rommstein

Привет одноклубники! Нужен ваш совет, дело в следующем: ехал по трассе, все было нормально, мотор работал ровно, машина ускорялась при нажатии на газ как обычно, остановились на обочине отлить, отлили сели завожу машину, а она не заводится, стартер крутит мотор еле еле схватывает ужасно троит и тут же глохнет, пробовал так несколько раз, результат нулевой, и при повороте ключа реле насоса щелкало как всегда, только насос не жужжал, предположил предварительно что в нем все дело, позвонил куму, тот приехал, на тросе меня до дома дотащил, на перекрестках я пробовал заводиться, тот же результат. Подъехали практически к дому, осталось только на стоянку носок затолкать, поворачиваю с последней надеждой ключ в замке-включилось выключилось реле,насос зажужжал, машина завелась! Пробовал так еще несколько раз глушить - заводить-все нормально работает. Сегодня с утра на работу ехать, завожу, опять не заводится, насос вроде зажужжал вначале, а потом сколько раз ключ не поворачивал- тишина. После работы вот решил разобраться с этой проблемой, пробую завести, ключ повернул-реле отработало нормально, насос заработал, отключился, дальше завожу -машина завелась, работает, вскрыл лючок над бензонасосом -он жужжит, машина работает. Глушу двигатель, жду с полминуты, пытаюсь завести снова-стартер крутит, бензонасос молчит. Скинул фишку, воткнул в нее тестер-при включении зажигания 12 вольт появляется на короткое время, потом исчезает, ключ в третье положение-стартер крутит, 12 вольт опять появилось, по электрике все нормально. Думаю на забитый грязью топливный фильтр, менял последний раз очень давно, вообще если давление в системе большое насос может не включиться даже с поданным на него питанием? Или это все таки так насос умирает? В целом я сделал вывод: чтобы завестись нужно очень долго ждать, и когда мотор работает машина не глохнет сама пока не заглушишь, а потом не заведешь. Подскажите пожалуйста, что за хрень происходит?

Приключился косяк с задними тормозами начался еще наверное с лета, когда колодки скрипели при трогании и езде, износ их был гораздо интенсивнее чем у передних, поменяли суппорт левый задний, который скрипел сильнее, вроде получше стало, но все равно подскрипывало иногда, поменяли направляющие смазав их при замене смазкой что шла в комплекте, вроде ушла проблема пока морозы не пришли. Ещё при разборе суппортов заметил такую вещь, направляющие применительно к одному суппорте не одинаковые, а одна выполнена в виде лесенки, а у другой по бокам проточки, не ясно какая из этих двух должна быть сверху а какая снизу, вроде свободно влезают и туда и сюда.

Привет всем! На днях столкнулся с такой непонятной ситуацией: показания температуры за бортом неожиданно упали до -5 летом. Я сразу полез смотреть датчик тот который слева внизу под бампером, подумал может оторвался, визуальный осмотр ничего не выявил, включал выключал зажигание, без изменений. В общем оставил все как есть, через пару часов сел в машину, завел, температура на приборке похожа на правду, за 20 где то с плюсом. Вечером того же дня подключили к компу,глянуть из интереса, в разделе клима выдало следующее: датчик внешней температуры: обрыв цепи на плюс/ к.з. ( может не совсем точно написал). Полез снова смотреть, датчик снял (один контакт был окислен кстати) контакты почистил, померил тестером при 22-25 градусах окружающего воздуха выдал около 1кОМ. Поднес прикуриватель нагретый показания стали падать до 700 ом и ниже, убрал опять начало все к килоому возвращаться.Вроде исправен сам датчик? Что скажете? Поставили назад, ошибку скинули, зажигание выключаем включаем ошибка назад возвращается. Самое интересное что температуру показывает датчик вроде исправно, (несколько раз сверялся с домашним градусником и со знакомыми машинами), а ошибка почему то не уходит. Что посоветуете? Смотреть проводку датчика? Куда провода вообще уходят от него? К мозгам?

