проходит методом исключения,как говорится для внутреннего спокойствия

Чисто логически да,может из-за ката,приспусти приёмную трубу (выкрути гайки немного) и прокатись,почувствуешь.По-поводу езды на холодную-на холодную больше порция бензина,так задано в ЭБУ двигателя,потому и приёместей,но если всё в норме,то разницу ощущать не должен.Вообщем приспусти кат и проверь форсунки,думаю одно из двух

Ну тогда и твой пример для статистики:-) Дело в том,что сколько с этими коробками не сталкивался,сцепа всегда была в норме...Даже интересно...сколько же может прожить оригинальное сцепление?Во всех случаях,мне известных,пробивало только блюдце,а сцепу меняли только потому что коробка уже снята

Смотри,хорошо уже то,что в топливной навёл порядок.Давление в норме,РДТ отрабатывает,т.е дальше по методу исключения.Смотри систему зажигания,я бы ещё форсы проверил.А что турбина?С ней всё впорядке?

Сначала коробку скинь-советую,т.к очень часто сцепа целая,а вот "блюдце" продавлено штоком.

Соединения на топливном насосе (под задним сидением лючёк,открутить 3 болта и посмотреть),соединения на топливном фильтре (снизу возле топливного бака,поддомкратить авто и проверить),топливные шланги,идущие к рейке (под капотом справа),резиновые уплотнения форсунок в топливной рейке и впускном коллекторе (под капотом).Проверяй на заведённой машине,чтобы было давление в системе,ориентируйся по запаху бензина