fieldy

Потренировавшись на своей предыдущей машине (RAV4, сейчас ездит жена), учел ошибки и решил сделать очень тихо в гольфе... Начал с дверей - передние, задние, а потом самое шумное место (по моим ощущениям) багажник. Также опишу процесс разборки дверей, ни у кого в отчетах не видел процесса снятия внутренней перегородки. Начнем. Карта дверей снимается легко, откручиваем внизу 3 самореза, снимаем накладку на ручке (если водительская - *цензура*ок управления стеклоподъемниками) поддевая ее отверткой. За ней откручиваем 2 или 3 болта, тянем низ обшивки на себя - вылазят пистоны и тянем дверную карту вверх. Отсоединяем провода от подсветки, от стеклоподъемника и снимаем тросик дверной ручки. Получится вот такой вид двери: На оголившейся перегородке есть два отверстия закрытые резиновыми заглушками, открываем их. Эти отверстия предназначены для отсоединения стекол от "ползунков" или "клипс" (не знаю как правильно). Теперь нужно приопустить стекло таким образом чтобы напротив этих отверстий оказались болты данных клипс, поэтому подключаем стеклоподъемник и опускаем стекло чтобы увидеть крепления ползунков. Теперь стеклоподъемник можно отключить. Скотчем надо закрепить стекло таким образом чтобы оно не провалилось когда вы отсоедините его от механизма стеклоподъемника. Полностью откручивать эти болты не нужно, достаточно ослабить. Стекло можно приподнять и закрепить скотчем в верхнем положении. Все, теперь откручиваем все болты перегородки, снимаем все провода и вытягиваем перегородку, я полностью ее не снимал, не хотелось вытягивать все провода. Теперь перед нами голая дверь покрытая куском штатной виброизоляции. Я использовал в качестве вибродемпфера СТП Вибропласт М2 , очень боялся за вес двери, поэтому сильно не заклеивал, а ограничился покрытием 70-80% металла. Поверх клеил СПЛЕН 10мм. Клеил с помощью клея "Наирит", так как сплен был без липкой основы. Это обувной клей, нужно нанести его тонким слоем, погреть феном немного, на глазах испаряется из него влага и сразу лепить - это один из способов, я приловчился на тойоте, поэтому прилипал сплен у меня очень хорошо. Вот дверь после сплена: Потом обклеил перегородку с двух сторон кусками вибропласта. Можно конечно заклеивать полностью всю полость, но еще раз повторюсь я боялся за вес. Ставим перегородку на место, предварительно приподняв стекло вверх, у меня оно оставалось поднято когда клеил верхнюю часть двери. Теперь стекло опускаем вниз и попадаем в крепления на то же место, желательно пальцем прижать снизу клипсу чтобы стекло стало четко без перекосов. Все, можно плотно закручивать. Теперь подробнее об этой клипсе-ползунке. На пассажирской двери (ее я делал первой) я ничего не сломал, все прошло отлично, а вот на водительской я потянул перегородку раньше чем надо и сломал ползунок. Пытался его клеить суперклеем, все бесполезно, временно прилепил стекло скотчем с внутренней стороны, езжу пока как колхозник. Почитал в инете, нашел такую инфу: ползунок ломается очень часто, у многих просто на ходу проваливается стекло (читал на каком-то форуме), новый стоит 50 у.е. так как продается в комплекте с троссом и еще чем-то из механизма. Ползунок в сборе из двух деталей, пластиковой и металлической, в таком виде был на гольфах до 2001 года, потом видно учти этот бок и стали делать цельнометаллический. Вот так выглядел мой сломанный: Мораль - перед вытаскиванием перегородки обязательно отсоединить стекло и закрепить его чем-то, скотчем оптимально. А впринципе мне понравился механизм двери когда я ее разобрал и собрал, а вот сначала было страшно что на место не станет. Все очень толково продумано. Мне очень помог данный материал на братском буржуйском форуме vwvortex http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1015107 здесь весь процесс с фотками. Дальше обклеиваем карту двери с внутренней стороны каким-нибудь шумопоглотителем. Я клеил сплен, так ничего другого не было. 10мм-вый клеится плохо, на изгибах не держится, поэтому получилось корявенько. Я оставил все в разобранном виде на ночь, чтобы просох и выветрился клей, но если клей не использовался, думаю можно закручивать сразу. Все пистоны у меня стали на место, не сломал " ни единого пистона!!!" Сначала сделал одну дверь чтобы похлопать ей, поездить, сравнить с необезшумленной. Ну конечно эффекта я ожидал большего, например в тойоте после обработки стало тише в разы, но там и дверь была как банка из-под кильки. В гольфе стала закрываться с глухим хлопком, музыка стала играть без дребезжания при громких басах, а сами басы стали плотнее. Колонки у меня пока родные, появятся деньги, сразу куплю что-нибудь стоящее. Когда доделал водительскую дверь и левую заднюю заметил наконец-то эффект. Проезжает навстречу легковая машина на скорости 60 - ее не слышно вообще! Камаз конечно слышно, но гул в 3 раза меньше. А так особой разницы на ходу я не заметил. Поэтому поехал на рынок и купил еще пару листиков вибры, сплен еще оставался, решил обработать багажник. У меня установлено ГБО и в багажнике стоит газовый баллон. В связи с чем не смог снять обшивку левой колесной арки. Позже выделю время и сниму баллон. Использовал СТП Бимаст Стандарт и оставшиеся полтора листа вибропласта м2. Ну думаю описывать процесс снятия обшивки не имеет смысла, там все просто. Когда снял все, решил проехаться, послушать откуда шум. Был просто в шоке, ехать как в тазике, гул такой безумный, каждый камешек слышно, песок. Короче понял что для сравнения надо проклеить и проехаться не собирая обшивку тогда будет заметен эффект. Самые вибронагруженные зоны обклеил бимастом, его надо греть обязательно, хоть он и на липкой основе, он вообще твердый если холодный. Грел феном для волос )) вроде бы нормально. Остальное заклеил вибропластом. Вибры немножко не хватило, арки поэтому мало обклеены, наверное буду доделывать. Прокатился с голым несобранным багажником, сразу же эффект "налицо", гул еле слышен, камешки не слышны, тише раза в 3 звук глушителя. Через пару дней все-таки закончил багажник, купил еще бимаста лист, снял газовый баллон, заклеил арку за ним т.е. обклеил все. Собрал все панели, первые впечатления - я абсолютно не слышу шум глушителя, раскрутил мотор до 5000, а слышу только мотор. Вообще нет никакого шума сзади! Эффект меня удивил, двери дверями, а багажник наверное надо делать в первую очередь. На все ушло 4 листа вибропалста м2 и 2 листа бимаста стандарт. Кому что-то непонятно - спрашивайте, у кого есть замечания и комментарии - оставляйте

