Sunridеr

А мне нравится. Будто реактивный истребитель запускаешь (:

Насчет слушать - хз, не услышали. Я имел в виду, может кто знает где есть больные места подобных симптомов, какие-нибудь специфические проблемы конкретно данной модели авто или двигателя. Четыре сервиса уже посетил, результат нулевой.

Похоже, вашего полку прибыло Запускаю движок, минуты две работает как трактор и если раньше все приходило в норму, то теперь на холостых и где-то до 2000 оборотов двигло заметно колбасит. И это не зависит от окружающей температуры. Так же заметны явные рывки при движении на холостых на первой-второй передаче, либо при торможении двигателем, на низах явные провалы и даже видно как фары или лампы в салоне и на приборке слегка мерцают на холостых. Диагност лазал часа три, по ошибка обе лямбды, но оно и понятно - катализатор я поменял на пламегаситель и бедная смесь. Показывает расход воздуха на холостых в два раза меньше чем нужно, говорят, что где-то идет подсос воздуха. В принципе, с этим согласен, потому что в салоне чувствуется легкий запах воздушно-бензиновой смеси. Вопрос, собственно, куда копать в первую очередь. Разбирать впускной коллектор? Менять прокладки? Смотреть свечи? Протирать фары?

В данном случае только если монетку подкинуть...Пламегаситель - дешево и сердито, лучшие характеристики динамики, минусы - загрязненный выхлоп, больше запах. Универсальный каталик не является лучше оригинала по понятным причинам и по этим же причинам не факт, что прослужит долгое время (хотя бы год-два). Лично я выбрал первый вариант, проехал 800 км с момента замены, машину просто не узнать. На трассе стрелку спидометра до отметки в "200" положил, да и двигатель стал работать заметно ровнее.

Недавно менял тот, что на картинке слева (правда, у меня он справа) - с соском на обратку. Покупал в "Евроавто", стоил 150 руб.

Друг, оставь покурить, в ответ тишинаа....Сделал в общем. Полная стоимость работ - 10 тыс. и включает в себя замену гофр (одна прогорела), замену катализатора на пламегаситель, установку обманки под второй лямда-зонд. Пока что по динамике очень даже, машинка стала ехать еще лучше чем было изначально и звук такой приятный. Ошибки убрали, заново пока не появлялись, чуть позже гляну еще раз.

А в СТС разве не написано?

Драссьте. Прошу не бить тапками, знаю, что эта тема уже заезжена до беспредела. Машина перестала тянуть на высоких передачах - на пятой при 4000 оборотах словно ограничитель включается, сколько газ не дави, больше не едет. Стрелка тахометра упирается в 4 т. и все. На холостых работает нестабильно, в салоне явственный резкий запах выхлопных газов и где-то справа слышен шипящий звук подсасываемого воздуха. При оборотах больше 2000 запах становится меньше. Бензонасос проверял, все работает. Залезал сам, проверял на нескольких СТО, в большинстве случаев говорят про забившийся катализатор. Ошибки показали наличие бедной смеси. На левой штанине, у самого входа видны черные следы копоти, видимо, выхлопные газы на высоких оборотах плохо проходят через кат и начинают душить двигатель, попутно вырываясь через соединение штанов. В общем требуется замена и скорее на пламегаситель, потому как самый дешевый аналоговый кат стоит около 18 тыс. Фирму не помню, что-то на "А" начинается. Двигатель BFQ, 2003 год, две лямбды. Подскажите, кто в каких конторах делал, какую посоветуете. И второй вопрос - в каких-то темах читал, что мол, в штанах, до основного ката, тоже стоят соты катализатора. Это ошибка или там действительно что-то есть?

Была такая проблема. Прошла после замены ГРМ и помпы, соответственно. На крыльчатке была сломана одна из лопастей.

Ого, как тема разрослась :) Тоже вложу свои две копейки, так как увидел сообщение с симптомами похожими на мои. Понимаю, что прошел год, но тем не менее. У меня эта проблема началась когда передние сайлентблоки передних рычагов умерли. Сначала точно так же - однократный стук при трогании с места, особенно резко, или при торможении, особенно при интенсивном.

Как уже сказали выше - нужно смотреть проводку. А точнее, в первую очередь открыть багажник и в левом верхнем углу отогнуть резиновый кожух. Провод центрального стоп-сигнала - самый толстый, а точнее - там их два в дополнительной пластиковой обмотке, которая в морозы сильно дубеет. Через какое-то время провод переламывается и в этом месте возникает короткое замыкание, что выбивает предохранитель.

Непопулярная тема почему-то, хотя вопросы как раз-таки очень актуальны. У меня кое-где краска слезла, а вот на задних арках, возле бампера, пошла коррозия. Правда, не совсем понимаю почему она на цинке образуется Краска вспухла, после мойки регулярно отваливается очередной кусок, на левой стороне уже ржавая блямба размером со спичечный коробок... Кое-какие места обрабатывал сам - например, передние арки. Пользовался вот этим преобразователем, удаляет ржавчину неплохо, но натирать приходится иногда долго, если ржавчины много. Затем наносил грунт в 2-3 слоя с промежуточной сушкой и столько же краски, чтобы по уровню с заводской совпадало. По наружной стороне пока вопросов нет, а вот внутри, над колесом, видно, что ржавчина снова начинает о себе давать знать - на краске появились рыжые разводы, хотя два года для колхозного ремонта вполне даже ничего, как мне кажется. Да и главная проблема состоит в том, что изнутри мне не подобраться, нужно снимать или локер или крыло целиком. По уму, конечно, надо отдавать в более надежные руки, но пока что коплю деньги чтобы красить по полной. Как минимум, кроме крыши и хлопушки.

