pcica

Решил разобраться наконец с постоянным ВЖИканьем под панелью приборов. Полез послушать - оказалось постоянно дергается заслонка регулировки температуры. см. видео: https://youtu.be/dP-gZpkAyC0 самодиагностика климата ошибок не выдает. из неприятного - в машине на трассе гораздо жарче, чем выставлена температура. Ставишь к примеру 18 на климате - а из сопел все равно жаркий воздух идет. Но не СУПЕР-жаркий. Вот если выставить HI на климате - вот тогда действительно такой жар валит, что глаза на лоб лезут. Едешь при -20 за бортом по трассе - в машине сидел почти в майке, хотя на климате ставишь 19-20. 3-4 часа при такой езде - приезжаешь на место - голова полностью дурная от такой жары. Если ставить LO или вообще выключать климат - тутже резко дубак в машине - тоже не выход. Для справки - мотор 1.9 ТДИ. Что делать? Спасибо, за помощь!

Решил таки после после 0.5 года владения носком добраться до мозгов и отключить автоблокировку дверей и посмотреть почему на днях загорелся аирбаг. Съездил к 3-м диагностам - никто из разных программ не смог поключится ни к одной электронной системе машины. однозначно в дигностическом разъеме нет сигнала. Прозвонить -никто не хочет возится, да и я не настаивал, у самого руки откуда надо ;) проблема: не смог найти в электросхемах подробной разводки от мозгов до диагностическому разъему. Вопрос: этот разъем напрямую к мозгам ЭБУ через жгут идет или к нему сходятся шлейфы от разных устройств ЭБУ, мозги аирбага и т.д. Подскажите схемку или где поискать второй конец где заканчивается (или начинается кому как больше нравится) шлейф от диагностического разъема. Спсб

