АлександрСевер

Как вариант. Колхозный даунгрейд. Для эксперимента купил за 150р. Форсунку от третьего носка. Сравниваем Трубка толще. Но у меня канал уже рассверлен сверлом 4.8 и трубка влазит. Но коротковата. Мешает кольцеобразное расширение у корня трубки, ребро жесткости. И юбка на самой форсе. Обрезаем Канцелярским ножем лишнее.Примеряем. Не хватает каких-то двух миллиметров чтоб форса в трубке защелкнулась. Прогрел среднюю часть трубки и вытянул ее на нужные миллиметры. [u Все. Трубка встала. Осталось продумать как ее в задней крышке красиво зафиксировать чтоб не крутилась. Итого феншуйная ваговская трубка за 150рублей и час возни.еще на 10 лет хватит и с наружи разницы не видно.

и на мой взгляд удачнее всего вписывающееся в интерьер четвертого.

я с ними наигрался в свое время. перепробовал кучу. денег отдал немеряно. результатом остался недоволен. с тех пор конечно прошло несколько лет, может что-то на рынке изменилось. но на новые эксперименты с лампочками по пол тысячи за штуку, которые не светят или дохнут через неделю не готов.

можно для вывода звука использовать

собираюсь ставить новые фары. стоковые. модули птф ампутирую. вместо них есть идея воткнуть модули поворотников от старых. и сделать ДХО. поворотники-то у нас вперед нормально "светят", яркость достаточная.. стекло у поворотников моих прозрачное. единственное сомнение - выдержат ли модули постоянно включенные лампы 20Вт? или поплавятся?

НА сколько за счет проставок можно поднять двигатель? после двух пробитых картеров за месяц, задумался над поднятием.

круиз на 1.4 у меня 1.6. из-за слабости мотора коробас (автомат) постоянно передачи туда-сюда гоняет. едешь едешь в небольшую горку, двигателю тяги не хватает и резко врубается более низкая передача. рывок, ускорение, и опять переключение. потом опять и опять. зимой от таких рывков особая радость. на 1.4 мозги кмк еще больше сходить с ума будут. хотя много от рельефа в месте обитания зависит. на равнине-то возможно и хорошо все.

балку снять это открутить две турбки тормозных. отщелкнуть тросики ручника. и открутить 4 болта. все. балку можно выкатывать. в некоторых отчетах пигшут что меняли не снимая балки с машины. провести вышеописанное - дело 15-20 минут. а далее удобно сев на стульчик меняем сайленты любой степени закисшести. мое мнение - снимать балку однозначно.

Значек ESP загорается при разных проблемах двигла. у меня загорался когда троил двигатель. Думаю немцы предусмотрели что если с двигателем есть определенные проблемы, которые влияют на его обороты, то система курсовой устойчивости(которая управляет кроме тормозов и тягой двигателя) работать не может. и мозги отрубают ее, загорая соответствующую пиктограмму.

простите за некропостинг. Но ковыряясь с уходящим антифризом, даже эту фантастическую версию отработал. Вопрос как у буржуев антифриз попадает в разъем, если разъем находится выше уровня жидкости? И от разъема вниз идут электроды без изоляции. фэйк мне кажется все это...

примерно тогда когда и помпа начала сливать антифриз, поменял свечи и прочистил форсы. с тех пор при запуске (если не раньше чем спустя минут 40 после остановки)подтраивание и пропуски по 3-4 цилиндрам. сегодня для теста свечу поменял в 4м. вот что там(свечам тысяч 8 пробега). и для сравнения из первого, по которому пропусков нет.Как вообще выглядят свечи, когда в горшки антифриз поступает? по гуглу фото не нашел. только текст что они отмываются до состояния почти новых. или у меня двигатель решил сразу кучу болячек по горшкам поймать 1 и 2 фото это одна и таже свеча - первая. на третьем фото свеча из 4го цилиндра. из первого может на фото несовсем понятно, нагар слегка светлее. а по уровню на обеих свечах одинаковый равномерный без легко отпадающих частей. когда выкрутил( через час после поездки), понюхал и осмотрел. влаги на свечах нет. запаха антифриза или бензина тоже не учуял.

обороты примерно одинаковые. по городу всегда не выше третьей. на трассе четвертую получается врубить(автомат глючный).

