newelement

проверить сам суппорт? после разборки и сборки суппорт двигался немного. в основном сильно мешает отсутствие верхней противоскрипной пластины. после того как занового собрал ступица стала почти свободно вращаться (понятно, увеличил зазоры убрав грязь и "накипь"). поигрался кронштейном ручника - все вернулось на круги своя и уже обратно не отошло. единственное, я поменял местами болты направляющих и нижний болт не удалось до конца затянуть: мне показалось что он длиньше :) около 1-2 мм осталось. оставил так, т.к. ехать не более 1 км и опять разбирать буду.

Вскрытие показало: 1. противоскрипная пластинка есть только на нижнем упоре суппорта. 2. направляющие смазаны и не заедают. нижняя направляющая двигается туже, чем верхняя. смазка темно-серого цветка густой консинстенции (наврятли графика....засохла бы?). Болт нижней направляющей еде открутился. 3. без специальной приспособы утопить поршень суппорта не получилось (ни провернуть, ни утопить). использовал или круглогубцы загнутые или разводной ключ. усилия сильне не получались, т.к. суппорт "на весу" был. план действий такой: купить приспособу и утопить поршень, поставить новые пластинки, смазать противоскрипной смазкой. менять или нет диски и колодки - не знаю пока что. обратно все собралось (удалил нагар на поршне, места контакта напильником немного очистил) для наглядности картинки, на тыльной колодке были значительные "наросты", на фото - уже больше половины отчистил: противоскрипная пластина только одна была - снизу. : смазка с тыльной стороны пластины не наблюдалась. какая-то закоксованная черная масся, отскребал поршень до очистки и после очистки металлической щеткой, пыльник сдвинул:

Как наверно многие форумчане знают - недавно купил Гольфа. Так вот, при диагностике в перечне замен мне указали замену задних тормозных дисков и колодок. Купил себе новые колодки и диски. Сейчас приступил к замене.....и виду что износ существующих крайне мал. Диск изношен на 1 мм, колодки имеют толщину 10 мм. (У новых 11..12мм). Фото прилагаю.

Воспользуюсь данной темой, проблема возможно с дисковым тормозом, но точно отличная от топикстартера.... Жалуюсь на следующие симптомы: 1. Когда поднимал машину на подъемнике то заметил, что правое заднее колесо заедает. Т.е. Для его вращения нужно было небольшое усилие, левое колесо крутилось свободно и по инерции ещё вращалось. 2. Сегодня менял пружины задние и уже при снятом колесе выяснилось следующее: А) сопротивление вращению не равномерное. Заедает всегда, но в в одном секторе примерно 15 градусов требуются существенные усилия, чтобы провернуть ступицу. Б) сзади почистил от грязи, особенно механизм ручного тормоза. Кронштейн ручного тормоза упирается в ступор специальный и при этом есть 2-3 мм его хода когда он не влияет на вращение. Чтобы затормозить достаточно сместить ещё на 2-3 мм. Т.е. Свободный ход примерно 5 мм. Итого: предполагаю, что это дело не в ручном тормозе. В) почему то только сегодня в ходе движения отметил: - немного бьет в педаль тормоза (еле ощущается); - в открытые окна слышен отраженный звук "биений" ( чиркает) Г) износ колодки и диска на 0,8..1мм больше, чем у левого (которое не цепляет). А износ левого диска и колодки по 1 мм (Т.е. В 2 раза выше износ). Вопросы: 1. Это кривой диск? Думаю кривизна в гораздо меньше 1 мм. На глаз не видно. 2. Колодки криво стоят не могут ведь? Сопротивление вращению именно сильное в одном узком секторе. В целом сопротивление не большое. Менять диск и колодки? (уже куплены, не стал менять Т.к. Первым смотрел другое колесо (менял отбойник амортизатора) и износ только 1 мм и колодки и диска.... Точить только заедающий диск? Или причина может быть более комплексной? (Завтра проверю тросик ручного тормоза)

На одной задней пружине отломилось наверно 3-5 см конца пружина, который упирается в нижнюю "чашку". Надо ли менять пружины? Критично ли это для управляемости? Будет ли не равномерный износ резины колес? Если пружина стала ломаться, то наверно она уже свое отработала и надо точно менять?

