Let4ik

На самом деле нет. Вал гнет как раз из-за помпажа, а масло или его отсутствие его усугубляют.

мужики, здается мне тема это сильно "на любителя". Охлаждайка актуальна если температура выхлопа выше 900 градусов и в турбине имеется шарикоподшипник, но опять таки, здесь @@Fukenbroken прав на 100500 - лучше чтоб масло было, а оно таки от турботаймера... Хотя, я на каком то Шкода-форуме натыкался на очень интересные замеры, там по факту получалось что ни в турботаймере, ни в доп. охлаждении ваше никакого смысла нет. Газы при сбросе оборотов остывают очень быстро, сама крыльчатка естественно медленнее, но 30 секунд работы на холостых вполне достаточно чтобы выхлоп полностью остыл до 300 градусов, что для циркулирующего масла нынешнего времени совсем не является никакой температурной проблемой... Скорость турбины кстати из-за ее небольших весовых(инерционных) характеристик тоже падает очень быстро. И вы ж еще не забывайте, закон сохранения энергии никто не отменял... даже если работающую турбину поместить внешней оболочкой в вакуум(ну чтоб исключить конвективный теплообмен,тоесть воздушное охлаждение) и крутить ее горячими газами - температура газов сама по себе будет жестко падать из-за того что их тепловая энергия переходит в работу. Принцип работы турбохолодильника... Так что учитывая все упомянутое на срок жизни турбины ничего не влияет так сильно как правильное масло, и как ни странно может показаться - настройки всякого рода гейтов, байпасов и блоуоффов. Про гидроудары все знают, но есть же еще и пневмоудары... помпаж, если кому интересно это, называется... штука жесткая. З.Ы. Дополнительная помпа это действительно спасение для мощных атмосферников

я конечно дико извиняюсь... но турбина вообще не охлаждается ничем кроме наружного воздуха. Масло служит на 99% для смазки и только 1% тепла забирается со смазкой. По крайней мере в газотурбинных двигателях именно так. Не думаю что авто с их скоростями вращения турбин и тепловой нагрузкой сильно нуждаются в водяном охлаждении... Согласен с @Андрей Т., чет вы тут перемудрили... На всякий случай - виноват, исправлюсь, если выложишь фото турбины с подводом патрубков охлаждения именно жидкостью.

нее... это все из Васи или с Ross-Tech :-D

безболезненно не получится. Только кроиловом, вариантов с независимой задней для переднего привода нет. Цена ошибки при переварке пола под независимую довольно высокая - параллельность с передней осью. зАмути с переделкой балки вообще не вариант, потому как независимой она от этого не становится. Всего лишь добавляются пару шарниров, сущность которых сомнительна.

эээ... похоже да... тогда становится вопрос - зачем отрезать крышу если сливы в стойках все равно протягивать?

ну смотри, если получится - сам подумаю заморочится, знаю где крышу с люком и всеми обшивками практически даром можно взять. Фоток наделай если возможность будет, желательно где резал и как варил. Погонным швом вряд ли получится, поведет однозначно.

нет, креплениями точно не обойдется.

вопрос не в приводе, с ним и так все ясно. Вопрос к сожалению был именно о впуске, как добраться до заслонок...

чего тогда если на месте газовать этого звона нет? сегодня поимел интересную версию заслуживающую внимания. заслонки изменяемой геометрии впуска. В принципе возможно... геометрия без нагрузки не работает... по крайней мере у меня. Пробовал газовать рукой из под капота, ноль эмоций со стороны регулятора. Клапан рабочий, при подаче напряжения щелкает, вакуум на привод идет. Кто в курсе, эта флейта на втулках небось? Впускной коллектор разбирается так чтоб до них добраться?

да. меня все раздражает когда это от меня не зависит. особенно посторонние звуки. вот в шкоде в моторчике печки сверчок поселился... причем просыпается только когда разгоняюсь и торможу... жуть как раздражает... хочется взять отвертку и забить ее молотком в этот моторчик...

дабы не вызывать гнев модеров спрошу в своей же теме и по сути двигателя. давно заметил некоторый раздражающий фактор. как только двигатель начинает подбираться к 3000 оборотов начинает появляться доставучий звон. только на ходу, если стоя газовать - вроде не так. При чем если на ходу то не важно в каком режиме. Что помалу разгоняюсь, что автомат в кикдауне передачу ниже перебрасывает... Так же тяжело понять откуда конкретно, толи из выхлопной, толи сам двигатель... Есть еще симптом, тоже непонятно что. Если тормозить двигателем - рычит здорово, типа горения в выхлопной, но звук больше металлический, чем стреляющий... На холодный двигатель и звон сильнее и рычит отчетливее. Если хорошо прогретый - чуть тише. Подозрение есть только на подшипник в муфте кондея, когда кондеем пользовался пока жарко было откуда то из той области звенело даже на холостых, при чем не важно было включен он или нет. Щас вроде ничего не звенит на холостых... Может он такой эффект давать? Или все таки пальцы, детонация, и прочая лобуда к расточке поршневой? Возраст уже намекает... 300К с копейками... На холодную кстати постукивает тихо, глухо и редко(раз в пару секунд, не системно) в районе колена, слушал фонэндоскопом, вроде не вкладыши...

