Let4ik

у меня такое на прошлой неделе приключилось когда поменял гидроблок... блок новый абсолютно, в заводской упаковке и смазке. Поставил старый блок - та же хрень... поменял шлейф. Со старым блоком поехала, с новым - поехала до тех пор пока не прогрелась. Как прогрелась - на драйве стоит, переключаешь на первую, едет. Никаких других передач нет. Отвез блок, поменял на другой. Поставил - едет... Первый новый блок прогнали на тестовой установке, работал как часы пока чуть не нагрелось масло, потом перестал. Так что тут два варианта - либо шлейф, либо блок. Снять блок можно не снимая коробку, так что если чего - дорого не возьмут.

AUS капиталить? Брось это гнилое дело. Менять поршня стандартные на стандартные - в чем смысл? Поставить новые поршня в утасканый блок? от этого жор масла уменьшится? Если у блока износа нет(в чем сильно сомневаюсь) - достаточно поменять кольца. По голове понятно, ГРМ надо обновить, но чем мотористы мотивировали такой набор для поршневой и колена? Двигатель вообще разбирали, или так, на глазок и по справочнику "Стеля" определяли?

рукой что шатать? подушку или двигатель? Если двигатель, то это нормально. Обычно убитые подушки вылезают в посторонние шумы.

так фланец термостата вместе с термостатом может поменять на штатный для АКЛ?

Дроссель менять на трос. Акпп - замена дросселя на тросовый приведет к необходимости замены мозгов коробки(проверено, мозги от BFQ с дросселем от АКЛ не дружат), круиз - очень геморно, надо блок управления менять и дроссель под круиз другой идет, датчик уровня масла - да, врезать можно. Если уж так порешил - оставляй все от BFQ, мозги потом отправишь кому нить на правку, чтоб вырезали ЕГР, вторичку, электронный термостат. Это проще чем искать блок для АКЛ с круизом и ворошить гору проводки.

вообще то головы у BFQ и AEH/AKL разные... гидрокомпенсаторы разные и клапана тоже... по идее без вторички идет BSF, и голова такая же как у BFQ...

для возбуждения хватит и 5 вольт.

Накипь и грязь чудесно отмывается раствором лимонной кислоты. Только процесс это долгий и подразумевает наличие хоть какого то канала для прохода жидкости.

Я то это знаю, но бывает, что прказанную MFA температуру масла принимают за температуру антифриза. Потому и уточнялНе знаю, как в Гольфа, а на своём Туране я могу вывести показания различных параметров на дисплей климат-контроляЯков, ну вы сравнили Туран и Г4... Я на новой Октавии звездный атлас могу на бортовик вывести... :-D А на Г4 - не могу... почему!?? Наверное потому что "дрова не заточены"...

бирюзовый крась, таких ваще нет, будешь единственный и неповторимый, сможешь в центре города открытую машину с ключами в замке оставлять, никто не возьмет даже покататься:-D P.S. но есть один минус как в анекдоте про запорожец... насрать правда могут... от этого никто не застрахован:-D

может быть и такое, но оно в принципе немного по другому вылезает. хотя... на коробке механике - возможно.

Вот тут трудно. Дроссель был вроде безтросовый... Насоса вторички небыло. По всей видимости APF... Или AVU( не помню, есть на нем вторичка или нет)...

у меня нет. да машина 2001 года, да двигатель старый, приборка иммо 2. Был служебный гольф 4, 2004 года, иммо 3, тоже 1.6 - тоже небыло подкачки при открытой двери. На обоих подкачка при включении зажигания. Обе машины заводятся с полоборота. Ну не суть важно в принципе... тут то вопрос не про подкачку.

открытая дверь подкачку топлива не вызывает. это не гольф5...

да, дело как раз было в петля-кузов и смысл был в замене петли(всех 4 на передних дверях). Дверь и так была снята, но чтоб сделать шлиц под отвертку крыло тоже мешало... ну не влезала болгарка так чтоб вместе с болтом еще и крыло не подпилить:-D