Поменял

новичок наверно ошибки бы не смог считать. сам такую проверку не делал, пока обошлось все промывкой ДЗ. Но говорят, что Яндекс и Гугл творят чудеса, например, вот 2я ссылка сразу по запросу: http://automn.ru/vw-golf-4/volkswagen-11512-10.m_id-1008.m_id2-1028.html а вот 1я ссылка из Яндекса даже с фотками: https://www.drive2.ru/l/288230376152450506/ пока будете ждать ответа в теме, сами найдете через поисковые системы...

Было такое при проблемах в процессе адаптации: 1. прервана по моей инициативе. 2. или просто не получалось выполнить до конца: в правом окне должен появится определенный код типа "01000" ( не помню точно, смотрите темы) и вместо такого кода был код "01100". помогло просто повторение процедуры адаптации - выключил зажигание, отсоединил ВАГКОМ (но это не обязательно) и потом заново повторил процедуру. Но у вас есть ошибки датчика положения ДЗ....см. подсказку вышел в данной теме - датчик положение - это переменный резистор, проверьте на выключенном авто, меняется ли его сопротивление с изменением положения ДЗ.

Насчет высверлить - хорошая идея :) но потом надо наверно все таки заклеить, потому как локер от грязи, как я понял, защищает ремень. Спасибо за пояснение - теперь понятно, что для подстраховки. Если бы машина в гараже стояла, не думал бы и все выставил бы даже для не понятно маленькой вероятности. Но на улице - с учетом того, что буду колхозить датчик (купил ВАЗовский) вместо существующего... можно и на улице (есть инвертор на 220Вольт) конечно с паяльником, но все равно долго... а так...пришел, открутил и снял, все закрыл - ушел. Сделал датчик дома, проверил работу. Пришел установил. Поэтому, постараюсь конечно с выставлением меток ... но на экстренный случай: 1. Пока ремень ГРМ не снят - валы коленвала и распредвала синхронны? 2. Откручиваю шкив распредвала - в этом случае ремень ГРМ еще и помогает мне фиксировать распредвал и не надо "приспособы" для его стопорения. 3. После "почти открутил" помечаю маркером положение метки на шкиву распредвала (для подстраховки), помечаю маркером и ремень ГРМ на всякий случай...ослабляю ролик, снимаю ремень ГРМ, откручиваю до конца шкив распредвала и снимаю его аккуратно, не трогая распредвал.....откручиваю датчик Холла и снимаю его. после замены датчика все в обратном порядке. В книге для снятия шкива распредвала и/или замены датчика Холла также не увидел требования выставлять метки....

Но не понятно, какую проблему решают выставляя метки чтобы снять шкив распредвала?

Так я и делал. У меня ещё защита стоит и чтобы к винтику локера подобраться мне пришлось её снимать. Возможно и получиться её отогнуть открутив только два её болта, но та ещё камасутра. Отсюда и мой вопрос. Кстати, у меня так и не получилось открутить шкив коленвала...наверно потому что все (и я то же) крутят за болт шкива ...

Нет доступа к гаражу и яме. Соответственно провернуть за шкив распредвала не получается (двумя руками, большие усилия каким-либо ломом не прикладывал, чтобы ничего не сломать :) ) Вопрос: обязательно ли выставлять метки на шкиву коленвала и распредвала для замены датчика Холла? Поясню: для замены датчика Холла надо снять шкив только распредвала. Шкив распредвала имеет "шпонку" и не может быть установлен как-то иначе. Соответственно, единственный риск - это провернуть распредвал ПОСЛЕ снятие ремня ГРМ. Для того чтобы это исключить достаточно ослабить гайку шкива распредвала ПЕРЕД снятием ремня ГРМ? Т.е. не снимая ремень ГРМ откручиваем шкив распредвала, но не до конца. Затем ослабляем ролик натяжения ремня ГРМ и снимаем ремень ГРМ. Сам распредвал наверно просто легким усилием не сдвинешь, т.е. дальше рисков сместить его нет?

