Penguin

Под креслом??? этож оч сильный удар должен быть, чтоб под креслом сработал датчик, не?

А у меня все работает итак, хоть и китайский ксенон 35ватный) Единственное, что меня смущает, это то, что может недолговечно эта система, т.к. ксенон не любит включений выключений в большом колличестве, а при парковке сами понимаете...

А где *цензура*одятся датчики удара в дверях для боковых аирбегов? Как с ними быть?

Въехали мне в бампер еще осенью. Ремонт в сервисе больше 8 тыщ (4тр бампер, 4тр покраска + установка). Решил дождаться теплой погоды и попробовать на даче сделать сам с целью получения опыта)) Итак: Снимаем бампер. Для снятие откручиваем винты, которые располагаются в колесных арках. Затем два "еврейских" винта снизу бампера. Снимаем задние фонари - под ними прячутся еще пара винтов. Все. Бампер снят. Теперь его надо помыть) (Я делал ремонт в два захода - первый на лестничной клетке в городе = FAIL) Затем берем дрель, высверливаем отверстие толщиной с пилку лобзика и потом лобзиком вырезаем поврежденную часть. Для заделки дырки нам понадобится стекловолокно, продается с разными сечениями. Удобней всего работать с материалом среднего сечения. ( для более сильных повреждений используем металлическую сетку). Вид изнутри ( я использовал два типа стекловолокна, так как не знал какой лучше) Для закрепления стекловолокна нам понадобится старая добрая двухкомпонентная эпоксидка в картонной коробке. Кисточкой тщательно промазываем слои стекловолокна (2-3 слоя достаточно). Ждем, пока высохнет (24 часа). Затем я переместился на дачу. Вот материалы, которые нам понадобятся: В первую очередь надо купить правильную шпатлевку, в нашем случае, для бамперов - соответствующая банка и надпись на ней, цвет - черный. Обклеиваем ремонтную область малярной лентой с целью избежания повреждений целой области. Шпатлевку наносим специальными резиновыми шпателями, больше 2-3 раз по одному месту ее не размазываем, движения должны быть как можно более плавными, стараемся затронуть всю ремонтную поверхность. Эта дырка зашпатлевалась примерно за 5 раз. Шпатлевка высыхает быстро, так что не стоит торопиться: при высыхании она расширяется, будьте осторожны. Затем наступает момент шлифования. Хорошо, если у вас есть шлифовальная машинка. Я использовал вибрационную, она более аккуратна. опять же, движения должны быть длинными, от начала поврежденной поверхности, до конца. используем шкурки с разной зернистостью - от 150 - до 600 (как я понял, самые ходовые для этого дела) Используем уайт-спирит (не путаться с растворителем и ацетоном!) для того, чтобы удалить пыль с ремонтируемой поверхности и выявить проблемные места. Проверяем, что бы ремонтная область была гладкая, можем использовать шкурку с еще более меньшей зернистостью для достижения идеально ровной поверхности( от 700). Наверно хорошо еще иметь специальную шпатлевочку для устранения микро дырочек, она продается в тюбиках, у меня ее не было... Теперь время для нанесения грунтовки. Для этого потребуется помещения без ветра и пыли, иначе поток грунтовки будет неровный, ну а про пыль итак понятно) Тут я увидел наш дачный парник и понял, что наконец то он пригодится) Наносим грунтовка спокойными длинными движениями. Потребуется от 2-3 слоя. Грунтовка высыхает достаточно быстро, что нельзя сказать о краске. Перед тем, как красить, нужно самой мелкой шкуркой выровнить поверхность. Если надо, то можно удалить микро дырочки доводочной шпатлевкой, которой у меня не было. Процесс покраски. Первое - надо отклеить малярную ленту, иначе будет заметен переход. Второе - надо хорошо подобрать краску. Следует по номеру на наклейке в багажнике найти оригинальную краску, не знаю, бывает ли она в баллончиках. я использовал обыкновенную краску из магазина "Русь", что и сыграло роль на несовпадения цвета. Так что не повторяйте моих ошибок)) Процесс покраски у меня проходил уже в ночи. Тут я решил наколхозить по-настоящему: вспомнил, что для сушки краски в сервисах используют инфракрасные лампы или еще что, а у меня как раз был инфракрасный нагреватель. Вот я взял его и еще вентилятор и поставил все это в теплицу) Нанес я около 3 слоев краски. Затем наносим лак. Лак сохнет быстро, 1 минута. Нужно тонких 3-4слоя. К утру меня ждала такая картина: Затем я прикрутил бампер на место и использовал абразивную полироль и войлочную насадку. Не знаю, что это дало правда) Вот что получилось: Знаю, что не идеально. Но процесс подобного ремонта до этого для меня оставался тайной. Теперь я имею хоть какой-то представление о том, как это делается. В интернете подробной инструкции я так и не смог найти, так что надеюсь вам это как то поможет) Первый опыт, не судите строго. Ах да, бюджет около 1000р) Спасибо за внимание!

Могла пружина лопнуть в начале или стойка потекла.

отстой

вот вот Я с АКПП не особо знаком, и если задал вопрос, то не вижу в этом ничего криминального. Просто хочется помочь человеку и за одно себя осведомить в неизвестном вопросе.

Сальник привода чего куда?) С АКПП лучше не шутить, штука хрупкая и крайне дорогая в ремонте, лучше заранее обратиться к спецам.

Не стоит, от вибрации может повредиться. вообще лучше на этом не экономить. А что с ним, умер совсем или просто подтекает?

