gpav

Доброго времени суток! Требуется заменить оба амортизатора (упора) крышки багажника. Цена оригинала (1,2+ тыр. за штуку) не радует совсем. Подскажите, плиз, аналоги из достойных. Поиском по форуму нашел следующие советы: 1. от Москвича 2141, но про них также пишут, что слабоваты они для г4 и не держат нормально крышку; 2. деталька с кодом 128445 - вроде, хорошие отзывы, но не понятно какой производитель имеется в виду. По экзисту вижу производителей: Triscan, Topran, SWAG, Stellox, Stabilus, Sfec, Quinton Hazell, Polcar, Otoform/FormPart, Optimal, Meyle, Mapco, Magneti marelli, Lesjofors, Kilen, Jp Group, Johns, Hans Pries, Febi, Delphi, Dello. По коду 128445 вижу Quinton Hazell 128445 и Sfec AS128445. Sfec чуть дешевле, но репутация у него дурная, вроде (по качеству вообще). У Quinton Hazell репутация лучше, но это ведь упаковщик, насколько я знаю. В его коробке случаем не тот же Sfec лежит? З.Ы. На амо, которые под замену, указан код 1J6 827 550. Сейчас точно этого кода не вижу в продаже, а есть 1J6 827 550 E и 1J6 827 550 D. Последний с укороченным ходом, вроде, но мне это не требуется.

Наткнулся случайно на данную ветку от 2011 года, решил отписаться по результатам. Как писал выше, поставил тогда Jp Group 827296001. По прошествии 9+ лет полет нормальный. Да, и машина при мне пока. Упоры подустали немного, но держат отлично в любое время года. Летом в жару по-прежнему выстреливают слишком бодро, но меньше бьют уже наверху, и ловить их особой необходимости нет. Зимой не бьют наверху совсем, работают оптимально. З.Ы. Офф. Теперь собрался, наконец, газовый упор (газлифт) капота поменять, который пару лет назад еще сдох. Поглядываю в сторону STARKE 183-144 ценой около 300 р. Отзывов немного, но приличные, кажись. У меня один упор под капотом стоял, один и поставить хочу (видел на Ютубе колхозную установку второго упора). Смущает только, что STARKE 183-144 везде называется упором багажника, а не капота. Подойдет ли на капот? Заявлены длина 500 мм и выталкивающая сила 350 Н, должен подойти. Навскидку, может возникнуть трудность с отсутствием шарового болта на нижнем креплении (если он там есть, вообще; машину не вижу сейчас). Надеюсь использовать старый шаровый болт, есличё.

Доброго времени суток! Меняю водительскую дверь. Все разобрал, но не пойму как отсоединить электропроводку, а точнее разъем стеклоподъемника. Пытаюсь вытащить всю электрику двери через овальное отверстие в двери: Все разъемы вытащил, кроме самого крупного - от стеклоподъёмника. Он показан на том же фото выше. Не проходит. Разобрать не получается. Может, в принципе неправильно электрику отсоединяю? Т.е. надо не из двери вытягивать, а с стороны капота разъем какой-то отключить, так чтобы вся электрика в двери осталась? Но не увидел там разъема у основания гофры.

Доброго времени суток! Тоже передние дворники взбесились. Хочу первым делом контакты в реле проверить. Подскажите, где это реле сидит? Я так понимаю, под приборкой слева от руля. Так? Несколько торксов открутить, и всё?

Требуется замена шланга высокого давления. Если не ошибся с кодом, на мою машину надо 1J0 422 893 DD. По экзисту минимальная цена - 6 357,47 р. (с мутными сроками поставки). Морально готов к покупке, но цена кусается. Рассматриваю (без особой надежды) 2 альтернативных варианта экономии: 1. Купить вместо оригинала Febi 36126. Цена по экзисту - 4 279,71 р. 2. Ничего не покупать, а обратиться в сервис по ремонту кондиционеров. Приехать к ним со снятым старым шлангом и заменить в нем всю "резину" с сохранением и опрессовкой всех "железяк". Вариант для меня геморный. А если еще старый шланг снимать не самому (прохладно весьма на улице в Москве), то экономия, вероятно, не столь уж велика будет. Покритикуйте варианты 1 и 2. Кроилово? Не стоит? З.Ы. Покупку б/у оригинала не рассматриваю.

Доброго времени суток! Никогда не делал кузовной ремонт за все годы, но накопилось. Поэтому вопрос чайника. Надо поменять оба передних крыла и бампер. Цвет - темно-зеленый (код гляну при необходимости). Есть ли смысл искать эти детали на разборе, или шансы попасть в цвет малы? Машина не обливалась, насколько знаю.