"В поисках отзывов о запчастях на машину, наткнулся на интересный пост о запчастях Topran. Как известно, фирма позиционирует себя как немецкий производитель запчастей, хотя так же известно, что она не более чем их упаковщик. Который размещает свои заказы на производство в самых невообразимых местах мира, в том числе и в Китае, откуда и пошла дурная слава о марке среди российских автолюбителей. На деле необходимо лишь знать три последние цифры кода запчасти, которые расскажут о ее происхождении. Ведь в коробке может лежать, как и голимый Китай, так и честная оригинальная запчасть, с которой сточена маркировка оригинала в силу правовых и юридических заморочек. Ниже представлен список-расшифровка стран производителей Topran 515 Австрия 875 Аргентина 886 Бразилия 885 Бразилия 285 Канада 525 Чешская республика 016 Германия 015 Германия 346 Дания 345 Дания 466 Испания 465 Испания 445 Франция 375 Великобритания 535 Венгрия 546 Италия 545 Италия 685 Индонезия 765 Япония 775 • 435 Люксембург 806 Мексика 805 Мексика 485 Португалия 486 Польша 105 Словакия 586 Турция 786 Тайвань 205 США 756 Китай 755 Китай 055 • 965 Южная Африка Бегло пробежавшись по онлайн каталогам запчастей, можно сразу обратить внимание на то что подавляющее большинство запчастей Topran сделаны в Китае, что сразу на водит на мысль о том что российские поставщики скупают в большом количестве этот товар, впаривая его затем за "настоящее немецкое" И в заключении еще пару слов о Китае. В списке мы видим, что эта страна имеет два кода. 75 — это страна Китай. 5 — качество оригинала, 6 — качество неоригинала" отсюда знакомый продавец с магазина навел на данную инфу. сказал не брать ни в коем случае с окончанием 755. за достоверность не отвечаю.

утренний осмотр показал, что за 500 км ушло примерно столько же антифриза, как и за 50км. думается мне прокладка если начала пропускать, то она с постоянной скоростью пропускает вгоршок антифриз. точнее всасывает определенную дозу, как через форсунку. и при поездках отличающихся по Км на порядок, и расход антифриза должен отличаться значительно. я прав?

главное сервис толковый найди. а то слепят что-нибудь как мне...

Эпопея продолжается. Замена помпы уменьшила отток жижы. но уровень снова падает. Погода влажная, ничего опять не видно под капотом( ездил тем более на сильно разбавленном и может вода протекая испаряется бесследно). Теперь склоняюсь уже к прокладке бошки. Вопрос один. Уход через прокладку процесс постоянный и равномерный? или может рывками? Спрашиваю потому, что вчера утром залил бачек. проехал за день 50 км. поставил. Сегодня утром смотрю - уровень упал ниже минимума, наверно и индикатор сработал бы если бы не долил. Сегодня за день проехал после долива 500КМ. индикатор не сработал, в бачке видно жидкость есть(мутный он у меня). Завтра утром открою гляну сколько там. Если за 50км пробега уровень ушел почти полностью, то за 500 км вообще система опустеть должна была бы если это прокладка? так ведь? На щупе масло без майонеза. крышка маслозаливная после 500 км(перед этим оттер ее от совсем легкого налета майонеза - дожди лили, влажность возможно) без налета. выхлоп в норме. в бачке нет бурления и нет масляной пленки. только антифриз парит слегка если через 15 минут после остановки открыть бачек. а да. утром при открытии легкий пшик присутствует.

интересно. у меня наблюдается ситуация, что при наполненности 1\3 бака, машина может в маленькую горку( да и даже на прямой) при медленной езде заглохнуть. но может и не заглохнуть, лишь подергавшись буд-то обсыхает. именно когда бензина примерно треть бака или меньше. при более половины такого никогда нет. причем смена двигателя на ситуацию не повлияла. грешу на проблемы с насосом. хотя по осени его разбирал и ничего криминального не заметил. и прет машина как положенно на высоких оборотах.

за 6 лет человек мог и забыть что там было у него...

остатки заглушки в крыльчатке. что-то где-то в двигателе все еще болтается.

долго обороты плавали. пытался бороться в меру возможностей. и на холодную. и на перекрестках. одновременно с этим подтекал датчик давления ГУР. и иногда ошибка по нему вылазила. Кто-то на форуме писал что после замены датчика все нормализовалось. заодно с другой процедурой(не связанной с оборотами), решил заменить датчик. может и совпадение. но примерно с того времени как заменил, приблем никаких. обороты ровные всегда.

это у вас там в столицах...

полез менять помну. оказалось что у всех 4х болтов шкива навесного сорвана головка. по каталонгам там под шестигранник. у меня по виду двенадцатигранник забивали. подскажите, обычные болты с нужными параметрами подойжут туда? или там каленка какая и нужен именно оригинал? а то ждать пол недели болты, которые точь в точь(длина резьба головка) есть в магазине за углом...

так лучше видно? красной линией продублирован профиль. еще раз рассмотрел. на каждом кулачке одна из сторон прямоя, вторая с изгибом внутрь. причем по всей ширине кулачка. и там где нет контакта с коромыслами. так что так и должно быть

выемка. пальцем ощущается хорошо. только не по окружности которая. там действительно просто изменение цвета дорожки соприкосновения. бока другого цвета. речь про эту впадины(стрелками указаны). два скругления не прямыми соединяются, а вогнутыми кривыми.

у меня когда угробили двигатель, от него остался точно такой же вал с такими же выемками. до угробления проблем с двигателем вообще никаких не было. ни жора масла ни еще чего-то все работало ровно и четко. обратите внимание. там по краям каждого кулачка есть зоны которые не контактируют с коромыслами - у них цвет отличается. и на этих участках тоже выемка. кмк это говорит о том, что так и должно быть. подождем спеца какого. чтоб просветил. я свою держу не выкидываю. думаю может продать. кст за сколько на разборке взяли?