Правильный руль не бывает круглым. А еще он не бываеттонким. И уж тем более без деревянных или карбоновых накладок и анатомическихшишек обтянутых перфорированной кожей. Так считают многие владельцытюнингованных автомобилей.
А еще хорошо когда руль имеет сертификации и для этогоподходят хорошо заводской руль.
Разные тюнеры практикуют различные способы изготовлениявставок и анатомии на руле.
В нашем случае рассмотрим матричную технологию по пластилиновоймодели. Почему пластилин спросите, да в этом случае лучше всего делать нужныеформы. Преимущество матрицы в возможности повторного использования приизготовлении такого же руля или фрагментов корок для рулей других размеров.
Так что поехали.
Средняя часть руля не требует вмешательства тюнингера- аэрбэгдолжен исправно работать. Модернизации может быть подвергнут только обод ичастично спицы.
01. Дизайн обода можно попытаться просто скопировать с ужесуществующего руля, но можно пофантазировать с формой самому. Самый простойспособ представить себе желанную баранку это подрисовать свои контуры наизображении руля- донора или еще проще сфотографировать руль, распечатать на листеформата А3 и там уже вырисовывать нужные форма.
02. так что вот из этого руля будет дельца красота.
03. Большинство рулей современных автомобилей обтянутыкожей, которую надо снять в первую очередь. Под кожей открывается мягкаярезиновая оболочка обода.
04. Если стоит задача изменить внешний контур руля, то придетсясрезать лишнюю резину с каркаса обода. Но не стоит увлекаться очисткой каркасаот резины, лучше оставить ее в местах где она не мешает изменению формы.
05. А теперь, в свободной манере пробуем поискать правильныепропорции и удобные для руки конфигурации формы на руле из пластилина. Сравнимполученный из пластилина эргономичный слепок руки с первоначальным рисункомруля. Переносим характерные шишки, вмятины и разъемы с рисунка на пластилин иснова "прокачиваем" удобство руля по руке.
6. Приблизительно слепленную форму руля начинаем детальнопрорабатывать с одной из сторон. При этом вечный спор, что главнее пластилинили шпаклевка, в нашем варианте отдается предпочтение шпаклевки. Это значит,что не будем полировать пластилин до зеркального *цензура*еска для съема почтичистовой матрицы, а доработаем оставленные на пластилине неровности на ужеготовом руле шпаклевкой. Но на пластилине нам необходимо обозначить линиямищели для заделки кожи ,а заостренными ребрами переломы пластики формы. Сзаконченного пластилина одной половины руля снимаем шаблоны из плотногокартона.
07. Переносим контуры, линии щелей и ребра формы черезшаблоны на пластилин другой стороны руля. Боковую толщину баранки можноконтролировать штангенциркулем, сравнивая соответствующие места справа и слева.
8. И вот форма простроена, но не торопимся выбрасыватьшаблоны контуров. С их помощью нужно изготовить опалубку для формования фланцевразъема полуформ матрицы.
Как любой замкнутый объем, цельный руль можно получитьсклеивая между собой верхнюю и нижнюю корочки формы. Для изготовления этихполовинок из стеклопластика мы должны сначала изготовить матрицу- слепок спластилиновой модели. Разъем по фланцам поделит матрицу руля на две отдельныеполовины, в которых несложно изготовить верхнюю и нижнюю корки самих деталейруля.
09. Опалубка фланцев должна быть установлена строго вплоскости самого широкого продольного сечения руля. Картонную пластину опалубки обычно фиксируем кусочками пластилина собратной стороны.
10. Работа со стеклопластиком, и в частности контактноеформование пропитанного полиэфирной смолой стекловолокна представляетпрактически безграничные возможности для изготовления объемных форм. Материал вжидком состоянии свободно обволакивает поверхности любой кривизны иконфигурации. А затвердевший композит может полноценно использоваться поназначению. При формовании черновых матриц обычно не используют гелькоуты (специальнаягустая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но иногда"злоупотре*цензура*ют" загустителем- аэросилом (стеклянная пудра). Сравнительногустая смола хорошо забивает неровности модели и заполняет острые углы наформе. Но на качество формовки влияет и армирующий материал. Первые пару слоев,особенно на сложной поверхности, застилаем стекломатом марки 150 или 300. Несоветую накладывать сразу много слоев- это неизбежно приведет к деформациямстеклопластика. Уже спустя час или полтора смола становится твердой, но процессполимеризации еще продолжается.
11. А пока первая формовка будет полимеризоваться, переворачиваем руль и убираем картоннуюопалубку. Для того, чтобы смола не приклеилась к опалубке предварительнонамазав ее разделяющим составом на основе воска (тефлоновая авто плироль).
12. Когда под рукой нет разделителя, а время не терпит, заклеиваем поверхность контакта малярнымскотчем. Он легко снимается с отвердевшей полиэфирки. Так и в этот раз закрываем фланец.
13.Нижняя сторона модели также накрывается одним слоемстеклопластика. После того, как смола "встала", то есть сначала из *цензура*когоперешла в желеобразное, а затем и твердое состояние, мы снова переворачиваемруль. На лицевую сторону модели накладываем слой толстого стекломата марки 600,предварительно зачистив предыдущий слой пластика наждачной бумагой. Так,попеременно накладывая слои наращиваю толщину корки матрицы до 2-2,5 мм (чтосоответствует 1 слою стекломата марки 300 и 2 слоя марки 600).
