elektro-kot

Данная бумага ни как не помогает в данной ситуации(вообще такого рода проверки-развод как по мне,т.к ни чего толкового в них нет).Обрати внимание на те вещи,о которых написал выше,т.е топливная система (утечки,забитость),а также система выхлопа(катализатор),о результатах напиши

Начни с замера давления в системе.Если в норме,то смотри сетку насоса,проверь забитость инжектора.Всему виной зачастую низкое давление в системе,как следствие-форсы текут,а не распыляют.Проверь на подтёки топливную рейку,а также защёлки на топливном фильтре(частенько эти защёлки ломают,если без опыта)Что ещё-ещё может кат забит,а так же ДТОЖ не работает,лямбда наврядли такой перерасход даст,даже если не работает.Короче похоже либо на увеличение нагрузки на двигателе(коробка,кат),либо на неполадки в топливной

Из-за многих причин:начиная с элементарной утечки топлива и заканчивая неполадками в топливной системе и системе зажигания,плюс ко всему нагрузка на двигатель,т.е всему виной может быть коробка.Вообщем что бы получить ответ,нужно по-больше информации.Что делали?Что проверяли?

Человек не совсем в тему написал просто.Он говорит о проводе на втягивающем стартера-это в том случае,если стартер не крутит.В этой теме обсуждается совсем другое

Не факт,ошибка будет при обрыве,при пробое нет(в основном),но при пробое будет заметно по свечам.Вообщем нужно смотреть и проверять детально как катушки,так и коммутатор.

Расходомер даёт о себе знать не только при езде(обычно).Смотри катушки.Для начала свечки выдерни,по нагару можно определить.

Версий много.Ошибки смотрел..,какие?

Этот двигатель не имеет смысла делать.На нём ездят так,как есть в оригинале.Максимум можешь выхлоп облегчить

Да.То же задавался таким вопросом,спрашивал тут же ну и ещё изучал другую инфу.Он подходит на восьмиклапанники,1,6 или 2,0 не играет роли,угол изгиба тот же,посадочные места те же

Вполне возможная причина

OBX Manifold eBay

Пройди по ссылке BOSCH. Вбей оригинальный код из ЕТКА,а тебе выдаст бошевский Твой оригинал с кодом 036906262F ,BOSCH 0258986507

Именно так,а точнее не то чтобы оно недостаточное,просто оно постоянное...а должно отключаться,если быть точным и это достаточно распространённая проблема.Если бы движок был у тебя атмосферником,я бы назвал все слабые места и возможные неисправности.Именно с твоим двигателем знаком слабо,может пару раз всего сталкивался,поэтому возникает затруднение...так сразу и не вспомню что,где., а ЕТКА не всегда показывает схематически правильное расположение элементов.Поэтому если есть возможность,сделай пару снимков впускного коллектора крупным планом,узел ДЗ а также всё в районе "улитки",тогда ориентироваться мне будет проще,возможно подскажу куда ковырять

Ну начну с того,почему менять думал.Дело в том,что оригинальный начал сифонить,новый по здешним ценам получается чуть-ли не платиновый,а на разборках эти вещи отдельно не продают,продают только с башкой,которая просто не нужна.Передумал из-за того что: 1)У нержавеющих пауков высокая теплоотдача,вплоть до того,что краска с капота облезет,исходя из этого нужно будет городить термо-щиты 2)Можно не городить,а обмотать термо-лентой,но тогда теплоотдачи не будет,паук будет перегреваться что приведёт к потере прочности 3)Разность термо-зависимых показателей паука и башки,по закону расширения либо порвёт коллектор,либо головку Вообщем слишком много "или" "или",рисковать не стал,поэтому оставил оригинальный

В смысле выпускной коллектор?Думал поставить,но отсоветовали+собственные догадки и размышления оказались не в пользу "паука"

Качество зависит от производителя,соответственно да-одно и то же,если производитель один и тот же.Почему VAG дороже?Потому что поставляемые запчасти,скажем того же BOSCH,на конвейер VAG получают не только заветный логотип,но ещё и проходят дополнительную проверку и оценку качества,т.е якобы гарантия VAG на отсутствие дефектов и т.д.Переплачивать за это или нет-выбор для каждого свой,я стараюсь покупать от VAG,но когда цены заоблачные-ищу производителя,поставляющего эту запчасть и покупаю у него.Так купил кислородный датчик (100 дол.BOSCH против ваговских 350) и топливный насос (170 дол. VDO против 550 дол VAG)

Ну ДТОЖ просто проверить,подключи шнурок и сравнивай реальные показания ДТОЖ с показаниями дополнительного термометра,опусти его в ОЖ.А вот с прогревочными у немцев с их правилами экологии жуть.У них при 18 прогревочные есть,а вот при 14 и ниже они уже отменены,дабы прогрев ката не причинял ущерб экологии,хотя опять таки не у всех так,скорее всего зависит от ПО

NGK 2397-это "NGK BKUR 6 ET-10",т.е одно и то же

ДТОЖ один,да,и на приборку и на ЭБУ. Встречаются и два,в версиях с эл.термостатом,но второй только на термостат привязан,соответственно только за него и отвечает По РДТ сделай проще,в разрез подачи манометр,на РДТ вместо вакуум-трубки шприц,на ХХ проверь,будет 2,5,потом шприцем на РДТ разрежение создай,должно до 3 подскочить.Если отрабатывает,значит и РДТ в порядке,в этом случае нужно вакуум путь отслеживать

Не знаю как по-поводу кашрута,но вкусные точно;-)в смысле низкие,даже очень...Здешние гаражи за такие деньги навряд-ли заехать дадут,я не говорю что менять что-либо будут,за официалов вообще молчу...Хорошо,что VW-народное авто и прекрасно ремонтируется самостоятельно-и по кайфу,и надёжно,и качественнее,чем где-либо

Там обычно пыли и грязи скапливается очень много,поэтому пока не вычистишь,не увидишь.А по-поводу возможной замены на неоригинал...вполне может быть.

Насос новый оригинальный в сборе(топливный модуль)давит тройку,другое дело,если не в сборе или не оригинальный или повышенного давления(типа тюненый)

На баке!На кузове,если и ставят,то не просто рисуют,а выбивают,перекраска этому бы не помешала.

Что значит на броку?Если имеется ввиду манометр только на подачу,а не последовательно в систему,т.е манометром заглушить насос-то дольжно быть полное давление,т.е 3,так же как и с пережатой обраткой или со снятым с РДТ вакуумом