dbarbotko

Что бы время не терять, лучше приобрести новую деталь, с б/у можно нехорошо попасть. Конечно такой вариант дороже, но по моему мнению новая деталь поработает дольше старой.

Ненадо так критично относиться к людям, мы все когда-то с чего-то начинали и нифига не знали про то или другое и ничего плохого нет в таких вопросах, может человек только приобрел авто!? Лучше писать по существу!

В одной теме говорилось о регуляторе давления топлива-может быть он виновник? В одной теме говорилось о регуляторе давления топлива-может быть он виновник?

Если не ошибаюсь, то при наличии керамических форсунок от ультразвука стоит отказаться, так как он может разрушить форсунки, об этом уже писали на форуме, а по поводу промывки системы путем выливания в бак непонятной *цензура*кости могу сказать следующее: весь шмурдяк *цензура*одящийся в баке поднимется (будучи расстворен) и попрет к форсункам, которые естественно забьются еще больше. Если думаете что фильтры весь мусор задержат, то вы сильно ошибаетесь, вся грязь из фильтра так же расстворится и умчится в форсунки (проверенно горьким опытом и эксперементально, на стенде)

Соглашусь с Vetik, симптомы очень похожи на ушатанное сцепление, возможно когда то перегрето и его слегка повело, еще как вариант сцепление менялось на нерадное (некачественное), на горячем двигателе это сильно проявляется, а на холодном -нет. Но это предположение может быть ошибочным, стоит проверить.

Ниче менять не надо, только коллктр, форсы, насос, ну и тормоза первым делом соответствено. Кто тебе сказал, что надо менять пружины? Что за бред!? Вес увеличится на 10-20 кг... смысл? Охлаждение? А *цензура*р для кого придумали? Еще раз повторяю - бюджет около 100к без тормозилок... Дальнейшие вопросы ИМХО необязательны... Ага, а за вышеперечисленным цепочкой тянется изменение производительности системы охлаждения, системы зажигания, а там захочется установить другую поршневую, облегченные детали-че за геморой, машина для гонок? Если нет, продай и купи другую - более мощную. Те кто создавал это авто не глупее чем мы все, и все детали установленные на ней подобраны и просчитаны. Любое изменение в конструкции приведет к каким-либо проблемам. Из теории и практики автостроения-любое изменение выпускного и впускного тракта неизменно ведет к изменению расхода топлива (это так, для примера).

А может нагревательный элемент самого зеркала помер?, он от времени и влаги начинает окисляться и перегорают дорожки, посмотри само зеркало.

А может для начала двигатель стоит проверить на ошибки и т.п., может где-чаво неправильно работает. Второй вариант-отключи кондей (если он есть). А вообще-то AQY имеет очень неплохую динамику разгона 100-130 км/ч и скорость 160-180 для него не предел, запас еще есть, у самого такой и я им доволен. ГОСПОДА СОКЛУБНИКИ! НЕ НАРУШАЙТЕ ПРАВИЛА! ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ УДОВОЛЬСТВИЯ! Не заморачивайся с атмосферником-вложений куча, толку-0!

Это нашел в какой то умной книге-может поможет! Если кол*цензура*ий нет и отображается постоянное напряжение 0.45... 0.50 вольт, возможны следующие неисправности: -Обрыв провода, идущего к лямбда-зонду, -Неисправность нагрева лямбда-зонда -Лямбда-зонд не исправен. Если отображается постоянное напряжения - 0.0... +0.3 вольта (смесь слишком бедная), это означает, что управление лямбды достигло предела в сторону обогащения, но лямбда-зонд все еще регистрирует обедненную смесь. В этом случае возможны следующие неисправности: -Неучтенный воздух в системе впрыска -Слишком низкое давление топлива Если отображается постоянное напряжения + 0.7... 1.0 вольт (смесь слишком богатая), это означает, что управление лямбды достигло предела в сторону обеднения, но лямбда-зонд все еще регистрирует обогащенную смесь. В этом случае возможны следующие неисправности: -Заблокирована система впуска? -Слишком высокое давление топлива -Постоянно отрыт клапан угольного фильтра

Судя по графику-твоя лямбда жива, а вот топливо переливает-вот и выскакивает ошибка и на холостых можешь не дождаться ошибки, хлопки в выпуске-догорают остатки несгоревшего топлива. НО! это все исходя из опыта эксплуатации ТАЗа-в случае с носочком могу ошибаться

А я бы на вашем месте с КерХЕРОМ был пооккуратнее, если мойщики так себе, ушатают радиаторы как пить дать, и будет вам счасть, покупая новые детали. Лучше самому, и очччччень аккуратно. Был свидетелем как от кузова при мытье керхером отлетала краска вместе с грязью(машина была не гнилая и заводской покраски) и разрезались ВВ провода и пальцы (пальцы ног при мойке ковриков) Так что оккуратно!!!!!!!!!!!!!!