у меня гольф совсем не бьется, а вторая машина РАВ4 лупит так что иногда аж в глазах темнеет нашел способ, сначала берешься за дверь а потом ступаешь на землю, только бок в том, что ты потом "заряженный", жена меня уже целовать боится в машине, такие разряды!!!!

всем огромное в больших кавычках спасибо за помощь Если у кого будет похожая проблема, объясняю: В механизме стеклоподъемника посередине есть катушка, которая при опускании стекла наматывает трос вокруг себя. У меня соскочил пластмаска, натягивающая тросик, трос слетел с катушки и наматывался сам на себя, короче после того как пару раз "поопускал" стеклоподъемник (стекло оставалось на месте, а мотор крутился), трос запутался в катушке и восстановлению не подлежал. Так как я купил полностью ремкомплект, то решил поменять не только ползунки, а полностью весь механизм. Для этого нужно снять металлические направляющие, которые на заводе прибиты заклепками, заклепки так просто не снять, я их высверливал дрелью, заняло это у меня 2 часа. Механизм покупной (пр-ва Италии) прикручивается болтами. Мотор снимается просто, с обратной стороны 3 "торкса". Так же легко ставится. Поэтому если услышите подозрительный скрежет, или мотор будет крутить, а стекло стоять на месте, советую сразу же разибрать дверь, возможно получится просто поправить трос. Если что спрашивайте...

люди, нужна помощь, в субботу буду в который раз разбирать дверь, ремонтировать стеклоподъемник. вообщем сломался пластмассовый ползунок, купил ремкомплект итальянский за 40 у.е., там полностью весь стеклоподъемник без мотора только. решил все не менять, а поменять только "ползунки". короче собрал, сначала с каким-то скрежетом открывалось окно, думаю трогать не буду, может неправильно ползунок прицепил, тросик трется. Разобрал дверь, снял, включил, погонял его вниз вверх, работал как на последнем издыхании, скрежет был где-то в районе моторчика. Собрал опять дверь, не работает вообще, стекло на месте, а что-то крутится и хрустит... Прошу помощи, подскажите, что еще может там сломаться? может мотору конец пришел? думаю попробую в субботу поменять полностью стеклоподъемник, в связи с чем еще проблема - как заклепки снять? где-то читал, что высверливать. Как бы так это аккуратно сделать?

присоединяюсь к moZZZg интересует возможность обесшумить снаружи

здорово, что у тебя устройство с дисплеем?? привет из Запорожья, родным городом считаю Харьков! так как прожил там 5 лет пока учился, жил кстати тож на салтовке - в общаге на Ак.Павлова

сейчас собираю деньги чтобы собрать похожее устройство... основная начинка будет из домашнего не очень нужного компа... основные 2 нюанса: - питание, нужен специальный автомобильный *цензура*ок, он подключается к зажиганию и включается выключается с задержкой в зависимости от включенного зажигания. ок. 120 у.е. - монитор, нужен сенсорный дисплей с VGA входом его можно вставить или в 2дин разъем или лепить как таксисты на торпеду, есть кстати бывает 1дин выезжающий т.к. у меня нет подушки для пассажира, у меня образовалось много пустого пространства, еще и доступ легкий, крышку аэйрбэга снимаешь а там "еще один бардачок" то планирую туда и поставить