А что, раньше музыка была не динамичная?) Я на квартах все пробывал слушать, все достойно играет. И мне нравится, что АЧХ относительно ровная. если же человек хочет там баса побольше или еще как поиздеваться над звуком, то это в эквалайзере можно сделать все. А если у динамиков изначально что то завалино, а что то приподнято, то тут уже ниче не сделаешь. Я вообще за минимальную эквализацию, а лучше - в ее отсутствие. ИМХО.

А в чем проблема то? Для начала вперед воткни динамики нормальные, затем усилок приобретешь. Я такой взял, бюджетный, но играет нормально. http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=GTA%20475 Ну а с сабом что можно посоветовать.... Комплект какой нить, у меня стоит такой примерно, тока динамик сбоку: http://www.prology.ru/asp/good/577 + усилок http://www.prology.ru/asp/good/584 Его хватает за глаза и саб этот прокачивает достаточно прилично (я сам барабанщик, так что для меня это важный элемент) Ну обязательно через конденсатор все усилки, чтоб не просаживался низ при высоком звуковом давлении. + проводка добротная. Все нормально сочетается у меня. Понятно, еслиб былоб много денег, я бы собрал все одной фирмы итд итп, но сами понимаете))

Основной звук формируется спереди, так что вперед надо ставить хорошие динамики. Из бюджетного есть очень хорошие МБ Кварты: (http://avtozvuk.gorbushka.ru/avtomobilnaja-kolonki-sabvufery_mb-quart_dse-213.html_ Я себе ставил типа таких, стоят в районе 3тыщ, играют очень прилично. Сзади оставил штатные колонки, потому что они неплохие в принципе. НО! Важная часть системы - это усилитель! Так как при увеличении громкости увеличиваются и искажения (очень хорошо заметно, когда играет только какой нить один инструмент - гитара, пианино на громкости, выше среднего) Все-таки не спроста люди себя лепят в багажник "металличекие ящики" вместо того, чтобы все это играло от магнитолы)) Я поставил себе Блаупункт 4ех канальный, запас мощности где-то еще 40%. Таким образом после отстройки всей системы на самой высокой громкости не присутствовало каких-либо искажений(опять же относительно, не сравнивать со студией) За 4000р естественно все купить не удастся. Если это весь бюджет, то просто поменяй тыл, а потом со временем воткнешь это все через усилок нормальный. Про магнитолу пианер ниче не могу сказать. не слышал. Себе кларион поставил.

Зонд зря меняли, нагар само собой будет. Какой пробег? Катализатор на месте? Если да, и пробег за 120ткм(срок жизни катов при нормальном бензине), то дело может быть в нем.

надо наверно все-таки учесть тот факт, что моделей кпп не одна штука...

Говорят не полируются стеклянные! сам уже давно думаю - одно стекло прозрачное, а другое мутноватое. Продаются комплекты специальные полировочные для фар, но опять же только для пластика(( Не ужели нет способа.. Хотя можно стекло просто заказать новое, порядка 700рупий что ли стоит...

Читал, что в коробке какай то там ось изнашивается или подшипник. сцепа свистеть не может, потому что свист был что на старой сцепе, что на новой. Ну судя по-тому, сколько у этих коробок есть косяков, то свистит точно она( у меня уже при заднем ходе стук, шестеренка умерла, скоро ваще кирдык коробке будет, денег нет на ремонт)

Да у думаю, что проблемы то и нету) Если не схватывает, то вот это проблема, а то что отпускает не в начале даже удобно - не надо с вытянутой ногой сидеть) Сцепа гидравлическая( как все говорят), как устроена, к сожалению, не знаю. Возможно особенность конструкции просто, может кто поведует из знатоков?) Вот другая проблема, связанная со сцепой, это свист на 1ой и 2ой передачах при отпусканнии сцепления, не всегда, но бывает... Но это уже сама коробка виновата.

Купил когда машину, сцепление тоже схватывало в конце и еще было понятно, что убитое оно. поменял, так же *цензура*иже к концу схватывает и педаль мягкая. Думал, что после замены будет жесткая педаль, но там гидравлика и все очень мягко. Имхо просто конструкция такая, надо привыкнуть. Зато в пробках оч удобно, чуток нажал и уже сцепление отжато. (Sachs ставил)

А колодки и диски сам менял? Если нет, то ехать на нормальный сервис. Ну или открутить колесо, посмотреть что там происходит, подергать за ручник что он прижимает, а что нет. А почему по время замены всего этого дела не был починен ручник то?

не стоит сравнивать немку и корейку, разница существенная.

Я свою дз почистил не снимая. Очистителем карбюратора прям попрыскал по инструкции, там в первую очередь написано, что он для ДЗ.

парни, а раз такая тема, то как избавиться от шума ветра после 120 км.час? Тоже подумываю о шумке, но ведь фифонит где то у дверных щелей...

Мож я лох, но я никак не могу понять в чем прикол и отличие от штамповки? )

вот что стоит поменять, так это пыльники и отбойники, лучше новые ставить. а еще и опорные подшипники, если надо. чтоб потом не снимать если что, замена дорого стоит так. они на наших дорогах быстро умирают.

клюет она из-за стоек, нужно их заменить и все. у меня щас 175 тыщ пробег, пружины не менялись. а про усталость металла сложный вопрос. как узнать, что он устал?) если пружины целы, то не стоит наверно деньги лишние тратить, чтоб купить такие же пружины)