Вообщем победил наконецто проблему потому выкладываю: отчет по ремонту закисшего личинки замка багажника Гольф 4 универсал. Начало: ситуация стандартная – после очередной зимы закисла личинка замка багажника настолько, что даже ключ не всовывался. Никакие WD-ки, тормозухи, даже месяц пролежавши полностью в банке с керосином – не помогли. 1-ые 4 сувальды начали коекак двигаться, а вот дальние – приросли намертво. Более того – объездил всех ключников нашего городка - диагноз один – труп. Покупать новый или б/у. На экзисте личинка есть как запчасть, но нужно странно через дилера заказывать с кодом замка, и стоит около 200 у.е. – решил не связываться – дорого + сложно – нет кода. Б/у- шных в нашем городке – тоже без шансов. Нашел в Минске б/у - попросил товарища тот купил и передал. Когда дома взял в руки – блин такой же как и мой: ключ вставляется, но проворачивается не личинка – а весь цилиндрик в сборе. (ниже станет понятно о чем я). В итоге вот рассказ о том как из 2-х мертвых замков собрать один целый исправный. Вот наш замок (вернее 2 :) ). Все навесное снимаем и остается железяка с которой работаем: Теория такова: не провернув личинку ключом на нужный угол поворота – мы не можем достать личинку, а следовательно разобрать замок на внутренности. А т.к. у нас оба замка не поворачиваются, значит вскрывать надо както по другому. Както по другому – это значит болгарка и начинаем пилить. НО!!! После распиловки нужно чтобы в итоге собрался 1 :). Подозревая что внутри есть какието выступы которые держат личинку, я решил начать пилить снаружи. Вот на фото распиленный корпус – в нем ничего не оказалось. Из него вынялся цилиндр (на фото справа) который и держит личинку. Пилим покусочкам его. Обнаруживается заветный выступ и становится понятным вся суть работы личинки. Внутри цилиндра есть выступ – очень важен - не сломать!!! Этот выступ забирает Т-образный пропил в личинке. Для того чтобы личинка вынялась – нужно повернуть на нужный угол и выступ выедет по букве Т, но повернуть не дают закисшие сувальды. Итог распила первого замка: у нас есть 1 целая личинка + известен где находится выступ. Теперь 2-ой замок надо развалить так, чтобы получить целый цилиндр и сам корпус. Личинку – не жалко. Шаг1 - Я высверливал личинку сзади 3-кой сверлом чтобы освободить проход к выступу – если взять букву Т , то я расширял ее основание. На фото разваленная личинка – зеленым место расширения Т. Шаг2 – (не сфотографировал -сорри) нужно отжимая по 1-ой сувальду-за сувальдой выдвигать личинку наружу замка. На фото я резанул личинку болгаркой, чтобы удобнее было отжимать самые глубокие – значит самые закисшие. Вообщемто и ВСЕ!!! Если если все делать аккуратно, то у нас на руках детальки для 1 замка. ВНИМАНИЕ: не потерять медный кружочек на цилиндре замка!!! ФОТО. Он очень незаметный и я так и не понял зачем он там :( Теперь задача все отчистить от солей. На фото видно в каком состоянии была личинка моего замка. Последние сувальды вообще приросли. Я побоялся по ним стучать – чтобы не сломать личинку. И вначале на газовой плите несколько раз нагрел личинку сильно, и потом остудил в воде. Наверно это помогла и ударом плоской отвертки все сувальды вышли. Теперь остались маленькие пружинки которые сидят в личинке – они тоже все были в солях. СТОП!!! Забыл – вынимая сувальды – нужно записать номера попорядку – на каждой сувальде номер от 1 до 4. (см.фото ниже) – это и есть код ключа. Но в приципе - если сбились – страху нет. Потом вставив ключ легко подбирается нужная сувальда по выступам. Я промывал в какойто едкой щелочи (попросил у сестры – она химик). Вся грязь сразу превращалась в пену – отмылось отлично. Вот промытые сувальды (номера про которые я писал ) и пружинки сами выпали после щелочи. Приступаем к сборке. Важные момент и ответ на вопрос почему купленный б/у замок какбы проворачивался ключом. На цилиндре замка по заводу есть наплыв который фиксирует цилиндр в прорези на фото фиолетовое – там где он должен быть. Так фот если этот наплыв «свернуть» - а отламывается он очень легко, то замок будет проворачиваться ЛЮБЫМ ключом даже отверткой, даже с закисшими сувальдами. Потому как проворачивается не личинка, а цилиндр замка в сборе. Чтобы зафиксировать цилиндр (вместо сломанного выступа) я просверлил 2-кой сверлом отверстие насквозь корпуса и почти насквозь цилиндра и вкрутил винт на суперклей – которые намертво зафиксировал цилиндр к корпусу замка. Начинаем сборку. Вставили пружинки, вставили сувальды – красивая личинка. Вставляем в корпус снаружи личинку, изнутри цилиндр. Попадаем в паз Т – фиксируем самодельным винтом цилиндр. Ставим маленькую пружинку, защитный язычок и защелкиваем все пластмассовой крышкой – обведено остатки 2-го замка – не путать. Одеваем сверху пластмассовый кожух – он у меня немного неподходил из-за винта. Пришлось немного подрезать – режется легко. После сборки все должно выглядеть так (еще сверху электроника – она осталась в машине). Ключ должен работать вправо-влево от центра на 50-60 град – управление электроприводом. И вправо до щелчка на 90 град– это механическое запирание замка. Вот и все. Замок где пружинки – смазал густо литолом. Сувальды пока ничем не мазал. Жду пока с экзиста приедет смазка Liqui moli Turschloss Pflege. Комментируйте господа :) Вопросы можно на pcica@tut.by

прошел уже месяц. пока все нормально. запах как был так и остался. т.е. не то чтобы в салоне воняет. такого нет упаси боже. просто если руку понюхать так на ладошке есть малехо. хром пока держится. езжу каждый день. машина в сервисной компании - из-за руля не вылажу.