конкретнее можно?

Немного теории и вариантов: Описание схем проверки датчика Холла (элементная база больше советская, но принцип понятен), а также требования к временным характеристикам датчика (не знаю на сколько они не оспоримы) можно почитать здесь: http://www.elektrik-avto.ru/publ/datchiki/proverka_i_remont_datchikov_kholla/19-1-0-307 В инете (Drive2.ru, vwts.ru) есть много статей по "колхозу". Способы из данных статей можно разделить на 3 типовых варианта: (ссылок будет минимальное количество, все описания "колхоза" легко находятся через поисковые системы - надо только указывать номера ключевых изделий (датчиков или микросхем)).\ Вариант №1. Колхозить датчик от ВАЗов. Варианты датчиков имеет смысл искать на сайтах ближайших к вам магазинов. Для датчика фирмы Астро арт.номер 16.3855(г. Пенза) всегда указывают "на микросхеме Сименс" - наверно это круто :) Стоимость в Москве - 125 руб за 1 шт. Плюсы: можно найти в любом городе и рядом с домом. Минусы: 1) наверно придется работать напильником и наждачкой; 2) качество и комплектующие у разных производителей - разное, можете купить датчик от плохого производителя. кстати, вот тут: видно, что датчик для ВАЗа это импортная микросхема залитая в пластмассу. (подробнее тут: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=42627&st=320) ) Вариант №2. Заменить только сам датчик, т.е. купить датчик без проводов и железки-кронштейна. Судя по всему это датчики типа Honneywell 2AV54 (аналоги от других производителей BBHME56, 2AV16A, 2AV51A, 2AV56, 2AV63, HME56). Выглядят так: Минусы: ЦЕНА. Что-то около 1300 руб с алиэкспресс. Т.е. проще купить аналог родного датчика с кронштейном, которые я привел постом выше. Вариант №3. самая оригинальная идея описана здесь: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=187884 суть - купить датчик типа Honneywell S441A, высверлить отверстие в корпусе родного датчика и вклеить эпоксидкой S441A. Т.е. что-то типа ВАЗовского датчика :) только своими руками и в нужном нам корпусе: Минусы: все таки колхоз. Плюсы: 1) цена - 100...130 руб (пока нашел аналог за 50 руб -Micronas HAL506UA-A-2-B-1-00, вроде и переключение даже меньше 0,5 мкс...но надо проверять остальные параметры) 2) у S441A есть защита от замыкания в отличие от датчиков для ВАЗа (хотя может на микросхеме Сименс есть). Ну вот так.... Экономить ли 800 руб или купить аналог оригинального за 900..1000 руб решать каждому. Хотя не оригинал за 900...1000 руб не известно на каких микросхемах сделаны. В моем случае предыдущий владелец менял на дешевый не оригинал, т.е. те же 600...1000 руб и датчик проработал не более 1,5 лет. Да...побочный эффект моего изучения: многие задают вопрос по напряжению питания - типа в ВАЗе 12 Вольт подается на датчик, а в Гольфе - 5 Вольт. Так вот, судя по спецификациям микросхем абсолютно все рассмотренные датчики имеют широкий рабочий диапазон питания от 4,5 Вольт до 24 Вольт, а некоторые - до 80 Вольт. Гадать по фотографии дело не благодарное. В моем гольфе ВАЗовский датчик живет уже 4-й год. остались ли фотки? какой именно датчик для ВАЗа брали, случайно не Астро 16.3855? дорабатывали ли напильником? Как закрепили винтами с гайками или заклепками?

Текущие ценники на ДПРВ с exist: VAG 06A905161B - 4 755 р (срок поставки 31 день!!!! видимо никто не берет такие) Bosch 0232101031 - 2 981 р Ossca 01080 - 475 р. Jp Group 1191400600 - 794 р. Era 550235 - 949 р. проскакивают сообщения что меняют на датчик Холла от ВАЗа, но по фоткам видно там другая конструкция....имею ввиду не крепление датчика, а сам чувствительный элемент. От ВАЗа больше похож на датчик Холла от Гольф 3. Кто какие ставил датчики? Все только оригинал или Бош?