полмашины переваривать надо. а сначала найти эти полмашины, вырезать... независимая задняя ставилась на полный привод, а их на разборках единицы... даже у нас под польской, молдавской да румынской границах их только под заказ возят, при чем только целиком, резать никто не хочет. ну или внагрузку кроме задка еще и врш вместе с приводом. но иногда совершенно случайно встречаются... мне за 2 года только один попался. думал заморочится со свапом, но жена опустила... на ручке не хочет ездить ни при каких условиях:-(

ну стекло масло после длительного простоя.. ниче страшного, постучали и перестанут через минуту.

ну выключать и вынимать этож не одно и тоже . Выключать - естественно надо. Система низшего уровня, для вступления изменений в силу нужен так называемый "power cycle", что по русски - перезагрузка.

датчик поменять на оригинал, ИМХО, я даже Бошу не верю(был прецедент), они тоже китайские и у них перепутаны плюс с минусом. Вроде мелочь, но на период показания сдвигаются.Либо как вариант попробовать на существующем поменять местами плюс с минусом и посмотреть что получится. Теоретически датчик это не убьет. по второму вопросу - Вася показывает допустимые пределы если навести курсор мыши на нужное окно(не все, есть окна которые не объясняются, но их очень мало и они в какой то неизведаной еще мной группе). Либо у тебя в версии нет label-файлов.

на самом деле не обязательно, все проходит даже если ключ не вынимать. Предостережение типа монашки с презервативом на свечку, можно но не нужно

датчик колена не менял случаем на какой нить Bosch? Ремень, ролик старые? Шпонка на шкиве распредвала как себя чувствует?

вообще то да... все адаптации сбрасываются и история начинается с чистого листа. Много прожевано по теме того что AKL и ему подобные с механическим дросселем в адаптации не нуждаются, типа 50 км проехал и все пучком... так вот скажу я вам ничего подобного. Ваще все не пучком и адаптировать дроссель надо, а если еще и АКПП - то не только дроссель, но еще и кик-даун и адаптация дросселя в мозге коробки... Кроме того есть еще параметры которые нарабатываются исторически и используются в работе двигателя. Естественно в памяти они сохраняются пока есть напряжение... Скинул клемму или напряжение упало ниже 9 вольт... все... приехали. Более того - ЭБУ попадает под раздачу если напряжение ниже 10 вольт падает

я имел ввиду падение напряжения в момент когда стартер срабатывает. у меня Вася не тормозит, показывает. Я таким способом полумертвый аккум вычислил...

бедная это когда мало бензина. На самом деле копать есть куда больше чем бензонасос. Самое первое и стандартное - подсосы воздуха. Второе - отравленая лямбда (больше 120К пробега как правило даже самые устойчивые оригиналы не выхаживают при нашем бензине) Третье - никакого горения в цилиндрах(проблемы зажигания), лямбда видит немеряное кол-во кислорода, рамки регулирования не позволяют ей дальше влиять на процесс смесеобразования и ЭБУ думает что смесь бедная, о чем говорит соответствующей ошибкой. Четвертый - диагностический блок ЭБУ скорее жив чем мертв, либо исполнительный блок ЭБУ скорее жив чем мертв, работает либо то либо то как ему заблагорассудится. Если ЭБУ Simos - к бабке не ходи, это у них у каждого второго такое. К сожалению чтобы диагностировать проблему ЭБУ нужно быть специалистом... С этим все не просто, в Simos прошивка заливается только когда память выпаяна и на специальном приборчике. Соответственно проверить целостность программы можно только выпаяв память. Все остальные методы и рассказы про хитрые шнурки - то от лукавого... Проверка блока методом замены на другой сопряжена с некоторыми трудностями типа его привязки к ИММО, да и кто даст гарантию что другой блок "не битый"??? При желании список могу продолжить еще мимнимум парой пунктов и это только то что перове в голову придет. Так что не расслабляемся... ищем!

@@olegon посмотри Васей напряжение бортовой сети в момент поворота ключа на включение(один поворот когда загорается приборка), в момент старта двигателя и на холостых. Нужны три этих значения, плюс еще можешь интереса ради посмотреть на 2,5-3 тысячах.

а че нервничать? пару раз после снегопадов к машине с лопатой не подходить(чтоб присыпало и все думали что сугроб) и использовать метро как средство передвижения... А кондеи да... скоро начнется... ветер не дует, кондей не шуршит

а че ты хотел от трудолюбивых восточных братьёв? я те больше скажу - половина датчиков в продаже оттуда, а в них провода поперепутаны... вроде все работает, но как то неправильно. То датчик Холла на период показания сдвигает, то еще че нить...

во балбесы... не путайте божий дар с яишницей. то что на фото зеленым обведено это защитный клапан от разноса впускного коллектора если в каком то случае в него стрелять начнет. Ну бывает... Там действительно есть мембрана.