АлександрСевер

Когда рейка сдохла, поставил ремень минуя насос и компрессор кондея. Думал не найду. Зашел в магаз а там выбор через каждый сантиметр. Ремни универсальные. Даже На калинах аналогичные ручейковые. Только различия в длине и количестве ручейков 5 или 6. Подобрать легко можно, измерив обхват ниточкой. И учтя что натяжитель компенсирует перебор небольшой. Проблем вообще нет.

Езжу весь день по городу - все ок. Карлсоны крутят периодически. Температура стабильно 95гр. Выехал на трассу, превысил рубеж в 100/ч км, после кторого мозги вентиляторы не включают за не надобностью(так задумано инженерами и написано в мануалах). Останавливаюсь. И начинается медленный рост доходящий до границы перегрева. Вентиляторы не крутятся. Такое ощущение, что мозги клинит и они не понимают, что машина уже не едет свыше 100км/ч. Если заглушить и завести, то потом вентиляторы работают штатно. Кто виноват? БУВ? Ошибок по датчикам нет.еще раз уточню. Если не разгоняться свыше ста, то проблем нет. Хоть 20 минут на месте стой - вертушки периодически крутятся как и надо, температура стабильна.

лезть в реле и шаманить с конденсаторами. я так реле поворотников ковырял, когда светодиодные лампы воткнул. правда на mk3 это было. но учитывая что на наших еще нет центрального модуля электрического, и всё умными релюхами управляется, тоже там же думаю искать нужно.

имеют Покупаются фишки и оттуда достаются пины, или в мире иллюзий ещё отдельно пины номера имеют? в мире иллюзий много чего имеется. как пример: а вот номер на фишке как раз очень часто бывает номером корпуса разьема. и приходит фишка без пинов. особенно оригинал. VIKA всякие могут прислать фишку с пинами.

Я в это ведро за последние два года вложил почти стоимость такого же ведра. Больше нет энтузиазма. Ездит пока ездит...

После замены бошки жор литр на сотню. Куплены оригинальные колпачки. И за несколько часов, без снятия бошки жор устранен. Теперь как и раньше - грамм 600 на тысячу, смотря как топить. Может и направляющие. Может и кольца. Только как их так поменяли не разбирая двигатель?

лдегко. если стоят неправильно, китайские или неподходящие. У меня дважды было такое. первый раз двигатель с дуру поменял. второй раз снова пытались развести что за неделю простоя (бошку меняли) кольца запали. Сказал неволнует, диагностируйте. Мастер снял коллектор, потрогал стержни клапанов. Стержни в масле. Поменяли колпачки и все ок. А до замены литр на сотню высасывал. оказалось колпачки не те. бошка была BFQ, поставили от AKL. соответственно колпачки были изначально под BFQ, видимо размер не совпал и привет. Заказывал просто для восьмиклапанника. Могли повредить их еще и при установке. Но хотелось бы убедится что не нужно менять поршневые кольца. Коллектор сдерните. пять минут работы.И увидете и сможете пощупать стержни клапанов.

дважды был такой жор. и даже больше - литруха на 50 улетала. мск 100% диагностится просто. сдергивается нижняя часть впускного коллектора( на АКл он же тоже пластиковый из двух частей?) и смотрим на стержни клапанов. уверен будут все в масле. заказывал МСК по вину? или просто для восьмиклапанника? продавцы и сервисники почему-то уверены, что все восьмиклапанники на гольфе 4м имеют одинаковые МСК. ошибочное мнение.

Греется если - надо мощщность бОльшую брать. Сопротивление поглощая энергию не может не греться. Потрогайте как сильно лампа нагревается. Это она еще часть энергии в световую переводит. А резистор все в тепло пускает. Увеличьте мощность резюков не увеличивая сопротивление итоговое(если будете параллелить несколько).

как гласит программа самообразования по bfq\avu, режим работы с температурой в 108-110 градусов нужен исключительно для экологии. Причем при включении печки в холодное время года, экология отходит на второе место, уступая приоритет комфорту. для чего мозги понижают температуру двигателя. взвесив все за и против, решил понизить. ЗА для меня это: более холодная АКПП - агрегат в возрасте, лишний десяток градусов ей здоровья не добавляет. при 108 у двигателя, комп показывает под 120 у коробки. Это уменьшение детонации - нормально это или нет, но на 108-110 у меня двигателя значительно чаще детонировал при низких оборотах и нажатии на газ, чем при 96. Это замедление старения масла в двигателе и всех деталей двигателя. делается все просто. на картинке вырезка из схемы электропроводки. нам нужен разьем на ней T5. снимаем мафон. и найдя разьем потенциометра печки, отсоединяем три провода от разьема красно-синий, сине-зеленый и бело-черный. подсоединяем к ним два резистора 180 ОМ( сопротивления измерены на потенциометре при повороте ручки печки на макс горячий воздух) между красно-синим и сине-зеленым. и 850 ОМ между сине-зеленым и бело-черным. Получается вместо потенциометра к мозгам подключено фиксированное сопротивление. Все, теперь мозги думают что мы всегда ездим с включенной на полную печкой. и держат температуру двигателя на уровне 94-99 градусов. Негативных последствий кроме ухудшения экологичности выхлопа никаких. О положительных я уже упомянул. Недельный тестдрайв подтчвердил эффективность схемы такой.

