АлександрСевер

чет второй день Админы мою тему не пропускают. Отпишусь тут. И так УМЕНЬШЕНИЕ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ BFQ\AVU КАК?? и зачем Поизучав программу самообучения по двигателю, http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_222.pdf выяснил что температура 108-110 градусов используется исключительно для экологии. при неполной нагрузке лучше выгорают вредные вещества. При этом алгоритм работы мозгов такой, что если на улице холодно и водитель пользуется печкой, вопрос экологии отходит на второй план. получается что если дать понять мозгам, что мы всегда пользуемся печкой на максимум, то температура двигателя постоянно будет в районе 94-100гр. как это сделать? нужно отвязать потенциометр от регулятора печки - либо как-то его оттуда извлечь. либо подсоединить другой. либо подсоединить вместо потенциометра два резистора. G267 это и есть тот самый регулятор, совмещенный с ручкой регулировки температуры печки. нас интересует разьем Т5. и его контакты т5\5 т5\4 и т5\3 Он находится прямо за ручкой регулировки температуры. Черный пятиконтактный. На нем нас интересуют три провода. красно-синий, сине-зеленый и бело-черный. Я просто ампутировал их от разьема и подсоединил два резистора. 180Ом(сопротивления измерены на контактах потенциометра родного) между красно-синим и сине-зеленым и 850 Ом между сине-зеленым и бело-черным. мощность не принципиальна. Но я взял 1Вт, чтоб ножки были потолще и легче смонтировать. примерно так, если схему нарисовать: ВСЕ!! теперь контроллер двигателя всегда считает что у нас печка на максимум, и заботясь о нашем комфорте, держит температуру в диапазоне 94-100гр. ЗАЧЕМ? из минусов - вред экологии - сомнительно. особенно в стране, где вырезают каты, масло выбрасывают в мусорный бак и ампутируют всякие ЕГр и вторичные воздухи. из плюсов - ниже температура АКПП - для нее это плюс, агрегаты-то уже не новые. меньше старение масла - плюс минус десятка по охлаждалке это думаю в цилиндрах больше чем плюс минус сотня градусов. меньше старение всех деталей двигателя, которые тоже уже не первой свежести. кроме того,у меня при температуре 108-110 гр. намного чаще двигатель детонировал при малых оборотах и нажатии на педаль газа. а после остановки, если подключить шнурок, видно как температура охлаждалки успевает подняться почти до 120гр прежде чем включаются "аврийно" вентиляторы. Тоесть в районах с жарким климатом это может дополниьтельно уберечь от вскипания несовсем качественного антифриза. по поводу надежности системы - резисторы при качетсвенном подуключении будут жить вечно. а доп.нагрузка на термостат не критична - у меня в регионе даже летом(особенно этим) часто печка включена. не говоря уже про долгие осень зиму и весну.

Оьратку в ведро и на насос 12в

куплю головку блока. двигатель avu\bfq. просьба писать в ЛС.

год и тысяч 80 пробега на 661006 GSP

это считается просто термостат. больее мелкой комплектации не предусмотренно, так как конструкция не разборная в нормальных условиях. по второму номеру идет термостат вместе с таким ежиком

ETKA, тот же каталог mahle/behr. Корпуса отдельно нет. Конкретно TM 1 105 это электроный термостат вместе с корпусом, там и по цене должно быть понятно, 3к не может только корпус стоить. термостат отдельно от корпуса можно. behr 1.773.01 это в сборе behr 1.773.01.500 это отдельно термостат правда под мкпп или акпп надо уточнять. вот корпус без термостата да, что-то не находится. а по номерам(там их два), указанным на корпусе, бьется только комплект в сборе учитывая "надежность" конструкции, я б только в сборе менял.

это при том, что область с крайненизкой плотностью населения. тюлений край...

Андрей, вечер добрый поменял фланец с датчиком+термостат, все было гуд, но теперь давонуло через помпу(капает маленько на шкив), в сервисе сказали что нужно менять прокладку головки цилиндров("типа газит"), что посоветуете? система течет по слабым местам. я больше года воевал. устраняешь одну течь, сифонит в другом месте, которое было на втором месте по слабости. и так по кругу пока все уплотнения не обновишь. сопливило откуда только можно. в итоге еще и бошку поменял из-за трещины если уж заняться, то однозначно все колечки на муфтах(печка, радиатор) клапан на входе в печку сразу на выброс или замена на новый. пробку если новую, то только оригинал. кст купил при замене бошки бачек новый - у старого внутрянка почему-то обсыпалась. купил бехр-хелла. стоит пару месяцев все ок. когда на днях снял разьем датчика уровня, оттуда пшик охлаждалка. вот вам и бехр-хелла... осталось получить ужос когда охлаждалка по проводам типо до мозгов и бензонасоса доходит(кое-кто тут выкладывал темку такую) надо на проводке от бачка переходные клемы поставить, чтоб целостности оплетки не было.

Около того. Фильтра в акпп и двс что фильтруют?

