АлександрСевер

все начинается в локализации неисправности. нужно понять неисправен шнурок или гнездо диагностическое. для этого либо шнур к другой машине цепляем. либо к этой машине другой шнурок. ну и ноутбук меняем тже

да, спустя пол дня ковыряния, разглядел.

вопрос про активацию закрытия окон с брелка штатного. в этом обсуждении http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/index.php/t167599.html упоминают про чешскую программу. http://www.motordiag.cz/mkm/index.php скачал. установил. зарегистрировал. у меня шнур KKl-USB. написано что через него можно настроить. программа *цензура*одит *цензура*ок комфорта. номер его совпадает с тем что в описалове с первой ссылки и в хелпе к самой программе. но нажав кнопку активация окон, получаю несколько соощений с непонятным текстом. в конце одного из окон есть упоминание про 46. у меня это код сервиса, который виден в *цензура*оке комфорта в ваг-коме. У кого-нибудь есть опыт общения с программой? в чем мой косяк?

я не спец, только жигулевские разбирал. и очень давно. странно. казалось там все просто в механике. а почему запчасти только б/у? ценик космос? не знал не знал.

а че, механика не перебирается? даже автомат сначала разбирают. а тут сразу замена. тогда уж сразу машну новую искать, че мелочиться

чтоб в глаза луч света шел. только мне кажется если уж есть птф, то лучше шторку удалить и яркость приглушить слегка.

выглядит так, буд-то военный передатчик, приспособленый к тяжелейшим полевым условиям. неужели в начале 2000х нокия выпускала такие бандуры? или он еще в 80х был разработан?

дааа... не мегаполис у нас тут... из трех рекомендованых сервисов, уже ни один коробками не занимается. но нашел человека. после писания по телефону неисправности, предварительный приговор 10-15тысч с учетом отправки в москву. и ожидание неделя-полторы. послезавтра на тщательну диагностику поеду к нему.

осталось в нашем маленьком городе выбрать какой сервис из двухтрех не обует меня на бабло и не запорет своим ремонтом все окончательно...

Парни, ай нид хелп. По весне начались редкие рывки и слабые перегазовки на АКПП. Особенно на переходе с 3й на 4ю. Месяц наазад читал ошибки - по акпп все чисто был. Съездил в отпуск. В отпуске два раза возникла ситуация что при переходе с 3й на 4ю, была очень сильная перегазовка, как буд-то случайно нейтраль в рубил. Я от испуга останавливался, глушил, заводил и ехал дальше вроде все хорошо было. Плюс рывки на юге были чаще, чем дома( у нас тут только только температура выше 10гр. поднялась, а на югах за 24 была). добрался домой. срочно поменял масло. коробка стала чувствовать себя намного лучше - практически ушли весение толчки. И уж тем более небыло таких рывков как на юге. но все-равно слабые редко возникают и по ощущениям они становятся чуть сильнее, когда на машине долго катаешься. Когда садишься с утра, все нормально. Сегодня подключил ноутбук. Вот что он мне выдал. Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 01M 927 733 JH Компонент и/или версия: AG4 Getriebe 01M 4830 Программный код: 00000 Код Сервисцентра: WSC 00046 2 Найдены неисправности: 00652 - Контроль включения передачи 27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая 01192 - Муфта *цензура*окировки гидротрансформатора 04-10 - механическое повреждение - Спорадическая Сейчас вот тестировал. сбросил шибки и прокатился 20 км в разных режимах - и с очень плавным разгоном и с кикдауном. все нормально. когда сел в машину,температура в коробке была 67. за поездку возрасла до 120( по показаниям ваг-кома). после остановки ошибок новых не появилось Какой приговор можно сделать? може стоит еще раз масло поменять? оно у меня менялось всего один раз за весь срок - на прошлой недели. пробег 170тысч. Может перегрев?

бортовик добавится

я переставил с противотуманок. а так на разборке ищем аналогичный разъем и выдергиваем десяток мам про запас. шим пока не ставил. пока затраты на другое пошли - масло акпп, скоро еще раз менять, колодки , ремень. не до шимов к сожалению. контакт на преключатле по счету какой не помню. Но подписан он как TFL вот к нему и цепляемся. за месяц и 6 т.км. пробега пока не обгорел. значит нагрузку 100вт держит

есть эффективное решение - не жать тормоз на заглкшеннной машине.

да. это отключается *цензура*окиратор. чтоб только при нажатом тормозе можно было переключиться с паркинга. там еще пиктограмма на селекторе потухает, с изображением тапка на педали.

а что, уже существуют чисто газовые аммики для машин?? вот так новость.

толчки сильные или слабые? если слабые, то это вроде как нормально.

у вас PuntoSwircher глючит чтоли?

несовсем понял. тоесть когда я с Д переключаю на нейтраль, а потом на R( вобщем включение с нейтрали либо D либо R) и чувствуется толчек, это неисправность? А почему тогда в инструкциях на просторах интернета написано что отпускать педаль тормоза надо только после того, как почувствуете легкий толчек? "Когда трогаешся ( 0 км ), Переходишь с "P" на "D" , при этом правая нога должна *цензура*одится на тормозе ( усилинно ее нажимать). При прохождении 4той секунды ( ты должен почувствовать легкий толчек) отпускаешь тормоз ( по обстоятельствам). Далее нажимаешь на газ ( по обстаятельствам, то больше, то меньше) едешь ( по обстоятельствам ( то газ, то тормоз нажимаешь))." все на убитых коробках гоняют?

это она на какой передаче так едет? на второй? да, так-то неочень приятно. а может карачун коробке настал и это она так в аварийном режиме едет?? вроде бы тут на форуме где-то упоминали про аварийный режим.