Если висящий на проводке клапан мозги за тысяч 30 и пол года не продиагностили как неисправный, значит и реле так будет висеть и щелкать. Не важно, по какому алгоритму работает клапан. Физически там обмотка втягивающая перекрывающий канал газов якорь. И группа переключающих контактов привязанная к якорю, чтоб отмониторить его состояние на предмет заклинивания.

все проще. вкл выкл.

ну как бы с прошлой зимы, как бошку поменяли, клапан висит на проводке. системы егр нет впринципи. и вторичного воздуха тоже нет. за это время наезжены десятки тысяч км. ошибки по ним ни разу не выскочили. вообще странно. отключаю клапан - ошибка. отключаю реле насоса вторички - ошибка. а то что сам насос не дует(его нет), система не видит. или мне мозги поправили после замены. но видимо не все ошибки заблокировали. а клапан он работает вкл\выкл. соответственно и контакты имеют два положения вкл\выкл. потенциометра там нет.

не. электронный дроссель мне не мешает. кст буду на днях клапан егр удалять. после удаления всей системы, он остался висеть на проводке. большой кусок железа. только для того чтоб ошибка не выскакивала по обрыву цепи. но буквально вчера меня осенило. с точки зрения электрики, клапан это тупо реле трехконтактное. обмотка и группа переключающих контактов. вот на релюху я его и буду менять. максимум резистор шунтирующий потребуется, если сопротивление обмотки клапана сильно от реле отличается(мощность-то у него явно больше чем у реле). чтоб мозги ничего не заподозрили. компактнее будет выглядеть. ну в планах еще систему охлаждения немного переделать. хочу подогрев электрический поставить. врезаться надо в малый круг. между помпой и термостатом(хотя вернее между термостатом и помпой, поток же так идет). поизучал. штатный патрубок от АКЛ ( тот что у помпы и далее шланг к термостату идет) самое то. на BFQ шланги все так компактно установлены, что и врезаться толково некуда.

Кст. 0510.2015 ежедневная езда. Все ок, все работает. Ошибок нет.

Нет. Подшипник накрылся. Гудит зараза. Я его со дня на день менять буду. Ну да, он одно целое со ступицей. И есть маленький люфт. Да уже все. В другом сервисе люфт не нашли. Но нашли просевшие якобы пружины.

Заехал на сход развал. В заднем колесе есть маленький люфт. Подшипнику хана -гудит как турбовинтовой самолет, он уже ждет замены со дня на день. Мастер сказал что не может выставить сходразвал из-за этого люфта. И что даже если выставит, после замены задней ступицы, нужно по-новой все регулировать. Это так?

Целесообразность обсуждать не буду вообще - в инете много споров, каждый сам решает. Мне захотелось. Поставил бачек от волги. Пока пластик со встроенным фильтром. Позже заменю на железо со сменным(цена фильтра будет 50 рублей). Баблозатраты - 250р бачек. Три хомута оригинальных. Соединитель трубок диаметром 12мм. кронштейн подобрать красивый. Плюс обрезок родного шланга от охлаждалки. Вот, пара кадров по нашей машине.Встает удобно. Слегка с длиной шланга обратки не угадал. Много обрезал. Нужно будет заменить, чтоб в натяг не было и лежал нормально.

итоговый вариант. Или почти. надо найти шланг диаметром 12 и изгибом в форме П, чтоб уменьшить количество соединителей. цена 1000 рублей. сменный фильтр в бачке 60рублей стоит. кронштейн от волги. выпрямлен, отпилен, доработан напильником и прикручен через имеющееся в телевизоре отверстие. в меринах стоят фильтры. в волгах стоят. Чем интересно пальцваген отличается?

Кмк напряение выдачи генератора нуно мерить непосредственно на самом генераторе, меду его плюсом (туда подключается плюсовой провод, идущий на акум, черный) и массой, которая, если не ошибаюсь, передается по кронштейну и связана с массой на моторе. согласен. но при исправной цепи думаю не должно особо отличаться. по крайней мере после зачистки, напруга в гнезде диагностики(где и измеряет ее мультитроникс) приншла в норму.

я долго ездил с 12.8-13.** вольт. собрался гену ремонтировать. но опытный мастер сказал начать с проверки контактов. раскрутил почистил и плотно закрутил все клемы под болт, которые на крышке акккожуха находятся. одну из клем переобжал на проводе. генератор ремонтировать не пришлось - напряжение пришло в норму при любой нагрузке.

охлаждалка минус 40. вы с зимнего таймыра пишите? если нет, то лечите это.

любые мозги работают по одним и тем же стандартным протоколам диагностики.

а вдруг там труп??

Крепления это отдельная деталь. А двигатель у фв ахв не может отличаться от другого ахв фв.