А куда круиз? !-) У меня нету этой системы, или значек просто на всех панелях влеплен? Но мне кажется при отсутствии системы значек был бы незадействован? Или я ошибаюсь? Спасибо за ответ!

А у меня в свою очередь такой вопрос. Вчера баловался с ВАГком и наткнулся на проверку символов на приборке. Все значки загорелись и среди них был вот такой-че это значит, такого значка я невстречал ни на одной машине, зараннее прошу прощение за качество снимка-телефон, если по картинке непонятно-опишу: похож значек на изображение шкалы спидометра (тахометра) а сверху на него показывает стрелка, цвет значка -зеленый, это че такое? Спасибо!

Может я ошибся, прошу прощения. А вот что пишут немцы в книге которая идет с автомобильчиком: "Es ist normal, daß der Motor Ölverbrauch.Der Ölverbrauch kann bis zu 1,0 l/1000 km betragen. Der Motor-Ölstand muß deshalb in regelmäßigen Abständen, am besten bei jedem Tanken und vor längeren Fahrten, geprüft werden." - что в переводе означает "Это нормально, что мотор потре*цензура*ет масло. Потре*цензура*ение масла может составлять до 1,0 л / 1000 км. Поэтому автомобильный уровень масла должен проверяться периодически, лучше всего при каждой заправке топливом и перед более длинными поездками." Поэтому если дыма нет а масло хавает-не паникуйте это нормально (по утверждению концерна VW)

Посмотри тут, много полезной инфы, может поможет!

Привет всем. У меня такой же носочек (2.0 AQY) и если я не ошибаюсь, то в книжечке которая идет с авто (немецкая) написано, что расход у него до 1л. на 1000 км, может быть я и неправ, надо будет заморочиться с переводом, я в немецком не силен, а сизый дым говорит о переливе, т.к. ката нет вторая лямбда сходит сума (или уже умерла), надо проверить ВАГом. Если показания 0,45в и не шивелится-умерла лямбда, 0,8-0,9в и не шивелится-переливает, 0,2-недолив (или по научному бедная или богатая смесь). Проверь на диагностике и отпишись. Попробуем гуртом победить беду, а кидаться на СТО для ремонта-на 100% согласен с Iren210

после сброса ничего не нормализуется, если конечно до этого датчик поменяли, а ошибку не стерли, а комп диагностика была бы крайне необходима, получше узнать об ошибке

444-все зашибись, т.е. ошибок нет, а писк-возможно момент включения кондея

Да, прикольная темка, тока 15 кобылок за 459 еврорублей-это перебор, проще купить реальных коней, и вообще, где смысл чиповать(тюнинговать) атмосферный дрыгатель

Привет farchik! По поводу последней ошибки можешь не заморачиваться, это обогрев зеркала со стороны водителя, на форуме есть темки, как это вылечить, 00537 - Лямбда-регулирование, низкий уровень, ошибка периодически появляется-скорее всего лямбда-зонд потихоньку умирает, но это не факт, может чаво нить с проводкой, надо смотреть,01039- Датчик температуры охлаждающей *цензура*кости-G2 (G2-обозначение на схеме) обрыв цепи/короткое замыкание на +,ошибка периодически появляется, желательно проверить датчик. С ошибкой по лямбде в принципе можно ездить, но возможно, увеличится расход, а вот датчик ОЖ желательно проверить, т.к. он на многое влияет (если я в чем то ошибся, поправьте меня)

БОМБА!!!!! а если куллер наладишь-будет сидения вырывать-уж очень хорошая это примастыра, так что налаживай, ощутишь на собственной попе, говорю т.к. знаю на что эта хреновина способна

Наддув проверили, клапан и как-все путем? или были косячки? после чиповки прет?

Из опыта эксплуатации отечественных и немного иностранных автомобилей, при продолжительном движении в пробках происходит сильный нагрев корпуса коробки и конечно всех деталей внутри неё и масла, сцепление начинает немного вести, масло теряет свои свойства, разжижается до критических параметров, все шестерни и синхроны испытывают термическое расширение-отсюда и плохое переключение (тугое), в принципе это нормальное состояние механики, но если сильно туго, вплоть до невозможности включить передачу, то стоит обратится в автосервис-но это крайний случай, если коробка убита очень сильно

А вот с этого места пожалуйста поподробней, скока должен показывать тестер на новом расходомере, и каковы критические параметры, влекущие замену оного.Буду оччччень признателен за инфу.

А вот с этим уже можно бороться-ошибка 17705-трубопровод между турбиной и дроссельной заслонкой падение давления, ошибка спорадическая, т.е. периодическая, иногда возникающая, так что просмотри внимательно этот участок, если повреждений нет, то проверить желательно турбинку или интеркуллер