помоему проще на разборе коллектор со стандартной резьбой купить, по крайней мере если машину продадите - новый хозяин вам карму портить не будет по поводу нестандартности отверстия для лямбды:-D Вставки называются хеликоилами(хеликонами), но ассортимент по диаметру довольно ограничен. в ходу в основном размеры от М3 до М10 с нормальным шагом(по внутреннему диаметру). все что ниже и выше - очень большая редкость, а с увеличеным или уменьшеным шагом вообще не встречал... Плюс ко всему - наружный диаметр(нарезать то куда будет вкручиваться хеликоил) требует специального метчика, обычно продается только в комплекте с кучей других метчиков и хеликоилов. Вкручивать хеликоил в резьбу нарезанную обычным метрическим метчиком для обычных резьб не правильно, такие соединения имеют проблемы от банальной негерметичности до невозможности провести необходимую затяжку, либо будет прокручиваться, либо закрутится один раз, а при выкручивании сломается или выкрутится вместе с растянутым хеликоилом и второй раз не закрутите. Ну и еще одна неприятная мелочь - нужен инструмент для закручивания и обламывания монтажного кончика . Он элементарный, но его как правило отдельно не купишь... а вкручивать пальцами или плоскогубцами - запаритесь... плюс хорошо бы еще иметь такую хрень как локтайт для неразборных соединений. А его днем с огнем не найти... и его не бывает высокотемпературного... тоесть даже если найдете, он все равно выгорит на лямбде. Так что тут два выхода - или бу коллектор или снимать ваш и нести вместе с лямбдой на поклон к токарю...

я тоже менял - ничего сложного, но за один день не успел, один болт пришлось айяяй как тяжко откручивать. Сплайн слизался, приваривать болт побоялся(краску сжечь - говновопрос...) Пришлось снимать крыло(а с ним и бампер), болгаркой делать шлиц под отвертку ахкакого размера, такой отвертки не нашлось, пришлось найти зубило, заточить его под отвертку, приварить к нему рычаг с полметра(лом подошел!) и только после этого четырьмя руками(две крутили, две все это держали) с легким дуновением испорченного воздуха болт сорвался. И ктото говорит что можно побороть такое усилие затяжки выламыванием двери? Разве что петлю погнуть... это скорее произойдет. И это я про наружный болт нижней левой петли... А еслиб с внутренним такая канитель? Верхней петли? :-D Кто делал - тот поймет.

ну не таким уж расходным... из 4 вагов которые я эксплуатировал, однозначная проблема была только у Гольфа что в подписи, пришлось поменять, и это впервые за 295 тысяч пробега... правда стоит упомянуть что в экстремальные по местным меркам морозы в -15 у второй машины в подписи тоже иногда вылезает ошибка по дтож... ее просто сношу и езжу дальше - никаких последствий, заводится нормально и ездит как бог 1.6 BSE велел.... даже расход не растет. Фирма дтож менять просто так не хочет, ждет пока закипит и поменяет весь двигатель:-D А учитывая что срок эксплуатации Шкоды подходит к концу - скорее всего двигатель менять будет следующий счастливый обладатель 5 летней машины с 200 тысячным пробегом. Так что считаю дтож не вполне расходником... может какой то процент в пределах математической погрешности - да, но не более... как в принципе любая электроника для измерения температур. А вот антифриз... тут есть широкое поле для дискуссий.... У меня складывается устойчивое подозрение, что антифриз ВАГ выпускается с регламентированной электропроводностью... о которой никто не афиширует, но она есть константа и в определенных кругах известна. И скорее всего это значение должно стремится к нулю, чтобы не превращаться в проводник массовых токов на блоке и не искажать показания дтож... которые в принципе считаются по милливольтам(амперам), как и практически все термопары данного диапазона температур... В общем кто в теме - поймет:-D

вот не везет тебе с утечками... прошлый двигатель тоже вроде страдал течами? Видать Фольксваген не рассчитан на эксплуатацию за полярным кругом...

при отключении дтож мы добьемся стабильной "температуры" по больнице. Никто ведь не говорит что так и ездить, завелся и подключил. ошибка глаз режет? ниче, потом сбросишь.

отключи ДТОЖ и координата у тебя будет всего одна - базовая константа в программе ЭБУ на случай поломки датчика. Старо как мир... антифриз менять надо иногда, и заливать то что надо, а не то что на базаре нашел. Физику процесса объяснять долго, но смысл в обледеневании датчика из - за паршивого антифриза, который разлагается на воду и этиленгликоль. И эти двое уже между собой просто так не смешиваются. лед на датчике - это как шуба... вроде холодно, но не так как на самом деле. А после первого старта лед сбивается... Дабы небыло разговоров о антифризе типа они все одинаковые, только ВАГ дороже потому что типа оригинальный - вам Александр Север расскажет, как у него по зиме на ходу радиатор замерзал(вроде он был, если нет - Саша не обижайся, мож попутал)

120 тысяч в 2013 году и уже попадал на ремонт коробки? да ей как минимум 250... толчок с ударом - это уже клиника, не зависимо от передачи. боюсь без ремонта не обойдешся.

красавчик... нашел таки мертвую тему двухлетней давности и все расписал, к бабке не ходи!

во загнул... я мозг сломал...

не знаю... знаю только что 1.6 АTN - это точно дрова.