или адаптацию провести нужно будет. была такая же ошибка. руль криво встал. и ошибка сразу. адаптировал, все прошло. а так-то есп отрубается(и включается пиктограмма) даже при пропусках зажигания(троение дрыгла). видимо мозги считают, что контроллировать тягу двигателя когда он нестабильно работает опасно.

я и его тему не нахожу в разделе продаж. прикрылась лавочка?

почему не лавром? на собранной системе. заодно и цилиндры немного очистятся.

так и понимать - вторая лямбда контроллирует состояние катализатора. если у второй лямбды показания совпадают(условно) с показаниями первой лямбды, значит катализатор который между ними, не изменяет состав выхлопа. а это значит он нерабочий.

да верно написал fuken. если бы проблема была с обмоткой форссы, то она бы просто не работала. но никак не заливала в цилиндр больше смеси. чтоб из-за проблем с электрической частью был повышенный расход, это на форсу надо постоянное напряжение подать. как у меня когда-то было - карачун на разъеме мозгов из-за окисла. и как результат троение, вонючий выхлоп окутывающий трассу за мной на сотни метров и расход литров под 30. а обрыв обмотки никак к увеличению расхода не приведет. и опять же троение будет постоянное. плюс форсы работают в ключевом режиме (вкл\выкл), а не как вентиль - от полного закрытия до полного открытия через 20 ступеней. значит неполное повреждение обмотки(сопротивление больше\меньше) не должно сказаться на производительности.

написано ссылка перенесена или удалена. вентиляторы включаются но работают медленно изза этого перегрев. что включает быстрый режим? мозги. тогда так. ссылка на странице "Система охлаждения двигателя с электронным регулированием (rus.) Устройство и принцип действия." http://vwts.ru/all_cooling.html

с мозгов. если можно так выразиться. ВОт, изучайте. конкретно по вашему двигателю. все доступно и понятно. Программа самообучения 222 Система охлаждения двигателя с электронным регулированием Устройство и принцип действия

нормально. только кмк если такой невысокий уровень знаний, то скидывать фишки или еще что-то разбирать нужно на заглушенной машине.

без прошивки мозгов, вторичный воздух и егр ампутировать можно если только есть чем ошибки раз в две недели сбрасывать. иначе будет вечно гореть джекичан и можете проморгать какую-нибудь другую ошибку. а механически-то оно все просто - насос вторички и патрубки в помойку. дырку на корпусе воздушного фильтра заделываем. клапан егр и трубки снимаем с бошки. ставим заглушки. но клапан егр не выкидываем, а куда-нибудь вешаем, оставляя подключенным к нему проводку. это чтоб джекичан не загорался каждый раз при старте двигателя, обнаруживая обрыв цепи. цена вопроса, если не покупать красивые заглушки и болтики - 100 рублей на герметик и кусок жестянки, из которой заглушку и вырезаем. мне месяц назад удалили вторичку с егр. за это время один раз выскочила ошибка p0411(вторичка, низкая пропускная способность) и ни разу никаких ошибок по егр. на расход егр х.з. как влияет. если клапан клинит в открытом положении, то выхлоп всегда идет в цилиндры. а это ужасный запуск, плохие холостые, и возможно плохая тяга на оборотах а отсюда и расход. а вот если он клинанул в закрытом положении, то на поведение авто и расход это влиять не должно никак. кст кто тут заглушки продавал?

да уж точно. после моих двух полу капиталок жор был литр 50-150км. во втором случае правда мастер толковый попался и почти ничего не разбирая, за 10 минут продиагностили , что колпачки не те поставили на клапана.

шнурок нужен. читать температуру с мозгов и смотреть на открытие термостата(по температуре шланга нижнего).

на гольфе? как они там оказались? у меня такое было. заказал через экзист, было указано в совместимости и поло и гольф. воткнул. и до получения слудующего заказа, с нужными опорами, ездил с выпирающими стойками. об капот даже слегка терлись. купить нормальные опоры и будет все гуд. у меня оригинал за 2 года и тысяч 100 нормально себя чувствует.

две недели полет нормальный. разменял почти 2000км. ошибки так и не выскочили. странно как-то. хотя при отключении клапана, чекэнджин сразу загорается. неужели за такой пробег и две недели двигатель не произвел ни разу самодиагностику. сервис говорит в мозги не лазили.

Крышка ГБЦ 06A103469BA распредвал 06B109101Q 2шт. Без износа. Шкив распредвала 06A109105C выпускной коллектор 06A253031B все недорого, отправлю куда угодно за ваш счет.

с фонариком нагнуться и посмотреть где защелки. ну и внутрь отжав их выдавить разъем. мануал тут не обязателен с фото.

написал сообщение. нажал отправить. но из-за глюка сети сообщение все не уходило. несколько раз нажал отправить. потом передачу данных выкл\вкл, снова нажимаю отправить сообщение. и в какой-то из этих моментов заиграла музыка. и танцующие кнопки на странице форума. в итоге сообщение получилось трижды продублированным(позже отредактировал). может защита от спама такая? других страниц в браузере открыто не было. и на телефоне у меня такой музыки нет.песня на английском с женским вокалом.