Вообщем приехала игрушка с АЛИ - на неделе поставил. Впечатления: чехол из кожзама - выглядит и сшит очень неплохо. Пластик, рамка - тоже очень неплохо. Не понравилось: цифра на кружочке с передачами - немного блеклые. Очень не понравилось: сама ручка КПП действительно вонючая. Если понюхать руку после езды - остается запах резко-фенольный. пару слов по установке: родная снялась легко ... почти. Прошлось повозиться с разжиманием хомута. еще косяк с АЛИ: внутри ручки КПП есть выступ чтобы не прокручивалась. Так вот в ручке с али этот выступ наоборот - повернут на 180 градусов. Если ручку ставить по выступу - то передачи вверх ногами + ручка люфтит, выступ маловат. Поэтому силой насадил так как надо, ручка стала намертво + сжал хомутом. По итогу: все равно 1000% лучше чем было (посмотри насколько хрома хватит). см. фото: посылочка: выступ внутри ручки: результат работы:

на росийские рубли - 2 проставки гдето +- по 450 руб. делал сам - там работы на час. с универсалом такое не прокатит - там уже самые жесткие вроде стоят пружины.

китайская вонючка это:)))) цена такая что не жалко денег. Из любопытства что получится...

немного фото: проставки приехали : . посадочное место: размер "дыры" 53 мм, высота 9мм. столько надо подрезать в проставке. режется легко - ножом: подрезали ( немножко замного :) с первого раза) вставили на место: так было: (ездил как на старом американце - с задратым носом) так стало:

поднял себе зад на неделе. поднимал проставками от дэу. Они - единственное что возят интернет магазины в Беларуси. Есть еще проставки от Auto-GUR - № AG17, и такиеже от Leoni №17 - ни их никто не возит. Проставки от Дэу встают ПОЧТИ идеально. Только внутренний диаметр 40 мм, а в железяке 53 мм. - нужно подрезать ножиком. Номер для заказа: 96179844U - ОБЯЗАТЕЛЬНО буква U в конце. без этой буквы привезут обычную, тонкую.

на aliexpress завались этих чехлов. набираем в поиске gear shift cover for vw golf - и выбираем. заказал себе такой : http://www.aliexpress.com/snapshot/6231059944.html вот жду - посмотрим что приедет

Вообщем без длинных предысторий - все стандартно: основной вентилятор радиатора перестал крутить на малой скорости. Причина - тоже все ясно - обрыв доп. сопротивления. Как снимать, разбирать - описывать не вижу смысла. Видим готовую картинку. увеличенно: Вопрос: как восстановить этот резистор? - Покупать б/у ? - снова сгорит. - Радикально: разрезать провода на подходе к вентилятору - и вставить в разрыв резистор от Нивы/Калины - гдето такое делали с опелем - Пока рука не поднимается. - Паять? Но если смотреть внимательно - там не пайка, чтото типа сварки. Да и выдержит ли пайка нагревы? - В идеале - найти такое сопротивление В СБОРЕ. Но ни номинала, ни букв-цифр - ничего. И гугл незнает тоже про него. Кто что думает?

Не понял - а чем плохи винтовые хомуты? Разве они хуже зажимают пыльник чем одноразовые сжимные? Я поставил после ремонт рейки именно винтовые - считал что надежнее + универсальность если что снять. В чем последствия таких хомутов?

Я отключил этот ненужный привод заслонки - просто открутил его нафиг. Заслонку набегающего воздуха поставил в вертикальное положение - сразу перестали потеть окна. Езжу уже так целый год - 2-ая зима + лето. Опыт показал - заслонка эта ненужная вещь - лишный гемор. И печка и климат работают без проблем. ps: насчет 7-го болта бардачка под центральной консолью - я его спилил это ухо под 7-ой болт. теперь снятие бартачка - одно сплошное удовольстве - не надо каждый раз ДРАТЬ эту хлипкую центральную консоль - открытил 6 саморезов и бардачок у тебя в руках. Никаких дополнительныз скрипов без 7-го самореза не появилось. Так что привет заумным инженерам ВАГа :)

Автору огромный респект за описание регулировка - вчера все порегулировал - даже непривычно как стал дверь закрываться. От себя добавлю: 1) не пожалейте денег , заранее купите Г-образный ключик с 12 конечной звездочкой М10 называется (в белоруси Force стоил 1,5$) - с ним все гораздо удобнее. см.фото. + он идеально помещается в пространство между дверкой. 2) заранее снимите проушину в которую замок двери входит - без нее дверь регулировать быстрее и качественнее. фото.

