Termal

Решил заморочиться с этой темой "не одназначно вкл 1 передача". 1. Поменял сцепление на оригинал. (15-20 т.р.) результата нет с 1ой. 2. Поменял шток, подшипник, курок (2-3 т.р.) результата с 1ой нет. 3. ВСЕ тяги, фтулки и т.д.(12-15 т.р.) Результата опять нет. Другой бы плюнул, я нет. Далее самое интересное 4. в коробке DUU (1.6 akl мотор) открутил механизм выбора передач в коробке (именно который в коробке) вынул шток выбора передач из Германии заказал подшипник (нового образца) который центрует этот вал. Заметил что не хватала 1 стопорного кольца. Все поменял НЕТ ОПЯТЬ НИКАКОГО РЕЗУЛЬТАТА! Может проблема в банальном недовыжиме? Я где-то слышал что сцепление прокачивается не нагой из салона, а спец. инструментом у официалов, мол нога не создает необходимое давление. Так ли это? Осталось для чистоты эксперимента поменять 2 цилиндра (рабочий и основной). А стоит ли?

В Питере можно взять за 10-12 рейку бу от свеженькой актавии. Но это кот в мешке.

может пузыпек в печке? (у меня такая фича была) прокачал (снимая патробок с печки и все зе бест)

Спроси у тех кто шлифовал тебе плоскость какую точность обеспечивает станок. Дальше можем проверить. Может проблема в этом?

Oк. Спасибо

да делал сам (есть весь инструмент + мануалы и т.д.) Лишился места где раньше делал. Думаю может быть где-нибудь найти прокладку не из металла, а как раньше делали (мягкую). Или это не реально а наше смутное время? Без динамометрического ключа да и еще и без спец головки - это сильно!

да. 2 года назад менял колечьки. (ну и естественно шлифанул головку, коль разобрал) но утечки антифриза не было

заманаешься с переборкой. купи новую это единственный вариант.

можно, только сделать надо. Протектор гуд (без косяков) шипов 50 на 50 где-то. Валяются просто без дела.

Прошу прощения "ТиМ" - автосервис по ремонту Трансмиссии и Моторы. Сервис известный по качеству и уважению, но я работаю с ними 1ый раз. Проблема в том что я сам менял прокладки и отдавал на шлифовку, а вот как оценить состояние блока я не знаю. Руководитель "ТиМ" говорит что я подъеду и сам могу убедиться в этом (50 на 50 - его мнение). А как я то могу это оценить? Блок, в чем главная проблема, алюминиевый. В просторах интернета нашел ошибку формы плоскости блока, около 40 микрон, но там гильзы выступают, что говорит о том что реально плоскостность можно промерить только если удалив гильзы. Приеду я к ним и что дальше, посмотрю на блок и ?

Шо делать? Вердикт "ТиМа" головка - шлифовка, а вот блок говорят по хорошему нужно вынимать и шлифовать. А это пипец. Говорят через годик может повториться. Кто что думает по этому поводу.

я снялся с торгов.

в итоге сломал зимой (на шкоде)

коробку тормоза мозги

Обратиться стоит в Сервис, который занимается ремонтом реек, ремонтировать рейку это лотерея (дорого и хватит не известно на сколько). Лучше всего купить новую (именно новую, а не с переборки), при этом я менял еще и все шланги высокого давления и ГУР (если есть возможность), т.к. если в шлангах есть что-то кроме масла, то убьешь новую рейку. Пыльники только оригинал и каждые 2-3 года замена их ну или как минимум осмотр.

:) хоть что - то я понял правильно! Спасибо!

я брал ролик с натяжителем фирмы ина за 1500р (с ним все гуд до сих пор стоит), после этого побывав в магазе спец. подшипников понял, что можно купить только подшипник (300-400р).

Привет, сегодня авто сдал в "ТИМ", сказали 5 дней замена прокладок, разборка, шлифовка. Подскажите пожалуйста, я второй раз слышу следующее: "вы радиатор кондея меняли?" Пред этим я говорю про то что менял оба радиатора (основной и печки). Далее мне говорят: "может у вас забит радиатор кондея ?" Объясните мне что это значит? Я понимаю что первый стоит радиатор кондея, а второй основной. Имеется ввиду забит от грязи радиатор кондея и по этому не охлаждается основной? Ведь система кондея не связана с мотором и системой охлаждения?

Форумчане привет, возник очередной вопрос как избавиться от ржавчины на кузове. Очень хорошее средство, которое сам опробывал, это цинкор. Но тут есть момент. Если убираем небольшой налет ржавчины тут все понятно, отшкурили и все. Авот если присутствует питинговая корозия, точечки, как от нее избавиться? Можно ли ее протравить ортофосфорной кислотой? Ели есть предложения получше? Экспериментами с защитами занимаюсь около 9 лет.

:) да, тогда электролиз пойдет гораздо быстрее и удалиться вся "язвенная" коррозия. Я знаю что в НИИ коррроз. мет раньше шли опыты на эту тему (именно для авто), может есть химики, которые знают пропорции хим. ингредиентов? А то оценить очень сложно результат. Если я понимаю правильно сей процесс, то связи идут на моллек. уровне и человеческому глазу это не видно, я после наношу агрессивную среду, что бы ускорить процесс окисления и тогда уже видно где не доделал. Хотя это тоже бабка на пополам сказала. Да , забыл, ортофосфорную кислоту можно брать от 80 процентов и выше, но не ниже, это важно.

Беру крыло. Как забрать?

в каком состоянии крыло?

В общем ситуация такая: 2 раза дилеры меняли амортизаторы в течении 2 лет и результат один и тот же - перед вылетает. Несколько раз задавал им вопрос: у меня стоят усиленные пружины, как спереди так и сзади, может быть стоит ставить какие-то спец. амортизаторы. Хотелось машину приподнять, за этим и поставил усиленные пружины К+Ф, поднялась супер! Но мне кажется что амортизаторы нужно ставить какие-то специальные. Кто может что либо сказать по этому поводу?

от "гольф лаборатории", наверное мерили.

Так-то да. Пружины брал К+Ф с метками (четыре штриха: 2 штриха светло розовые, а два зеленых). За 2 года естественно пружины чуть просели и я заметил тенденцию, что больше не проседают. Ездить одно удовольствие, т.к. подвеска (все остальное) стоит более жесткая (от ауди ТТ). Но вот с амортами что делать вопрос. "Гольф лаб" предлагает ставить "Кони", но там цена так цена, как будто Майбах получиться после замены. Вот что меня собственно интересует: амортики для пакета плохих дорог отличаются диаметром поршня (на 2 мм), по моему это не сильно влияет. А вот длиной штока от отличается или нет?