Проблему решил, поменял термостат. Правда, гложут сомнения, может все-таки проблема была в каком-нибудь датчике и надо было сначала попробовать их поменять...С другой стороны диагностика показывала только ошибку датчика на выходе из радиатора и то, что термостат не открывался в нужный момент. Заказывал оригинальный, причем пришлось покупать в сборе, поменял сам термостат и оба датчика, так что корпус остался. Если кому нужно, можем договориться.

Скажите, так а почему у меня в итоге на приборке температура двигателя даже после холодной ночи порядка 70-80 градусов?

Так всегда происходит, независимо от состояния прокладки ГБЦ.

Начало здесь. Вкратце - гуляет температура на одно-два деления вправо, заклинило вентилятор охлаждения, поменял. Но проблема не ушла. Съездил на диагностику, вылазит та же самая ошибка (ей уже года два, наверное) по поводу датчика температуры на выходе из радиатора, больше ничего на систему охлаждения нет. Только в этот раз в описании ошибки "сигнал слишком низкий", обычно было "слишком высокий". Стрелка гуляет временами, чаще всего в пробке. Если включить терморегулятор печки вправо до упора на "горячо", при этом даже не включая саму печку, то стрелка держится на 90С. Причем самое интересное - ночь машина простоит, а на приборке показывает около 70 градусов когда утром ключ поворачиваешь. В сервисе сказали что проблема в термостате, но патрубок-то нижний не холодный. В дороге его трогал, как только температуры росла - теплый, приехал с работы домой - горячий, через минуту чуть остыл, значит термостат работает? Может ли этот датчик G83 влиять на показания приборки или ехать термостат покупать?

Это именно смотреть надо. У меня щелчки возникали когда аккум сдох. И приборка моргала при этом еще.

Одна из ступеней да, стоит на реле бензонасоса. Если при включении зажигания не дотронуться до определенного места, машина через пять секунд заглохнет.

Нижний патрубок теплый. Не горячий, в отличие от верхних, но, я так понимаю, так и должно быть - все-таки антифриз через радиатор проходит и охлаждается...Значит все-таки датчик? Тем более, что ошибка уже давно висит. Да, точно. Не обратил внимания сначала. Из-за этого датчика температура может скакать разве? Или пробка воздушная образовалась? Я когда резинку менял, антифриз выливался, потом добавлял грамм 500-700. Продолжение здесь, в теме "Перегрев", так как с вентилятором разобрался.

Поменял прокладку, старая прямо в руках рассыпалась. Но стрелка все равно вправо гуляет, причем временами долго стоит на 0,5-1 деление правее 90. Сегодня утром когда ключ повернул, вообще показывала порядка 50-60 градусов, хотя всю ночь было около +4С. ДТОЖ навернулся что ли? Из-за изношенной прокладки его антифризом залило, на фото это видно. Если отсылаться к термостату, то нижний патрубок вроде теплый был, вечером после поездки внимательней гляну.

Была такая проблема. Правда, лампочки включались, все чин-чином. А вот ключ поворачиваешь - тишина, стартер не крутит. Мог включиться через пять минут ожиданий, а мог и через два часа. Проблема оказалась в мудреной системе сигнализации, где было несколько степеней защиты, в том числе и на включение стартера. За 1000 руб. электрик эту ступень исключил из сигнализации. Больше проблем не возникало.

Благодарю, попробую в выходные заняться.

Прошу прощения за занудство - есть какие-то нюансы в замене этой самой прокладки? Датчики еще ни разу не вытаскивал...

Похоже, что так. Если менять, то антифриз придется сливать? И еще - та ошибка, за номером Р1290 - может лучше целиком датчик сменить, раз его антифризом залило? Или скорее ошибка из-за негерметичности?

Снял я вентилятор. Два верхних болта крепления открутил, а вот с нижним не получилось - сверху достать проблематично, а снизу мешала защита. Поэтому я открутил сам двигатель с лопастями и, отогнув пластиковые крепления в сторону вытащил двигатель наружу. Заднюю крышку двигателя снимал как указано по ссылке - молотком и отверткой. Итого внутри: пластиковые детали оплавились, одна щетка полностью выпала, вторую заклинило в крепеже. Ремонту не подлежит. Купил новый вентилятор SWAG(Febi) за 3410 руб. Все крутится, работает, но стрелка все равно отклоняется на 1-2 деления вправо как и раньше. Также обнаружил, что возле термостата все в следах антифриза. Точнее возле одного из датчиков. на фото указан стрелкой. Скажите - это и есть датчик температуры или что-то другое? Его придется заменить тоже.