Двигаемся дальше. Проверил напряжение на колодке разъема от ЭБУ как описано здесь: (Фрагмент из книги "VW Golf4 Bora Jetta 1997-2005 Издательство "Мир автокниг") Напряжение около 4,89 В, т.е. проводка от ЭБУ и подача напряжения от ЭБУ - в порядке. В этом случае в данной книге рекомендуется менять сам датчик. С учетом того, что хозяин его менял ( на "не оригинал"), то может все таки еще где-то проблема? Чтобы проверить датчик Холла так сказать "в динамике" насколько понимаю надо просто как-то подключить параллельно выходу датчику светодиод с токо ограничивающим резистором в 1 кОм? Вопрос: как его подключить? Сами контакты разъема от ЭБУ при снятии резинового "типа пыльника" также залиты типа резиной и не представляю куда можно просунуть вывода светодиода и резистора более-менее "культурным" образом, не куроча сам разъем.... есть ли советы?

Итак...наступила очередь разбираться с датчиком Холла. Перед этим сделал: 1. Промыл дроссельную заслонку (ДЗ) и выполнил адаптацию (с первого раза не получилось адаптировать, двигатель не заводился.... выключил-включил, еще раз сбросил, адаптация прошла успешно). Промывка ДЗ была сделана самой первой, т.к. на форумах рекомендуют ее как профилактическую при проблемах с датчиком Холла. 2. Заменил ремень ГРМ, помпу, ролик ГРМ (пришлось два раза регулировать - http://golf4.ru/forum/index.php?/topic/15852-zamena-remnia-grm-i-rolika-na-16-v8-aeh-akl/?p=601485), приводной ремень, ролик приводного ремня. Т.к. я не спросил, когда диагностировал авто перед покупкой "какая ошибка Холла?", то и не придал данному факту значения... А также ориентируясь на слова продавца, что сам датчик он менял (в промежутке 1..1,5 года) со своей стороны ожидал, что датчик то сам исправен и скорее всего после промывки заслонки ошибки пройдут..... Но...имею на данный момент ошибку "00515 - Датчик Холла-G40 03-00 - нет сигнала" и такую картинку VAG-COM: На данный момент: 1. Снял разъем с датчика Холла. Мультиметром проверил сопротивление между контактами от ЭБУ, чтобы исключить разрыв - сопротивление от 500 Ом до 1,5 кОМ в зависимости от контакта. 2. Сам датчик Холла никак не прозванивается, т.е. даже МОм диапазон ничего не показывает. Вопрос: Понятно, что полноценно датчик проверяют включив питание на него и т.д., но ... точно ли он не должен "звониться"? Понятно, что это не катушки, но сам датчик вообще без какой-либо электронной схемы? Т.е. тупо провода и сам датчик?

Вы конечно правы, но в моих обстоятельствах в крайнем случае мне проще ещё раз снять ремень ГРМ и шкиф распредвала. Тем более предыдущий хозяин сказал что менял его, поэтому дело скорее всего в проводке или разъемах (перед покупкой провёл диагностику, но, к сожалению, на ремень ГРМ потратил очень много времени и не стал ещё разбираться и с этим)

Спасибо за ваши комментарии! с ГРМ временно завершаю и перехожу к:

Нормальный ли звук двигателя? Видимо где-то пропускает выхлопная система, на середине видео когда микрофон телефона перемещается правее слышны щелчки...может что-то цепляет?

На всякий случай и видео (со звуком...вдруг шум двигателя не правильный :) ):

Но возник другой вопрос: ремень ГРМ смещен ближе к двигателю на ролике и всех шкивах. Это нормально? \

Исправил, теперь так:

Ответа не нашел. Купил пружины, буду менять

Как аналог exist выдает KYB 5535 или KYB 5157. Подойдут вместо VAG 1J0 511 115 AK?