А это мысль! Может, и стоит метнуться на майские, если визу успею сделать. Шенген, мне, по-любому нужен. На самом деле, мне почти пол кузова менять - оба бампера, дверь и зеркало водительские, оба крыла передних (поторопился в первом посте с перечислением). Причем детальки сильно битые - все под замену (ну, кроме рубашки зеркала). Так что одной обливкой никак не обойтись. Еще вопросик. Сегодня бампер один видел передний по фото (в наличии пока). У него молдинг в цвет бампера выкрашен (зеленый). Это однозначно признак перекраса?

Задний бампер тоже нужен (не могу тему поправить). Т.е. нужно: оба передних крыла, оба бампера, водительская дверь. Цвет - темно-зеленый (могу код глянуть). Москва Тел.: (916)953-38-32 Мыло: gpavСОБАКАramblerТОЧКАru Павел

Поделюсь тут опытом подбора и замены вышеупомянутой детальки. Америку не открою, но, может, кому пригодится. 1. Пока выяснял правильный код детали для своего AKL, узнал следующее. Этот фланец встречается на г4 в двух вариантах: - 1J0 121 087 D - без скобы, - 1J0 122 291 B - со сокбой. Какой нужен Вам, определяется элементрано по внешнему виду установленной у Вас детали. Мне понадобился со скобой. 2. Первый раз я менял этот фланец полтора года назад по причине течи. Купил аналог Jp Group 122290002. Вскоре стал замечать потерю ОЖ в неизвестном месте. Осмотр и опрессовка системы ничего не давали. Смотрел, в том числе, наличие грязи и масла в расширительном бачке, но, благо, там все ок было. Зимой ОЖ уходила существенно быстрее, чем летом. 3. Потом заметил редкое подкапывание в райне уплотнительного кольца замененного фланца, не придав особого значения (т.к. почти одновременно с этим фланцем менялась и помпа). Сейчас, с наступлением холодов заметил, наконец, что при прогреве на холодную ОЖ стала капать из этого места очень активно. После прогрева течь прекращается. Снял сегодня этот фланец и увидел следующее. Резинка уплотнительного кольца потеряла эластичность и превратилась в твердый пластилин. 4. Заказал тут же оригинал фланца, жду. Резинка, к сожалению, продается только в комплекте с фланцем. Выводы. Если меняется какой-либо фланец системы охлаждения и он имеет резиновые детали в комплекте, то лучше отказаться от покупки замены сомнительного происхождения, например, Jp Group или Hans Pries. Иначе, если резины там нет, их можно использовать. У меня в системе охлаждения много лет стоят другие фланцы таких производителей без резины и работают без нареканий. К качеству их пластика у меня нет нареканий. З.Ы. Считаю неуместным цитирование тут избитой фразы про кроилово.

Надо менять правый трос ручника. Левый [тут была опечатка] в норме. В связи с этим интересуют вопросы: 1. Менять один или оба? 2. Производитель? Оригинал или можно подешевле? 3. Номерок(ки), подскажите, плиз.

