Яков ГЛ

зачастую нехватка момента затяжки болтов рычага не обнаружить визуальным осмотром, а вот весом машины его таки страгивает с места. Открутить, прогнать резьбу, собрать и затянуть. я бы начал с этого

если не сочтут рекламой: remontvw.spb.ru

всё время забываю, что я ещё не пропиарился на форуме, как новый партнёр:-) для интересующихся вся информация есть в личке Нет, к ТиМу я тоже не имею отношения, просто хорошо знаю владельца и сотрудничаю с ними, вожу все агрегаты на ремонт именно к ним

он самый

адрес ГольфЛаба правильный, но Яков там давно не работает, он сам по себе:-) могу рекомендовать "Трансмиссии и Моторы"

сайлентблоки задней балки производятся в двух вариациях: с металлической и с пластиковой обоймой. Если у вас второй вариант, заменить их можно без снятия балки с машины. Для этого достаточно открутить и вынуть передние болты, и приопустить балку. Правда мешают тормозные магистрали. Но это препятствие можно обойти, не разгерметизируя систему. -вынуть шплинт -потянуть трубку на себя -и сделать пропил в скобе. -бояться этого не надо, такая же система штатно использовалась на Гольф3 а теперь и на Гольф4:-) -вытаскиваем трубку и отводим в сторону -отсоединяем фиксаторы тросов ручника -теперь можно поставить упор под центр балки, и вытаскивать передние болты -что бы вынуть старый сайлентблок, нужно между его обоймой и балкой загнать тонкое зубило -несколько заходов, и сайлентблок легко выбивается -очищаем поверхность -размечаем положение сайлентблока относительно балки с помощью маркёра. Резиновый носик должен смотреть на нижнее сочленение обоймы и самой балки -для запрессовки новых сайлентблоков лучше всего использовать специальные оправки. Набор стоит не больше 3000р -и последнее: затягивать болты нужно только тогда, когда положение балки относительно кузова точно такое же, как и тогда, когда машина стоит на колёсах -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ПЕРВОИСТОЧНИК

нгу почему же, аналоги существуют правда JP сразу нужно "доработать напильником", конус шаровой и в кулаке не совпадают по глубине

посмотри для начала состояние нижней опоры, которая связывает агрегаты с подрамником. Как раз она отвечает за удерживание двигателя с коробкой от вращения под капотом

всё там же :-)

очередной семинар состоится 6-го июля, в 12:00.Основная тема: системы питания. Особенно должно быть интересно дизелистам, потмоу что приглашенный специалист - большой гуру в них.

могу дать попользоваться сверлильным станком:-)

безусловно, в продажах защит Шериф уже давно не монополист. Видел более продвинутые. Но до качество оригинала ни одна из них не дотягивает. Уж лучше аналог от JP, мне кажется :-)

я вывешивал раньше статью с описанием недостатков защиты типа "Шериф", где очевидно, что при полном остутствиия каких-либо pёбep жесткости эта "защита" легко прогибается от наезда на малейшее препятствие. И там, где картер проехал бы над предметом без проблем, при наличии защиты наоборот - получает от неё, как от рычага, дополнительный удар. Поэтому и трескаются поддоны не от большого кирпича, от массы постоянных шлепков p.s. сам защиту стаивл только на свои раллийные автомобили, и за 25 лет вождения не повредил ни одного поддона :-)

я - да. Не лично, но на клиентских машинах не раз доводилось менять пробитые поддоны при внешне целой "защите":-) причём большинство из них не помнит факта наезда на какое-либо серьёзное препятствие вот заводская защита работает на все 100%

а, ну в этом плане да, я то подставляю трансмиссионную стойку:-)

не далее, как 40 минут назад последний раз снимал оригинальную защиту для замены масла, никакого дискомфорта:-) но это всё, конечно, субъективно. Вот подобные "аналоги" как раз вызывают раздражение своим креплением, в то время как настоящая защита крепится просто и снимается легко. А главное - оправдывает своё название :-)

к оригиналу ЭТО не имеет никакого отношения, кмк. То есть даже не копия

если увеличиваешь диаметр болта, нужное ещё в ответной части дырку рассвериливать, кажется. Может проще вкрутить ввёртых и поставить штатный болт?

вообще замена этой опоры - одна из самых простейших процедур. Правда часто болты закисают в теле опоры, но тебе это уже не страшно:-)

корпус алюминиевый, его можно легко разрушить, и добраться до болтов или их остатков

так а что мешает открутить старые обломки и прикрутить новую опору? Ездить так, конечно, крайне не желательно

погоди, нижняя опора и не должна крепиться к кузову, она прикручивается же к подрамнику. Ты ничего не перепутал?

распредвал на большинстве моторов ставится или по срезу ГБЦ, ибо шестерня там специально не на шпонке, а на конусе, а ТНВД, скорее всего, специальным фиксатором позиционируется. Сколько попадалось умерших от возраста дизелей, о замене колечек речь и не вставала, всегда расточка, и чаще всего уже под второй размер. Гильзовать на старых поршнях - маразм. Ничего личного. ИМХО с такой подготовкой к двигателю лучше и не подходить:-)

нужно вместо датчика вкрутить механический манометр, и на максимально прогретом моторе сделать замер давления на холостых оборотах, и на 2000 об/мин. И по показанным значениям уже решать, куда лезть дальше

по моей статистике только раз из 25ти проблема в электрике. Куда как чаще проблема действительно с давлением. В противнмо случае лампа зажигалась бы в любых режимах и при любой температуре масла, а если есть связь с прогревом, начинать надо с замера давления механическим манометром, а уже потом какие-либо детали заказывать