Привет всем! Решил все таки создать тему, очень нужен совет, помогите! Ранее писал, что менял левый внутренний ШРУС ( была вибрация кузова при наборе скорости),поменяли с другом в гараже, проблема ушла, но через неделю он "накрылся" в процессе движения.ШРУС был с разбора, я решил что не повезло. Купил новый ЛОБРО. Поехал в сервиз, там разобрали, посмотрели, сказали что стопорное кольцо слетело и ШРУС разобрался, в принципе можно назад собрать. Так как я уже новый купил, решил не морочиться и поставил новый. Неделю поездил, опять такая же хрень, рассыпался в дороге. Решил уже сам все сделать, не доверяя никому. Подозревал опять срыв стопорного кольца, когда же снял вал, увидел что кольцо на месте, внутренняя обойма сидит на валу, а все остальное в разобранном виде в пыльнике. Отмыл я детальки, отснял их (фото прилагаю). Собрал Шрус опять, (повреждения вроде незначительные). Пока не ставил на место с валом,так как причина выхода узла из строя неясна, подскажите пожалуйста что может быть? А то соберу поеду, как бы на трассе где нибудь не встать. ШРУС ЛОБРО отъездил неделю и примерно 1000 с лишним км. Смущает, что следы от шариков во внешней обойме не по центру, а *цензура*иже к краю, это допустимо? Внутренняя обойма слева-это новый ЛОБРО, справа - оригинал с разбора (при установке был идеальным, тоже отъездил у меня с неделю, по км где-то 1000-1300).

Привет одноклубники! Никак не могу решить проблему, очень надеюсь на вашу помощь или дельный совет, так как сам уже исчерпал все идеи. Дело в следующем: пару лет назад( до этого без проблем откатал года 3 и около 100 т. пробега ) началось следующее: при наборе скорости ручка кпп, торпеда, и что то в салоне начинало вибрировать и греметь, обращался на сервиз, говорят, что либо ШРУС внутренний накрывается либо опора двигателя,( одна опора со стороны водителя уже движок действительно не держала) поменял все три (неоригинал, но гермашка, точно уже не помню что за контора ) проблема вибрации не пропала. Раскрутил левый ( со стороны водителя) ШРУС, он был какой то покоцаный, побитый, махнули с другом на новый, вибрировать и греметь перестало но проехав около 700-1000 км он просто разобрался, этот собирать не стал, купил новый,сам ставить не стал поставил в сервизе, опять почти тот же пробег и тот же результат, потом еще раза 4-5 то же самое, загнал в итоге к рихтовщику с подозрением на битый подрамник, тот дня два мучил машину, никаких ударов не обнаружил, только отметил, что двигатель на подушках был максимально сдвинут вправо ( к пассажирской стороне) он исправил ситуацию сдвинув влево, после этого еще 60 тысяч я проездил, и на днях ШРУС опять развалился.Кстати явление дергающейся ручки кпп на 2-4 передаче за пару тройку недель до развала ШРУСа возобновилось. До поездки к рихтовщику было перепробовано много версий, но так ни к чему конкретно не пришли,просто тупо меняли не задумываясь о причине единственное наблюдение- когда отмыл обойму рассыпавшегося ШРУСа след от шариков был расположен не в центре а ближе к внешнему краю.Из за этого двигатель в итоге и подвинули. Но так же быть не должно? Он должен выставляться по центру, да и даже неточная центровка не должна вызвать такую проблему. Грешу на подушки, может не те продали, еще пружины севшие, может на худой конец коробка. Посоветуйте что нибудь,мыслей своих уже нет. Двигатель AKL 1,6 коробка механика.

Хочу приобрести стекло задней двери, т.к. родное высыпалось. Присмотрел китайца BENSON 8558BGNHBZ, только не понятно есть ли на нем обогрев?! Или без обогреа не бывает в принципе задних стекол?

ну в общем сегодня просмотрел проводку где возможно, все нормально, вынул реле насоса, разобрал, на вид все тоже отлично, собрал, поставил назад, зажигание включаю насос молчит, реле как надо отрабатывает, кинул провода с акума напрямую на насос, никакой реакции, видимо все таки умер насос. Закажу к выходным, приедет поменяю. По результату отпишусь.

Спасибо, попробую именно так и начать, а насчет падения напряжения можно я думаю накинуть на фишку насоса два тонких проводка а фишку надеть на насос проводки подсоединить к мультиметру и в момент запуска насоса проследить падение, я думаю если дело таки в электрике напряжение в нули должно уходить.