Машина с люком. Проблема решена. Поиск по форуму помог, но остались вопросы. Делюсь тут нехитрым опытом, а также спрошу кое-что. В дожди периодически, но не всегда, натекало у меня под ковром заднего правого пассажира. Правда, обшивка салона везде, сбоку и на потолке, была сухая. Подозрение пало на люк. Там 4 дренажных канала, как известно, - по углам люка. Стал по очереди проверять каждый, поливая из бутылки сверху, через открытый люк воду в углы его сливов. Подозрение подтвердилось - вода не выходила только при поливе заднего правого угла. Решил почистить сливные каналы. Купил в Леруа моток толстой лески для триммера. Для профилактики почистил сперва передние каналы (без особого труда, через открытый люк). К задним не смог добраться через люк (больно далеко, да и леску никак не протолкнуть, даже если попасть туда снаружи). Зато когда светил фонарем через щель люка, увидел в интересующем углу люка свисающие капли воды. Отогнул обшивку потолка над задним правым пассажиром. Увидел резиновую сливную трубку, надетую на пластиковый шарообразный фланец. Там капля и висела, но особой сырости над обшивкой, под этим местом, не заметил. Трубка сдернулась довольно легко. Дунул туда ртом - воздух свободно идет. Стал поливать водичку клизмой непосредственно в трубку - опять не вытекает ниоткуда. Значит, проблема ниже. В багажном отделении открыл лючок обшивки правого фонаря. Тут все стало ясно. Под задним фонарем увидел конец резиновой трубки, идущей сверху, который просто выскочил из ответной трубки, уходящей вниз. Нижнюю трубку почистил для профилактики леской, сунул ее в этом месте в сторону земли (ртом туда не добраться, чтоб продуть). Раз уж потолок был открыт, то решил сначала уплотнить соединение над потолком. Для этого просто взял снятый конец резиновой трубки и обмотал его плтно ПВХ-изолентой, мотков 8 сделал, постоянно растягивая изоленту. Потом просто надел этот конец трубки на пластиковй фланец слива люка. Наделось плотно и, ИМХО, весьма герметично. Герметика не было, да и решил, что не нужен он здесь. Собрал обшивку потолка. Машина у меня исходно стояла на горке с задранным носом. Решил, что так больше шансов избежать дополнительного затапливания салона в процессе поливания. В правом углу кузова, ниже заднего фонаря действительно собралось много воды. Высасывал ее клизмой через лючок обшивки (напротив фонаря). Потом увидел резиновую заглушку в днище в этом углу. Вытащить мне ее не удалось (ухватить не получилось), но приоткрыл слегка, что позволило остаткам воды уйти на асфальт. Теперь уже всунул на место выпавший конец резиновой трубки под задним правым фонарем. Проверил поливанием через люк - вытекает шустро. Вроде проблема протечки люка устранена. Из инструментов понадобилась только крестовая отвертка (для ручки в потолке над задним пассажиром), а также упомянутые ранее приспособления и материалы: леска для триммера, клизма, бутылка с водой, изолента, нож (чтоб изоленту резать). Всё. Остались вопросы: 1. Это нормально, что при такой протечке у меня подтапливался ковер в салоне? Не очень въезжаю, как туда вода проходила. По идее, проще ей было в нишу запаски рвануть. Там, в принципе, тоже сырость небольшую иногда наблюдал. 2. Поднимать ли ковер в месте затапливания для сушки? Поиск по форуму, вроде, говорит, что надо, ибо шумка много воды впитывает и сохнуть очень долго будет. Точнее вопрос, стоит ли это делать теперь, если я уже пол года подтапливал пол в этом месте? То есть хочу сказать, что предотвращать появление ржи уже поздно - ржа либо уже идет во всю или вряд ли пойдет сейчас. В случае коррозии, зачищать, обрабатывать, красить ужасно не хочется, т.к. в течение года-полутора продавать машину планирую.

Поставил уже Nissens 652011 вчера (на AKL). Проблем с установкой не было. Вроде, все ок с ним.

Новый или б/у. Москва (живу в САО). gpav@rambler.ru З.Ы. Искомый диффузор (кожух) имеет единственную дырку под вентилятор и два длинных кронштейна справа.

Ветка не актуальна уже. Искомая приблуда (оригинал) куплена вчера в Экзисте за 1117,58 р. и успешно установлена.

kol934, написал ведь: Кондиционера нет. Диффузор с карлсоном выглядят так:

У меня пару лет резина шланга подтекала со стороны насоса, и уходило совсем медленно. Раз в 3 месяца чуток подливал. Но щас утечка усилилась, и заметил течь еще на резине шланга со стороны рейки. Возможно, морозы спровоцировали усиление течи. Считаю, если уходит совсем медленно, то можно не париться и подлевать изредка.

И какую помощь там получу? Написал ведь уже, чтоб подобного рода советы не получать:

Тоже актуальна замена радиатора. Приглянулся Nissens 652011. Цена очень интересная. Заказал в steeds.ru за 1600р. (на экзисте чуть дороже). По описанию совместимости подходит, но есть сомнения. Подскажите, кто в курсе, по совместимости (данные авто в подписи, машина без кондиционера). Вижу также на экзисте другой совместимый код - Nissens 65229A за 4420,07 р. Цена вполне рыночная. Не пойму, в чем принципиальные различия, и почему такая разница в цене. Вижу только незначительные отличия по габаритам.

Замок задней правой двери поломался некоторое время назад так, что дверь перестала открываться снаружи, но открывалась изнутри. Сегодня решил разобрать/посмотреть, и сам же ее заблокировал изнутри, повернув серый пластиковый винт в направлении стрелки. Этот винт расположен рядом с замком, и его назначение я не знал, за что и поплотился. Что делать? Можно ли снять нижнюю обшивку при закрытой двери? К двум торксам, которые ее держат снизу, добраться в принципе можно, но как потом нижнюю обшивку от верхней отцепить (внутренняя ручка двери снимается без проблем). Может, сначала попробовать снаружи поковыряться?