а что не так с оборотами? я только из отпуска вернулся. 2400 км по трассе. скорость 120-130. обороты 4000-4400. и все нормально. ну не тошнить ведь 90км/ч. зато круиз равномернее работает - что прямо чт ов горку, скорость вообще неизменна. расход 9,5 был думаю если бы это было опасно для двигателя, умные немцы ввели какое-либо ограничение.

а ведь есть кронштейн для доп.кнопок на пластик под рулем. может туда перенести все кнопки, чтоб не мешали? и тогда весь отсек занимаемый кнопарями и воздуховодами можно отдать навигатору.

эффект заметен? чет мне кажется струя есть струя, куда не направь. у меня как купил, струя вялая была, еле еле до верха доставала. а возле левого фонаря в багажнике лужа была. разобрал обшивку, починил сочленение трубки. теперь струя с шипением, слышным из салона, бьет в железный выступ над стеклом и немного разбрызгивается по стеклу. но все-равно ношу в планах заморочиться на веерную форсунку. только надо подобрать подходящую и просверлить либо в самом стекле отверстие либо на железо ее ставить. думаю до следующего сезона гавнища на дорогах, идея так и останется идеей.

а я вот когда первый раз добрался до сиги офигел. видимо установщики тоже с инглишем не дружили. и интернетом. потому что: 1.для контроля багажника протянули под накладками порога провод в багажик и подцепили его к плафону освещения багажника, обрезав провод. Плафон перестал работать и накладка порога криво назад поставлена была. ХОТЯ СИГНАЛ С КОНЦЕВИКА БАГАЖНИКА ЕСТЬ НА ПРИБОРКЕ. 2. для контроля гены(автозапуск) протянули провод под капот причем длинную соплю оставили. ХОТЯ СИГНАЛ ГЕНЫ ЕСТЬ НА ПРИБОРКЕ. 3. для контроля капота протянули провод к концевику капота. хорошо что хоть свой концевик не врезали. ХОТЯ...(тут вы уже знаете что должно быть) и т.д. и т.п.

ну, парни поменял. что увидел в процессе: 1.пробег 170 тысяч. судя по штемпелю с датой на фильтре, и красной пломбе-кольцу на заливной трубке, масло не меняли ни разу - штемпель аналогичен штемпелям на других узлах и соответствует дате выпуска всей машины. 2. кто-то из предъидущих хозяев катался без защиты и налетел на камень - в поддоне коробки вмятина. когда открутил пробку сливную, вытек примерно литр. потом открутил трубку(она какая-то керамическая, аккуратнее с ней, чтоб не сломалась) вытекло еще масло. после чего открутил поддон и на голову вылилось еще немного масла, вместе с упавшим фильтром. масло имело темный непрозрачный цвет. горелым не пахло, но запах был совсем не такой как у нового. тщательно вытер поддон. на нем и на магните каких-либо частиц металла или еще чего-то не нашел. только масло. собрал все назад. пробку не закрутил. и когда залил первый литр(фэби), масло уже начало вытекать через трубку. закрутил пробку, залил еще два литра и еще чуть-чуть, чтоб компенсировать пролитое через пробку. завел, залил еще грамм 400. открутил пробку и вылилось грамм двести наверно. закрутил. поехал домой. пять км машина проехала без замечаний. нус, буду надеяться что так и дальше будет ездить.

заказал с *цензура*ея вот такие вот ручки написано было, что для g4 подходят. ручки из алюминия.и в ночи должны светиться вот так обманули. не знаю к какому гольфу они подходят, но точно не к нашему - центральная трубка короче и толще. и выступы фиксирующие совсем другие. вобщем не пропадать же добру... достал из запасников снятые штатные ручки. вооружился инструментом и заменил на новых ручках центральную трубку !. кусачками откусываем по кусочкам на новой ручке трубку так, чтоб осталось около миллиметра выше, чем нижняя плоскость самой ручки. После этого я нагрел на газовой плите железку и прижал к ней ручку. В результате трубка оплавилась и стала заподлицо с ручкой(которая из алюминия и при нагреве не пострадала). плюс "срез" стал строго перпендикулярен оси ручки( что очень важно). весь оплавившийся пластик легко удаляется ножом или кусачками. 2. у штатной снятой ручки откусываем по кругу весь бортик, чтобы не мешал. Отрезаем трубку по границе ее соединения с ручкой - там на трубке выступ, по нему и режем. Отрезать думаю лучше всего, зажав ручку в дрели и поднеся ножовочное полотно. Тогда срез получится ровный и перпендикулярный оси(что важно!!). Но у меня дрели нету, идти за ней к товарищу лень, поэтому отрезал нагретым ножом, после чего наверно минут 40 напильником аккуратно выравнивал срез. 3. Проверяем все ли у нас ровно. Ставим трубку на ровную поверхность, сверху кладем новую ручку и смотрим параллельна ли плоскость ручки поверхости стола. если нет, то напильник в руки и обтачиваем торец трубки. 4. Склеиваем ручку и трубку, не забывая про центровку и то, что на трубке есть несимметричные выступы - нужно запомнить как на старой ручке располагались выступы, относительно указательного клювика на ручке. Иначе после установки ручки в машину, она будет неточно указывать. В результате имеем: 5. Чтоб ручка встала как положено в гнездо, нужно удалить выступ, который *цензура*одится на накладке печки в отверстии. Там по окружности идет Г-образный желобок. И в верхней чести отверстия имеется выступ, шириной миллиметров 5( это в левом отверстии. Как оказаось в двух других выступы в других местах). Выламываем его кусачками и вставляем ручку на место. Все. P.S. когда делаем вторую ручку, перед склеиванием нужно сравнить получившуюся конструкцию по высоте с первой ручкой, чтоб не получилось так что одна из ручек выступает из консоли больше другой. Центральную крутилку делаем аналогично.