Let4ik

у меня на сарае Х..\Й написано, а там дрова лежат...

Вращающихся элементов в авто - миллион. И не поверите - вращение это их нормальная работа С такой проблемой тут не помогут.

+1

гранмерси! на счет обновления КАНа - практически сработало. Почему практически? потому что первая попытка ничего не дала... посмотрел ошибки по блоку - висело чтото типа - блок неправильно закодирован. Посмотрел кодировку, первый пункт в комментах - добавить 1 в случае автомата. Добавил - сразу появилась третья строка с состоянием селектора коробки. Тест исполнителей пиктограмку круиза не зажигает, как впрочем и подушку и иммо(и вообще ничего в поле тахометра)... но они то при включении зажигания загораются! Непонятно... На свету пиктограммку круиза видно... есть еще пиктограмма откинутого сиденья и пиктограмка подключеного прицепа(единица меж двух стрелок) Но не загорается ничего... Кстати заметил одну странность... после махинации с кодировкой КАНа коробка стала мягче переключаться... уверен на 100%! С родной приборкой ошибок по 19 блоку небыло, коробка пиналась... С новой до перекодировки никакой разницы небыло... перекодировал КАН - машину как подменили..

в любом случае это исправляется без замены балки, но метод варварский:-D и так чтоб избежать ненужной критики - знаю людей которые делают и знаю людей которым сделали. Уж пару лет и сотню тысяч отмотали, вопросов к заднему развалу-сходу нет.

святые слова Виктор Харитонович! Делло фтопку! Лучше на разборе оригинал взять, дольше проживет. В общем лучше резюмировать так, лично мое мнение, а там сам смотри - коробку лучше снимать полностью и смотреть на все. Сам лучше не лезь, а уж если полез - пригласи друга который хоть фотографии будет делать. Бублик однозначно отвезти на ремонт специалистам. соленоиды поменять все 7 штук. Гидроблок снять, разобрать, вымыть-продуть(на ютюбе видео немеряно) Прокладка поддона, фильтр, масло в коробку, прокладка дифференциала, масло в дифференциал, сальники приводов(если уж снял- грех не поменять) - это все желательно сразу иметь, остальное по факту смотреть. Можно добавить шлейф... тут реальная лотерея, может нормально отстыкуется, а может сразу в руках останется. На ибее встречал шлейфы не из дорожек на пленке, а тупо из обычных проводов. Чисто внешне выглядят надежно, в руках не держал, но так же в сети встречаются упоминания умельцев которые их сами паяют взамен тех что рассыпались. Можно обойтись малой кровью - снять, поменять соленоиды, помыть плиту, отвезти бублик на ремонт и открутить насос, посмотреть возможно с ним чего... все остальное пока не трогать если в масле нет латунной пыли(ее хорошо видно, мелкие золотистые отблески в прямом свете...). Если есть - тогда хуже, надо разбирать глубже.

мда... не знаю даже что ответить... у нас как то пограмотнее штоле спецы...

хоть смейтесь, хоть плачьте.. вот щас сижу и вижу его под машиной с оборваным шлейфом в руке и ужасом в глазах:-D Если человек спрашивает что из запчастей нужно чтобы поменять в коробке масло - значит он тему не курил... и вообще морально не готовился. ИМХО. З.Ы. Я кстати свой первый шлейф таки попортил, хоть и в курсе этой гангрены был...

Алекс, у него двигатель другой, и там кроме лямбды еще много чего может быть, а учитывая что у него широкополосная(=дорогая), не вижу смысла сразу кидаться ее менять. Вплоть до того что Fukenbroken ему сказал что делать в первую очередь, а я еще и разжевал и в рот положил, осталось только глотнуть и отписаться - вкусно или нет.

никого не хочу обидеть, но с такими познаниями лучше в коробку не лезть... по крайней мере пока... учи лучше матчасть предварительно, а не возле разобраной коробки...

вообще то давным давно придуманы такие приблуды... экстракторы называются... рекомендую, отличная штука. Это как сверло, только конусное и насечка в виде резьбы в обратную сторону. Принцип такой же. сверлится отверстие в обломке под подходящий экстрактор(они в наборе обычно идут разных диаметров), экстрактор вкручивается против часовой стрелки, но из-за того что насечка нем в обратную сторону, он в какое то время блокируется в отверстии, насечка не дает ему поворачиваться, вы продолжаете крутить. экстрактор с обломком в это момент становятся как бы одним целым, и обломок при определенном усилии выворачивается. Определенная сноровка в этом деле конечно нужна, так как если переборщить - обломается и будет гемор из разряда обломаного сверла застрявшего в высверливаемом болте. Но если аккуратно - это надежнее чем торксы или сплайны забивать. Шпилька самая обычная, высверливается хорошо(АндрейТ, это я вам :-)). Ломается обычно потому что инструмент которым гайку откручивали стоял под углом, а тот кто крутил - сильно торопился.

в Гольфе не все так плохо. Шпилька стальная, голова алюминиевая, из нее в любом случае выкрутится. Ищи сварщиков которые выхлопными системами занимаются. Есть такие, которые даже если шпилька в голове сломалась и наружу не торчит, наращивают ее сваркой, гайку приваривают и выкручивают. Но такие - не на каждом углу...

