АлександрСевер

летчик. а вибростенд в местах твоего обитания есть? у меня тут стоит около 700 рублей машину на нем "ушатать". говорят стучать начинает даже то, что на дороге не услышишь. монтировка и подъемник нервно курят в сторонке.

с глазками и линзами? стекло или пластик? я ищу себе фары. ксенон ставить небуду. а пластик от линзы и галогенки проплавится вмомент по грязной погоде(лично видел).

а что за ошибка p1250?? расшифровывается как низкий уровень топлива в баке. редко выскакивает. причем когда бензин есть. я так думаю перевод не точный. иначе нелепая какая-то ошибка - мало топлива и ошибка. может насос помирает? и отсюда и смесь бедная ? из-за недостатка давления?

matul это китайская подделка motul?

из-за износа трапеции, рабочий угол дворников может уменьшится? в нижнем положении водительский лежит в паре миллиметров от пластика. в вертикальном сантиметра 4 до стойки не доходит. в итоге обзорность страдает. если настроить чтоб до стойки доходил, в нижнем положении глаза мозолит. думаю так не должно быть. может втулки какие износились?

если с годами как вы говорите, сиденье продавилось, то может для начала новую подушку заказать? и если будет недостаточно, то тогда уже колхозить. главное при торможении потом под торпеду не скатиться.

по показаниям с мозгов. единицу могу путать. но цифра 8-9.

вопрос такой. должна ли температыра с датчика во впускном коллекторе совпадать с температурой воздуха по показаниям приборки? в прошлом году вроде обращал вниманией, что совпадают с точностью до градуса утром при запуске. сегодня в движении смотрю - за окном минус 4. а датчик температуры во впуске показывает плюс 5. почти 10 градусов разницы это критично для смесеобразования? просто борюсь с ошибкой бедной смеси. варианты заканчиваются, а проблема не уходит. расход воздуха на холостых примерно 8-9 литров.

как ведет себя спайка в условиях улицы и вибраций? там вроде сухо всегда, но все же. температуры зимой низкие бывают. обычный припой вроде как при минус 20 крошится.

глаза насос мозолит. я б тоже удалил, если бы мозги мои овощные можно было подрихтовать.

да, и такое бывает редко. причину пока не установил.

торцы в смысле с торца провода? надо подумать. паяльник адовый нужен для этого. но у меня проблема в том, что медь перегретая. мне кажется по уму надо провод обрезать до целого участка и нарастить. или как-то очищать всю эту черноту с жил. хотя температура не была такой, чтоб изоляция провода или пластик над акк поплавился.

почитал тему. озадачисля. обратил внимание, что у меня при вкл. печке(на 1), магнитоле и ближнем, напруга на оборотах >3000 не поднимается выше 13.8 Если еще что-нибудь включить, то и до 12.9 падает. решил поменять регулятор. полез под капот смотреть модель гены. и че-то глянул на аккумулятор. точнее залез в коробочку с предами стоамперниками. так вот гайки там все как бы на пол оборота еще смог протянуть. а единственный черный провод был слегка теплым(после поездки полез), и жилы в нем имеют цвет перегретой меди. беда беда. клему обжал клещами. место контакта с пластиной под болтом зачистил(и на клеме и на пластине). гайки как уже сказал все протянул. в итоге напряжение сразу до 14.3В возрасло при тех же потребителях. так что думаю надо провод ремонтировать - менять клему и скорее всего кусок провода менять на неперегретый. и тогда найду оставшиеся 0.3 Вольта

лето 205\60 стояли. смотрятся убого. нужен больше радиус. не представляю как выглядят на гольфе 205\55.

большинство машин ездят без лампы уровня, и как-то не боятся. чтоб оно резко ушло, что нужно? пробоину или чтоб пробка выскочила. пробоина просто так не появится. пробка тоже просто так не вылетит. если совсем неожиданно начнется жор такой, что все масло вылетит в трубу, это будет видно в зеркала раньше, чем уровень до критического упадет. если через сальник какой польет, в салоне будет приятный аромат горячего свежего масла.