Андрей, вы предлагаете осмотреть провода подходящие и отходящие от предохранителя бензонасоса в блоке предохранителей? Я правильно понял? или провода питания идущие вначале на реле?

Неа, не проверял, попробую поменять, может действительно дело в ней. Но на то что насос дохнет это непохоже?

да не, Андрей там сколько ключом не поворачивал реле всегда щелкает и 12 вольт приходит на насос, когда тестером смотрел косяк либо в самом насосе, либо в возможной непроходимости топливопровода

Доброго всем времени суток! Помогите советом: очень тяжело стал запускаться двигатель в большие морозы, причем в прошлом году такие сложности начинались от -30, сейчас уже -20 проблема, причем стартер крутит более менее нормально,само возгорание смеси происходит с трудом, аккумулятор новый Bosch 74а/ч, провода новые, свечи новые, масло-оригинал 5w-40, я конечно понимаю что морозы как бы немаленькие, и сложности с запуском-это нормально, и лучшее средство-это лета дождаться, но все таки? Просто по сравнению с прошлым годом есть разница. P.S.Когда свечки менял, обратил внимание, что корпус катушки-распределителя потрескался по всей длине, по осени в дождь было такое что движок троило и тяга пропадала, в общем замазал трещины герметиком, пока катушку решил не менять, вроде по сырой погоде проблема пропала. Может зимой герметик перестал действовать? :-)))))) Машина 1,6 AKL

все таки не думаю что лямбда. Насилуй дроссельную заслонку. Тем более диагностика выдает к.з и симптомы похожи, машина в авариийном режиме работает. ставь ту что в запасе лежит, скидывай ошибку, должно все заработать, если нет, диагностика покажет что не так

с ДМРВ я как то снял штекер, когда фильтр менял да и забыл накинуть назад, машина без ДМРВ завелась нормально, ощутил только в процессе езды некоторую потерю приемистости, а так больше ничего. Дело в том, что при отсутствии какого либо из датчиков нагрузки, "мозг" или блок ЭБУ переходит в аварийный режим работы и подготавливает смесь по усредненным значениям, которые были введены в него на заводе. Начет лямбды- он является второстепенным датчиком нагрузки, предназначен для определения концентрации кислорода в отработавших газах, состав которых зависит от соотношения топлива и воздуха в смеси, подаваемой в цилиндры двигателя. Выход его из строя, влечет за собой переобогащение смеси, а у нас обеднение.Может конечно и были случаи когда он "обманывал" в сторону"обеднения", не буду спорить, огромного опыта ремонта у меня нет. Кстати и диагностика в большинстве случаев не определяет что он неисправен.Можно попробовать скинуть разъем, посмотреть как без него будет работать машина, но я все же думаю на дроссельную заслонку, тем более диагностика указывает именно на нее.

Ну так вот и ответ. Искать и устранять к.з.Похоже с заслонки сигнал и не идет. Проверь сам провод повнимательнее, может где повреждение, Хотя ты вроде говорил что полностью дроссель менял?

Не за что! Обращайся. это была тема моего дипломного проекта. по поводу твоей проблемы- у меня такое было когда залили фишку на датчике положения дроссельной заслонки( мыли двигатель) один в один.Еще когда машина прогревалась, все равно нагрузку хреново держал двигатель, при включении кондея обороты падали сильно на хх. Я разобрался в чем дело, просушил разъем, на диагностику съездил ошибку скинули и все нормально стало.Тут С формированием смеси непонятка какая то,похоже как будто не хватает бенза, вот ты педалью и восполняешь этот недостаток.Надо понять почему, или это датчики врут или мозги неправильно понимают. А мозги от этого движка стоят? Или может кто то когда то перепрошивать пытался?

