GENDOLF

А почему этому не хотят верить люди? Могу добавить еще есть еще режим продувки(при переливе на запуске) и ещё всякие режимы.. По теме : комп не врёт...

Педаль газа отпущена,полностью(закрытая заслонка) а оборотов двига более 1500( или более -как настроена система)-работает система принуд холостого хода. например 3000,об-отпустить педаль,трансмиссия раскручивают двиг,происходит торможение-эффективное за счет отсечки топлива, и когда обороты падают до 1500 и включается ХХ. Мозг включает режим принуд ХХ по этим 2 основным моментам-отпущен педаль (закрытая заслонка) и число оборотов.. А на впрысковой машине это просто сделать..просто ЭБУ подачу импульсов на форсунки прекратить- и пошла смесь переобедненная. Сори конешн за такое кривое описание.

...может появитца здесь кто-кто знает как работает ЭБУ в разных режимах,в т.ч. и при торможении двигателем,кто пишет проги и досконально знает...а то мы как во дворе у мопедов!! пысы: я за ЭПХХ,конечно, глупо было бы не использовать возможность обеднения смеси сцелью экономии топлива, тем более что это начали применять даже у нас с 1985г на ТАЗАХ 2105-07(карбюратор ОЗОН в его модиф, с ЭПХХ-) ..а в экономию эту не верю я-ничё там не сэкономишь,хотя официально заявлено-до 10проц. в гор.цикле.

+1) троит скорее всего,прочитать ошибки надо бы,провода(катушки),свечи проверяй.

это регулятор давления топлива вроде как,а в масле- из-под щщупа подплёвывает ,-сепаратор посмотреть наверно надо. п.с. у меня кстати тоже в масле уже года три как

чтобы столько нагара набралось чтоб изменилась степень сжатия надо долго ездить на переобогащенной смеси( с забитым возд.фильтром,с льющими форсунками,неисправн.ДМРВ или лямбдой и .т.д) ..прокатиться под нагрузкой -по трассе больше 100 км ч и все должно прогореть и вылететь если двиг исправен.. ... и я был бы доволен если если б у меня была таккая компрессия..

а из-за чего ж ещё,с такой компрессией. Чистка или замена поможет.

А сверху на крышке ремней ГРМ рядом со щупом откуда масло появилось?

Сепаратор смотри-судя по послед.фотке из- под щупа и давит. Ессли он защелкнут это не значит что из под него масло не прёт...

это резинкой нижней натерло-с песочком на ней,дверью хлоп-хлоп,а на резинке песок...обычное явление... если беспокоит-к малярам,основой (без лака даже можно) пыльнут-и опять как новое..

желтый ключик в машинке-значок на приборке(горит когда приборка чип не видит)

...зависит от того -что именно с корабасом случилось. Цены на оригинальные подшипники,синхронизаторы,муфты ,валы и проч., скорее всего неприятно удивят.(+ оплата за работу) Поэтому скорее всего выгоднее и проще будет поискать б/у..

..обсцессивно-фобический синдром при неврастении сори за офф, коллега а по теме: если цокает больше с пассажирской стороны на правом брызговике-под капотом -то это клапан абсорбера ,как уже сказано выше,-нормальное явление.. если под клапанной крышкой-то гидрокопенсаторы скорее всего, если хороший слух- то и работу форсунок можно услышать..

Вот вот- в смысле ШРУС мог развалится,и поэтому машина не едет.....

Полученный результат-вполне нормальный. А 10 кг/см2 - это нижняя граница нормы, может быть и 15 и 13. И измерять нужно во всех циллиндрах,разница не должна превышать 1 кг по циллиндрам.

Сальник привода поменять без проблем при замене ШРУСА, а вот опорные подшипники в КПП-только приразборе КПП. Масла много не должно вытечь, лучше купить на доливку 1 литр,потому как чистое его не соберёшь,которое вытечет..

Вот вот- и дисбаланс при вращении и возникает- отсюда и вибрация...

,,скорее всего внутренний ШРУС на замену просится давно,он и подушку левую раскачивает тебе.. а симптомы его износа-вибрация под нагрузкой(на разгоне),одиночный стук при трогании с места,ощутимый люфт в нём.. Разберёшь его-после ревизии всё ясно станет..

..либо как сказали уже из-за втягивающего-чёто с ним не так когда нагревается(напр. контакта нет),либо из-за износа втулок якоря-у меня так было,из-за эллипса в них,подклинивает якорь и не проворачивается на горячую (подсветка приборки при этом тускнеть должна)). В любом из случаев стартер нужно снять(ничего сложного) и после ревизии всё станет ясно..

Опорные подшипники первичного вала-такой вот вариант предложить могу... а вобщем-то фсё что угодно может бытть-разбирать надо. Или сцепление когда меняли -что не так поставили.

Сам искал предохранитель обмотки возбуждения генератора-не нашел и проверил все какие есть.(и те-которые в салоне -сбоку на панели с водительской стороны) Удобней разбирать генератор конечно уже снятый,но снимать его конечно хлопотно-особенно если есть копрессор кондея-мешает,и вобщем-то если постараться можно снять регулятор вместе со щеточным узлом не снимая генератора. . это вопрос к электрикам,они такие вещи знают,но говорят с фазными обмотками не так часто что -либо случается.Чаще-РР,щетки,и как вариант-выпрямительные диоды(тоже можно проззвонить не снимая генератора). Если проблема в РР,можно поставить и неоригенал,стоит в несколько раз дешевле(около 20,у.е.)работает говорят также.

Стук наружнего ШРУСа-характерный-щелкающий,возникающий при выворачивании колес ,при движении под нагрузкой( газ) и усиливающиися под нагрузкой(газанёшь больше в повороте с места-еще громче защелкает). ..Покатай мастера-пусть послушает,шрус гремящий с чем либо трудно перепутать..

это вопрос к тому кто тебе хладагент заполнять

.прооверь разьемы на нём,предохранители, если всё нормально-значит причина в реле-регуляторе(на нём стоит), но может и неисправность диодов или фазных обмоток(это гораздо реже бывает).. а АВС отключается потому как очень чувствительна к пе*цензура*дам напряжения..

Напряжение измерь на клеммах аккума при заведенном двиге и включённом дальнем свете -должно быть 13.0-14.5 В.