14. Полностью склеенная матрица выдерживается примерно втечении суток, хотя в условиях постоянной спешки вечером заформованная матрицауже наутро идет в работу.
15. Податливый и мягкий в *цензура*ком состоянии стеклопластикзатвердев проявляет свое коварство. Глядя на его леденцовую поверхность хочетсяпровести по нему рукой. Но невидимые, торчащие стеклянные иглы могут сильнопоранить руку. Поэтому в первую очередь слегка зачищаем поверхность матрицы наждачнойбумагой. Лохматую, колючую кромку матрицы надо подрезать, оставляя фланецшириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели необходимо просверлить вофланцах монтажные отверстия под саморезы. В таком виде матрица готова к съему.
16. Лезвием ножа или тонкой стальной линейкой разъединяемфланцы по всему контуру. Затем расширяем образовавшуюся щель между фланцами иразнимаем полуформы матрицы. Тонкий слой пластилина модели во время съемаматрицы разрушается, частично оставаясь в полуформах.
17. Остатки пластилина легко удаляются из матрицы. Затемвнутреннюю поверхность можно протереть керосином. Контуры фланцев зачищаем наждачной бумагой. На рабочейповерхности очищенной матрицы хорошо заметны дефекты недоработок пластилиновоймодели, которые мы исправляем той же наждачной бумагой.
Даже по этой черновой матрице можно изготовить несколькодесятков рулей. Только кто же вам даст столько одинаковых рулей для тюнинга? Авот эксклюзивные работы с пластилином и стеклопластиком пользуются большимспросом.
Часть вторая:
Черновая матрица,сделанная с использованием обычной полиэфирной смолы ( в отличие от чистовой изматричной смолы) имеет значительные усадки и утяжки, приводящие к искажениюпервоначальной формы. Причем, чем меньше и сложнее деталь, тем заметнеедеформации. Особенно сильные уводы происходят в углах, как в нашем случае повсей дуге сечения полуформы. Так, что в самих деталях руля к моменту их полнойполимеризации накапливаются видимые несовпадения одной полуформы относительнодругой по контуру. Но, на то она и черновая матрица, чтобы только помочь намперевести пластилиновую идею в стеклопластиковую заготовку будущей формы, илипослужить временной (недорогой) оснасткой для изучения спроса на новое изделие.
01. Прежде чем начать изготовление половинок руля, мы готовимпод оклейку сам руль. Постепенно срезая лишнюю резину с обода и спиц вкладываюруль в полуформы матрицы. При этом стараемся оставлять как можно меньшепространства между ободом и поверхностью матрицы для склейки.
02. Выклеить корки руля можно за один заход, сразу проложивдва слоя стекломата марки 300. Главное, постараться формовать "сухо", т.е.убирать лишнюю смолу отжатой кистью. Перед клейкой рабочая поверхность матрицыдолжна быть покрыта разделителем.
03.Деталь толщиной в два слоя тонкого стекломата получаетсяхрупкой, поэтому вынимать ее из матрицы надо с осторожностью. Мы нажимаем наторчащие по краям матрицы кромки стеклопластика навстречу друг другу иаккуратно вытягиваем корку.
4.Неровные кромки вынутых деталей надо подрезать поотпечатку, оставленному на детали краями матрицы. Для обрезки можноиспользовать электроинструмент, а можно отпилить полотном ножовки по металлу.
05. Обработанные корки мы примеряем к рулю одновременноподрезая, если это необходимо, резину руля. Для лучшего прилегания деталей,внутреннюю поверхность стеклопластика стоит зачистить грубой наждачной бумагой,убирая торчащие иглы стекловолокна и наплывы смолы.
06. Постепенно дорабатывая кромки деталей и обод, мы подгоняемполовинки друг к другу на руле. Хорошо совмещенные и свободно сидящие на рулекорочки готовы к склейке.
07. Склеить полуформы можно двумя способами. Обычно,склеиваемые детали вставляются в матрицу, которая в собранном состояниисовмещает их и прижимает к ободу. Но мы будем собирать руль без использованияматрицы. В качестве склейки мы используем смесь из полиэфирной смолы, аэросила(стеклянная пудра) и стекловолокна. Получается каша похожая настеклонаполненную шпаклевку, только время отвердения у нее значительно больше.Этим составом мы заполняем половинки руля и сдавливаю их на ободе. Лишнюю кашу,выдавленную из швов удаляю и фиксирую полуформы малярным скотчем. Сильнодеформированные места корок корректирую при помощи струбцин.
08. Нагрев детали указывает на интенсивно протекающуюреакцию полимеризации. Через полтора- два часа после начала склеивания мы снимаемскотч и убираем остатки смолы. После этого поверхность руля можно обрабатывать.
09.На любой детали вынутой из матрицы остаются следыразделительного слоя. Поэтому первым делом мы очищаем наждачной бумагой весьстеклопластик от остатков разделителя.
10. Традиционно, тюнингованный руль облицовывают углетканью(карбоном), шпоном дерева и натуральной кожей. Твердые материалы с лакированнойповерхностью располагают на верхнем и нижнем секторах обода, а боковые соспицами фрагменты руля обтягивают кожей. Так мы и будем делать на нашем руле.
всем удачи..