Вряд ли в мозгах дело. Смесь формируется по показаниям основных датчиков нагрузки, это ДМРВ и датчик положения дроссельной заслонки.Кстати проблема только зимой или летом тоже? Насчет АКБ- ток выдаваемый генератором и ампер/часы акб или ее емкость косвенно имеют общее, а именно-если посадить батарею емкостью к примеру 74а процентов на 20, в токе это будет где то минус 14,8а от общей емкости, а посадить на те же самые 20% 60а/ч батарею в токе это будет 12 а, разница небольшая, просто в первом случае гене потребуется больше времени чтобы зарядить АКБ на 100%.Если ездить много каждый день, задавать мотору длительное время работать под 3-4 тыс об/мин и не стоять в пробках, проблемы в недозаряде АКБ не будет.А вот какой ток заряда будет идти на батарею и будет ли идти, это зависит от мощности и количества потребителей на борту,в первую очередь запитываются они, во вторую-заряд АКБ для этого рассчитывается так называемый зарядный баланс, есть несколько режимов в которых ездит машина-самый тяжелый зима-город-ночь, в этом режиме работает большинство потребителей, освещение обогрев и т.д., причем обороты двигателя от 1000 до 6000, высчитывается среднее значение тока полученного от генератора на этих оборотах. Итог расчета-положительное значение баланса, если нет,значит гена не справляется, недостаток энергии берется с батареи, как следствие-ее медленный постоянный разряд. Гену берем мощнее, расчет заново. Кстати гена начинает выдавать свой максимальный ток на оборотах двигателя 5-6т. . Все это называется расчетом генератора. Пусковой ток АКБ, это максимальный ток, который АКБ может выдать в течении 10 сек, и чем он больше тем лучше,со стартером ничего страшного не будет, стартер возьмет столько сколько нужно чтобы прокрутить двигатель, другое дело что зимой батарея не в состоянии выдать такой ток чтобы двигатель прокрутить. Насчет заряда батареи со стационарной зарядки-полностью согласен, зимой как минимум раз в месяц и малым током. Масло у меня и так синтетика, оригинал 5W-40, задумывался о 0w-40, но неуверен допустимо ли для этого двигателя. По поводу подогревателя-сажает акум серьезно, и кроме как зимой использовать вряд ли будешь.

Блин, да ты почти машину поменял! Если с нажатой педалью газа заводишь, возможно с датчиком положения дросселя что то не то, хотя пишешь что дроссель менял. Полностью? в чем именно сложность запуска состоит? по аккумулятору- да, действительно у меня шел акум 60а/ч изначально, но поэксплуатировав несколько лет подряд, понял что в хорошие морозы мне его просто не хватает, чтобы машину запустить в -30-32, приходилось еще один выносить, прикуривать и уже тогда только заводилась, решил попробовать поставить акум побольше емкостью, остановился на Bosсh S5 74a, по габаритам проходит. а пусковой ток 750 а против моих прошлых 535а. Сейчас в -28 стартер крутил нормально, смесь плохо загоралась, раза с 3 только машина завелась. Гена стоит 80а, акум его не превышает, так что баланс сохраняется, тем более много езжу, около 100 км в день минимум, так что недозаряда не будет. Сейчас вместо 95 залил 92, совсем другое дело, запуск гораздо легче стал, видимо дело действительно в качестве бензина было.

Корейцы, японцы как то более капризны, чем немцы. А бенз газпромовский 95 обычный, больше нигде не заправляюсь. Правда на время зимы друг советует на 92 перейти, типа он чище, ну и может еще g-drive попробовать.

Спасибо за совет! Закисли троса причем оба, правый чуть меньше. Ручник включаю-зажимаются колодки, выключаю- назад не отдает, короче взял молоток, залез под машину и по каждой скобе где трос зажимается постучал, только так разжал колодки. В экзисте купил новые Febi по 365 руб за штуку, как потеплеет будем менять. Спасибо еще раз за совет!

думал об этом, что с тросом что то могло быть, очень может быть, а что делать если действительно закис?

Блин, но это очень круто! Немного занимался музыкой, понимаю о чем вы. Если специально не затачивать машину под такую звуковую мощность, то перебор.

Имеется в виду комплект - это 2 фары?

13,8 это мало, возможно в реле-регуляторе дело. При включении потребителей проседает сильно напряжение? Не меряли?

Странная хрень, дворники со светом никак не завязаны. а все правильно подключено? ставил когда то себе давно ксенон, все работало отлично. Даже интересно почему дворники срабатывают.