воздуха больше. и это может быть как из-за большого количества воздуха(подсосы). так и из-за малого кол-ва бенза( насос помирает).

а прокачивали перед установкой? или современные не прокачиваются?

отпрофилактировал насос. почистил ДЗ. адаптировал по инструкции. ситуация не улучшилась. наоборот. теперь подколбашивает и на теплом двигателе. все также бедная смесь. все так же пропуски воспламенения. вот графики лямбды и ДМРВ. Длинный максимум лямбды в середине это качусь с крутой горки накатом. Конец графика это после поездки стою на месте. температура 90 градусов. по виду живые. буду ковырять форсунки...

Добавлю из своего опыта чистки. Поскольку чистил дома на кухне, чтоб не отравиться парами, промывал стакан в котором насос водой. обе сетки выглядели чистыми. Буквально пара черных вкраплений. Но. до чистки, когда стакан промывал под струей воды, вода его заполняла и переливалась через край(нижняя сетка была снята). после чистки(баллон очистителя карбюратора), под тем же самым напором воды, стакан уже не наполнялся, а вода активно вытекала через нижнее отверстие. Значит сетка даже при кажущейся чистоте была закупорена отложениями из бензина. Так что профилактика вещь полезная.

у меня утром колбасит неподетски. от почти нуля до 3 тысяч. ошибки по 1,2 цилиндру. иногда по 3,4. когда догревается до 50 градусов, появляется ошибка бедной смеси. после прогрева ошибки по цилиндрам уходят, но бедная смесь остается. по графикам лямбда живая. расходомер тоже ажекватно реагируует на изменение режима движения. на данный момент поменял свечи - старые были внешне одинаковые и без следов криминала. поставил NGK махнул местами провода в парах 1-4 2-3 для диагностики не помогло. поменял провода - менять в любом случае надо было - два родных уставших, два некачественных дешевых. купил комплект NGK. поменял катушку - менять надо было - в трещинах вся. герметиком конечно облил по весне, но решил поменять. поменял фильтр топливный. поменял патрубок к дросселю от воздухана - была трещина на отростке в котором клапан. замотано изолентой, но решил махнуть. ситуация не изменилась. до прогрева колбасня. летом все плавно началось. завтра буду профилактику насосу делать - тоже лишней не будет, учитывая пробег. если не поможет, то форсы смотреть и проверять на герметичность впуск.

по мануалу регулировка опоры заключается в параллельности ее ребра площадке, на которую она крепится. но отверстия вытянутые. нужно ли регулировать лево-право?

если есть зеркало с автозатемнением, можно с него взять. а люка нет случайно?

есть спец. инструмент. но говорят можно болтом и гайкой. я купил оригинальные. крутил крутил так и не смог их сжать. для эксперимента молотком на камне пробовал долбить по ним. бесполезно. как их сжать так и не понял.

перекинул вчера колесья. зимой и все равно почти всегда асфальт обнажен. так что неделей больше неделей меньше на шипах, думаю не критично. в будни если похолодает лень возиться будет. первый день на зиме машина как кисель ощущается а на второй снова можно гонять

если форса ссыт, то бенз попадает на катализатор. и машина дымит на всю улицу. плюс прет не бензином, а тухлятиной какой-то или ацетоном. я это проходил - из-за коротыша в проводке форсунка иногда на постоянку открывалась и лила непрерывно в цилиндр. провода свечи какие? оригинал? может местами махнуть свечи. и провода если длины хватает местами поменять. плюс поменять пару 1-4 местами. ну тоесть первую свечу подключить к 4му выходу катушки. а 4ю свечу соответственн к первому выходу. у меня когда-то на старой машине была проблема - только движок нагревается, сразу колбасня жудкая. оказалось провода сдохли. а бывает что наоборот. при прогреве стабилизируется работа. вобщем локализация неисправности нужна - надо местами все пом енять и посмотреть куда ошибка ушла.. новые это не показатель. брак бывает и у качественных запчастей. только не забыть про главное правило радиотехника - НЕ КРУТИТЬ ДВЕ РУЧКИ ОДНОВРЕМЕННО. тук тоесть меняем что-то одно и ездим, смотрим за поведением двигателя.