Проходил ТО вчера. Приговор: 101.01. Удельная тормозная сила при торможении рабочей тормозной системы меньше нормативной (4.1.1, 4.1.17). Цифры из диагностической карты, которые могут быть связаны с темой, такие: Показатели: Удельная тормозная сила тормозной системы = 0,482, нижняя граница = 0,530 Условия проверки: Полная фактическая масса = 1370 кг Общая тормозная сила рабочей тормозной системы = 6480 Тормозная сила рабочей тормозной системы справа ось1 = 2040 Тормозная сила рабочей тормозной системы слева ось1 = 2190 Тормозная сила рабочей тормозной системы справа ось2 = 1200 Тормозная сила рабочей тормозной системы слева ось2 = 1050 4 последних года проходил ТО по-честному. Проблем с тормозами не было никогда на ТО. Сейчас по ощущениям тоже всё ок с тормозами. Но два месяца назад менял левый задний тормозной цилиндр, т.к. он подтекал. Делал это с сохранением жижи - пережимал шланг. Но потом прокачивал тормоза со всех сторон по диагонали, как мануал требует. Жижа менялась полностью год назад, поэтому сливать ее на стал при замене суппорта. Колодки, диски - в норме. Попадание влаги и масла на колодки перед ТО исключено. Что делать посоветуете? Надеюсь, проблема в наличии воздуха в системе. Других идей нет. Соответственно, только прокачка на уме. Тем более, обратил внимание, что сильно отличаются показатели тормозной силы слева и справа на каждой оси. Это может быть признаком наличия воздуха? Как вообще удельная тормозная сила считается? Можно ли самому по приведенным мной цифрам ее посчитать? Прокачивать хочу т.н. аэратором. Эта приблуда представляет собой шланг, одевающийся одним концом на ниппель колеса, а другим на горловину расширительного бачка. Таким образом, прокачка происходит засчет давления воздуха в шине. Пользовался ей два месяца назад - при замене суппорта. Очень понравилось.

Norb, вряд ли у Вас там же основная протечка, что у меня, ибо у Вас передние и задние ковры плывут. Если боковые стойки мокрые, то, ИМХО, однозначно потолок открывать надо (при наличии люка, естественно). Собственно, открыть потолок полезно будет в любом случае. Как я говорил, у меня там подкапывало. Правда, из-за лени открыл только одну сторону пока (теперь, видать, до весны ждать придется, чтоб пластик не покрошить на морозе).

Я хочу сказать про штатные плафоны под обычные лампочки. Поставил прошлым летом аналог Van Wezel 5888920.Так вот этот Ван Везель оказался полным гумном. Как выяснилось, металлические уголки-контакты внутри плафонов сделаны из "ржавейки". Они сгнили за год (одна лампа перестала светить) и сломались при разборке. Оригинальные были из нержавейки. Пожалел, что оригинальные уголки выбросил (один оставил, но ориентацией не подошел). Сейчас заказал оригинальный плафон 1J6 943 021 B. З.Ы. Немного не по теме, но не увидел более подходящей ветки... Меня тема подсветки заднего номера интересует ровно настолько, чтоб пройти техосмотр.

Доброго времени суток! Если кто пользовал недорогой сабж, поделитесь опытом. Поиском *цензура*одил электрический "Катунь-801" за 700-800 руб., обсуждался тут. Только что-то в Москве сходу не нашел его (продолжаю поиск). По ссылке упоминается контора "Клаксон Плюс", но там нет его уже. Насколько удобен девайс для 8-клапанных носков (AKL, в частности)? В той же ветка писАли, что у 16-клапанного 1,6л слишком узкое отверстие щупа, и туда не лезет трубка отсоса. Может, большим шприцом вполне обойтись можно? Бывают ведь такие? Но только бюджетное решение интересует.

Golffik Я Vaico V10-50011 поставил на AKL. 10 тык лишь отъездил. Пока проблем нет. Весьма бюджетно. Но почти ничего неизвестно про эти помпы. И всё ж, уверен, что с ГБЦ всё ок? Перегрева не было? Если ГБЦ повело, герметик может не помочь. Шняги в бачке ОЖ нет? Белого дыма иногда из выхлопной не бывает? З.Ы. Я много лет назад вскипятил движок. Потом три помпы менял из-за течи, пока не понял, что ГБЦ повело всё-таки. Две из них были Хепу (одна Рувилль), на последней Хепу тогда успешно отъездил 60 тык до плановой замены ГРМ. Против Хепу ничего не имею, но дороговато, ИМХО. З.З.Ы. Ремонтировался тогда исключительно в ВДВ-сервисе (Мск, Силикатный проезд). Теперь ВДВ-сервис в черном списке пожизненно.

А почему самому через щуп не сделать (бесплатно), тем более, если традиционную замену сам делал? См. соседнюю ветку. Придется в девайс вложиться, конечно, но это ж стратегическое решение. Тем более, если "Катунь" найти, за ~2 замены окупится.