ПОсмотрел сча тему - а все фото маленькие. Зашел на photofile.ru - атам уже все похерено. на меленьких фото ничего не видно. Жалко темы :( по поводу химии уточнил - щелочь из которой готовят химию мыть двигатель на мойке. т.е. получается любое средство для мытья мотора. Модератор может подскажет как - то обновлю фото нормальных размеров.

А не помните от чего резисторы приспосабливал? Чтото от лады или совсем самопал? У меня таже картина - маленький вентилятор тоже только 1 скорость. В итоге восстанавливать 2 резистора. Спасибо

Вообще тему уже поднимал: Запах сырости в районе задних ковриков= и так ничего не решилось - в этом году в сезон дождей, вода стала появлятся еще с большей силой. В итоге достало меня вода окончательно и стал разбиратся. В итоге победил проблему - уже неделю сухо, хотя дожди идут. Вот фотоотчет (может кому пригодится): - разобрал зад салона, поднял войлок и стал поливать - в итоге тутже было засечено место протекания - уплотнитель двери. на этом фото особенно видно как вода струится и собирается в лужу сделан первый вывод (кстати неправильный, но не помешало) - вода попадает в салон по дверному уплотнителю, и скорее всего разворачивается снаружи уплотнителя внутрь на вертикальном участке двери. Сказано сделано. Вынял часть дверного уплотнителся, повычищал внутри его кучу говна, и посадил все на герметик. к завершению этой части стало темнеть, потому счастливый полил из шланга водой, капель не обнаружил и пошел спать. Все ночь шел дождь, ессесно утром быстрее к гольфу (салон не собирал) - иииии..... о ужас. Опять лужа воды. в тех же местах. Уплотнитель мокрый. Странно, к нему вопросов не должно быть. тогда откуда вода? Взяли психи, поодирал на стойках пластмассины, что потолок держат, приопустил немного обивку потолка.... и вот тут то все стало ясно: течь была выше дверей, но струйка попадала на уплотнители и текла под ними. Итак причина найдена: вода затекает из под места контакта релингов с крышей, и через дырки под ними тихенько попадает в салон. У меня главным место протечки оказалась средняя нога релингов, какраз в районе задней двери. Вот места протечки: и еще: Надо снимать релинги. Но не тут то было: чтобы снять релинги приглось помучаться - не передать. Релинги прикручены гайкой на 13, тут все просто. Но гайка *цензура*одится под пластиковыми накладками, которые снять не сломав - НЕРЕАЛЬНО. центральная плстмассина снимается легко, задняя - на грани слома, передняя вообще никак. Как ни ломал - трещит пластик, вотвот хрустнет, и ни с места. Проблему решил хитрым способом - приподнял пластик сколько получилось, просунул ключ на 13 и открутил все вместе не снимая пластик. фото: и только потом, на столе, подобрав подходящую дощечку, смог резким ударом сбить пластмассину. фото: Как только релинг оказывается у нас в руках, тут же стала ясна причина протечки заводской поролочник-прокладка за годы весь высох и рассыпался. Ессессно воду он остановить не мог, отсюда и течь. Ну что надо менять прокладки. Попытаемся вначале цивилизованно: открываею ЕТКУ, *цензура*ожу эти прокладки (комплект), 1J0 860 151 , залезаем в exist - и .... о%еваем. 22 у.е. на одну сторону, срок поставки 15 дней. думаю дальше не надо продолжать :) Немного пошуршав в гараже, нашел куски подложки от ламината. Ее и решил использовать + герметик, который остался от дверного уплотнителя. Вырезаем по форме прокладочки: намазываем место контакта герметиком, клеим сверху наши "следочки". Ставим релинг на место, закручиваем от души - радуемся как герметик выдавливается - значит всесидит плотненько. Повторяем все тоже самое с другим релингом - у меня текло с 2-х сторон. Ждем часик чтобы герметик схватился, и начинаем обильно поливать крышу водой. Сколько не лил - внутри ни капельки. СУХО!!! Надеюсь конструкция прослужит много лет. Вроде все. Жду комментариев.