заклеивал 80-90% металла, ребра жесткости к примеру не обклеивал как некоторые, еще и за вес боялся (особенно дверей) - на фото видно я не гуру шумоизоляции, но мое мнение что вибро надо клеить на большие полости которые могут вибрировать, нет смысла клеить каждую щель, а вот спленом (шумоизоляцией) надо обклеивать все! как я и делал... к такому выводу я пришел не на своем опыте, а прочитав пару статей о теории шумки. куда в багажнике деть 7 листов я вообще не представляю, посмотри на мои фото, может я и правда о чем-то забыл цены на материалы можно глянуть на сайте stpus.ru лично у меня материалы встали в 500 гривен (ок. 2500 тыс. руб) следующим этапом обязательно будет пол! планирую наклеить 5-6 листов бимаст "супер", а если хватит денег то "бомб"

так сначала не рамка снимается, которая вокруг кнопок? а сами воздуходувы, которые двигаются? то есть в местах их крепления надо отверткой потянуть, а потом уже рамку?

подскажите мне, никак не могу снять панель с центрального воздуховода, можно поподробнее, где и за что тянуть, может надо где-то отверткой поддеть, я вытащил все кнопки, низ еще как-то вылазит, а верх намертво, пластик гнется, еще чуть и треснет

на двери 3-4 листа вибропласта м2 в багажник 3-4 листа бимаст стандарт ушло у меня+сплен

только двери, багажник нормально? перегородки я кстати клеил с двух сторон чтобы наружная часть нигде не уперлась. а что у тебя за материал? на двери ты клеил шумку поверх виброизоляции?

Иван, спасибо за ссылку. Как я правильно понял эта система должна исключать или препятствовать пробуксовке колес. По снегу я на гольфе не ездил, а по асфальту точно помню что колеса буксовали. Специально проверю!!!

очень хорошие пистоны, ни один не сломал

ого! 3 слоя это круто и тяжело наверное я вот только из гаража, доклеил арку (пришлось баллон газовый откручивать), проехался и офигел от эффекта, сзади вообще никакого гула, правда у нас дождь пошел, портит немного впечатление, что ж будет если в 3 слоя??!!! хоть какие-то звуки из вне слышны?? посоветуй что следующим начать делать, я все этапами клею, получается на данный момент 4 двери и багажник

спасибо, все совпало! боялся что конструктор )))

так что же такое "Электронная *цензура*окировка дифференциала" ? у меня тоже вин ее выбил, я и не знал что она есть, а если есть - надо как-то использовать!!

и тебе спасибо, твой отчет много раз пересматривал перед тем, как начать какой ты кстати виброй пользовался?

я использовал только материалы производства STP (стандартпласт) для дверей вибропласт м1 и м2 (тоньше и толще соответственно), для него фен не нужен, легко принимает форму поверхности, но малоэффективный и дорогой для пола, арок - бимаст, я клеил стандарт, есть еще супер и бомб или бомба, их не пробовал, вообще бимаст твердый, холодный ломается, для использования нужен обязательно фен

засунул кусок сплена 10мм между металлической трубой и панелью, не снимая всю торпеду, ничего не меняется ((( пробовал на ходу лезть туда рукой и придерживать все провода, пластмаски, прижимать торпеду - еффекта ноль не могу понять откуда звук!!!! уже замучался просто кошмар

лью mobil super 10W40 покупаю в проверенном магазине, прокомментируйте, сравнивать не с чем

все двери оклеил, с полной разборкой, процесс фоткал, могу выложить отчет если кому надо, так как на форумах не нашел правильного описания отсоединения стекол, сам сломал "ползунок" пластиковый (((( ищу теперь по разборкам родились еще вопросы - под запаской есть небольшое отверстие сквозное, его можно заклеивать или оно для чего-то надо??? необходимо обесшумливать металл под задним диваном или большого эффекта не даст?

и мой можно.. wvwzzz1jzxw042546

чтобы не создавать лишних тем, спрошу здесь... завтра планирую начать клеиться шумкой, и начну с передних дверей, думал если буду разбирать двери, то сделаю деревянные проставки для будущих колонок, перечитал все темы с отчетами, приготовил лобзик, разбираю дверь и вижу такую вещь ! (сам не фоткал, но на соседнем форуме нашел такой же вариант) http://volkswagen.msk.ru/images/repair2/96180_14.jpg http://volkswagen.msk.ru/images/repair2/96180_15.jpg поясните мне откуда эти подиумы? судя по фототчетам штатные динамики крепятся просто к двери, я прав??? посоветуйте оставить эту конструкцию и не париться, или все же надо делать из дерева???

ты имеешь ввиду что разрывает эту крышку подушки?? да на заглушке есть надпись airbag, крышку снимаю там пусто, есть крепления для этой кассеты, но к ним ничего не прикручено... я смотрел передачу, там вроде говорилось что крышка должна быть на ремешках, чтобы при срабатывании подушки крышка не летела в лицо. я подозреваю что когда мой гольф восстанавливали после аварии, купили новую крышку а airbag не ставили просто, ибо дорого (тоже узнал из передачи)