какие шпильки? между чем и чем?

В общем думал отписаться в своей соседней теме, но по сути наверное эта ближе. Короче, аксакалы бинарного программирования, помогайте кто чем может. Была приборка 920 805 С, поменял на 920 821А. Старая ВДО, но это в принципе не особо важно, важно что новая - Мотометр. Отдельное спасибо Ан.Дрей за вытащеный логин. Теперь вопросы. У меня АКПП, в мотометре не получается закодировать... Пробовал ВАСом 5052, функция доступна, тоесть ВАС коды предлагает как что поменять, но кодирование приборка не принимает. Второе - пиктограмка круиза есть, при включении круиза он работает, но лампа не светится. Тут че можно сделать? Прошивка? Третье - объясните мне тупому что значат строки показаний на этой приборке. 1 - похоже на мгновенный расход, но на холостых он почему то в л/100км... и значение постоянно растет...медленно, но уверенно, а на ходу вроде логические показания, но обновление очень медленное... можно с этим ченить сделать чтоб как то пошустрее и на холостом переходил на литры в час? 2 - средний расход в двух вариантах(переключение кнопкой ресет...) Какой из них что значит? Один из них вроде ресетится...

я толком не понял - у тебя отломались шпильки крепления коллектора к головке? в любом случае ездить со свищем не желательно...

шпильки в коллекторе лопнули? Смотря как... если наружу чет торчит можно попробовать приварить гайку к обломку и пытаться выкручивать дальше. Если глубже - ток сверлить... предполагаю что гайки со шпильками выкрутились из головы... это нормально:-)

от ты все никак не успокоишься... ацтань от машины:-D ДМРВ какого производителя у тебя стоит? написано на шляпе датчика что в трубу вставляется(как раз так расположен что не сняв не прочитаешь) Fukenbroken - эта проверка на турбо как раз очень актуальна! Именно на каком то пиндосовском форуме и вычитал, там как раз речь шла об 1.8т. На остальных движках в принципе тоже работает. Посмотрел на Шкоде - у меня время отклика 0.4с... пробег 150 тыщ. Кстати у меня и вторая лямбда так же диагностируется(вроде 38 группа), там вообще 0.2

Вань, тут спорно, по идее для короткой адаптации(на 2000 и выше) все что больше секунды уже паршиво... 0,5-2,5 для холостого похоже. Вечером гляну у себя на Шкоде, там тоже лямбда широкая. Както заглядывал, у меня вроде меньше 1 было. ну так и что это даст? поездить так надо? Поезди, почувствуй разницу если она будет, сними логи еще раз - сверь с теми что были...

думаешь на разборе лямбда лучше попадется? Тебе ж 100500 раз уже повторили - отключи и заглуши шланг от адсорбера(тот что идет во впускной коллектор, при чем желательно в месте где он стыкуется к коллектору, скорее всего на дросселе) и заглуши вентиляцию картерных газов(перед дросселем в патрубке заткни боковое ответвление к маслоотделителю, а выход картерных газов из головки оставь открытой в атмосферу).

причину нужно искать, а не хвататься за первую попавшуюся идею. так ты поэлементно поменяешь весь двигатель, пока не доберешся до деталюшки которая действительно является причиной... Далеко не всегда наличие ошибки говорит о том, что сломался именно тот элемент по которому ошибка, это может быть всего лишь следствие. Потому надо исключать все возможные варианты которые могут приводить к такой ошибке. ну вообще-то ты писал если при тесте значиние будет выше 1 , то она устала! или я опять не так понимаю! я уже заказываю ее! и если я в чем то не прав то поправьте меня! Это я писал а не Fukenbroken. Но это далеко не истина позволяющая во всем обвинить лямбду. В лучшем случае это действительно лямбда, в худшем - все что угодно, что может позволить попадать лишнему воздуху в систему.

торопишся... ну ниче, вернешся еще

значение в третьем поле это время отклика лямбды. на таких оборотах оно должно быть меньше одной секунды, если больше - лямбда стареет\травится, соответственно показания неверные. НО! я так же упомянул что нужно сделать то, что сказал Fukenbroken... потому как то что он сказал может исказить поведение лямбды. По лямбде - номер правильный(но он уже заменен на 1K0 998 262 D), брать или не брать на замену Бош это сугубо личное дело. Я бы не взял... предпочитаю оригинальность в таких вещах.

Таки да, на второй фотке 2 группа и с ней все нормально включая время впрыска. Делай что Fukenbroken сказал. Да, это относится к первой лямбде.

первое - не верь тому что говорили до покупки. Время впрыска смотреть во второй группе. Пардон, на счет 1,49 чуть ошибся, в 34 группе это чуть другое значение- грей машину до рабочей, открывай 34 группу, держи педалью от 2300-2800 оборотов и жди пока в последнем поле не появится сначала надпись "тест вкл" и потом не будет результатов теста. при этом в третьем поле значение должно быть меньше 1. Если больше - в четветом поле будет типа "не в норме". Это скажет о том что лямбда таки устала и привирает.

чето как то воздуха очень дохуа получается судя по коэффициенту лямбды в 1,499... но это в тот же момент говорит о том что может быть мало топлива. Какая длинна впрыска?