Думаю что ОНИ. Потому как ноги релингов - это единственные дырки в крыше. В остальном крыша целая - течь неоткуда. Насчет резины - желательно чтобы она помягче была - бывает такая вспененная резина - походу по заводу именно такая стояла - она как правило на двустороннем скотче идет - для быстрого монтажа. Ног такое врядли найдешь. Поэтому бери любой помягче уплотнитель и герметик купи бесцветный - думаю он многое решает. И самое главное - полезешь снимать релинги - пластмасски не сломай. Тем более сейчас холода - пластик вдвойне хрупкий. Удачи!

Причен не только конструктивно, но и в цене и количестве на разборках. Когда искал б/у замок - оказалось что хэтчбэков на разборке ВАЛОМ, а универсалов - гораздо меньше. Таже задняя дверь или замок на универсала - и стоит дороже, и предложения мало. Ситуация такова, что хэтчбэков много шло с мотором 1.4 - а моторчик этот образно говоря одноразовый. Потому в европе, особенно в англии никто их не чинил - все шло в разбор. Универсалы TDI -шные походу доезживают до последней капли, и уже потом машинки утправляются в утиль.

Из "разрешенных" в быту - ничего не помогла. Дальше - только "нелегальные". Про кислоту или щелось - страшновато - чтобы металл не поело. Была мысль гденить найти жидкий азот (в косметическом кабинете мне бородавку выжигали) и капнуть - все бы замерзло расширилось потом оттаяло и может и помогло. Но до воплощения не дошло.

Странно Вы искали. Зашел специально на экзист. показал по мему натяжителю код 038 903 315 C ina 73 у.е. минимум jp group - 40 у.е. У меня предыдущий INA отходил гдето 5 лет пробежав гдето 150 тыс.км. Почти расходник :)

Уже с месяц под машинкой маленькое пятнышко антифриза после ночи. Думал из под корпуса термостата капает - была уже такая тема: http://www.vw-club.l...ead.php?t=13029 разобрал все, посадил на герметик. Собрал. наблюдал - все равно течет. Сегодня стал углубленно разбираться. И зеркальцем лазил, и телефоном пытался фоткать - вывод очень хреново добраться до этого корруса термостата - мешает ТНВД. фото термостата - сухо, везде сухо. Стал искать дальше и нашел: трубка которая идет от термостата на печку - если по ней легонько постучать - летят натуральные брызги антифриза. Открыл ЕТКА - смотрю это места - а там оказывается колчечко резиновое стоит - видимо все дело в нем. Заказал на экзисте. Приедет - полезу менять. Трубка по домером 10, колечко - номер 11. Жду советов по снятию этой самой металлической трубки - ибо добраться до нее - еще тот секс. Провода, форсунки. Жесть. Фото трубки сверху: А вот еще фото

Не, ну коробка оно понятно - деталька работает днем и ночью - нагрузка. Да и Сервисов по этим узлам хватает. А тут - тупо старость резинок. Замену - даже в ELSA не описывает. Видимо считают что с ТАКИМ пробегом и ВОЗРАСТОМ машинка под пресс готовится и не ездиит и ездиит.

Раз никто не ответил - отвечаю сам. Сегодня менял эту чертову прокладку. На экзисте только оригинал - стоит копейки. Вообщем - секс с заменой еще тот. Совет: не лазьте самостоятельно, лучше отдать на сервис - пусть е%...ся. Вытянуть эту трубку - мешают шланги антифриза + самое главное - магистраль подачи масла к турбине. т.е. вам светит - слив антифриза + частично слив (утечка) моторного масла - жесть полная. Шланги из 2-х - ни один не слез с этой трубки - силой сдирать не стал - зватило хода и так для замены. НО!!! на будущее - не дай бог снимать придется - только ножом подрезать :( Из последствий - сломал трубку щупа масла - уже заказал на экзисте - 2 у.е. FEBI PS: стареет гольфик. вначале прокладка под датчиком температуры, теперь вот эта гадость - грустно все както...

1.9 TDI 66 квт пробег = 330 тыс км. Раньше лил Agip 10w40 полусинтетику с допуском 505.00 Теперь Agip-a не стало - перешел на Febi 10w40 - тоже допуск 505.00 Вас почитать - Кастролы, ликвимолли, мобилы - 4 раза в год масло меняю - разоришся на такие этикетки