_kai_

Если там, у вас, официалы добросовестные то доверся им. Они все скажут. И что не так, и восколько выльется ремонт.

Как показывает практика- 200-220 тыс. замена колец.

Наличие масла от турбины до *цензура*ра. переборка турбины 200-300 $

Диагностика не панацея. Компресия, топливная аппаратура, турбина. Как коробка себя чувствует тоже не маловажно. Не все знают но ~каждые 100 000 желательно менять распылители на форсунках. Это так, для справки. :)

У многих проблемы с заводом на холодную ввиду "хорошей солярки" или подгулявшего мотора. Можно подлечить через Ваг-ком: GLOW TIMING TDI VAG COM Here are the directions: 1) Turn on ignition 2) Go to engine controler 3) Log in using 12233 as the code 4) Click on Adaptation and go to group 12. 5) Change adaptation number from 32768 (default) to somewhere around 32700 6) Click test, then save the new value. 7) Close controler Turn off ignition and turn back on again. 9) Go to the engine controler & log in again. 10) Go to adaptation block 12 and you should see a change in the second window. This value is the amount of time in seconds that the glow plugs will be active. Note, you must do this with a cold engine to be able to see the results of your adaptation. You can do the adaptation at any time, but won't notice anything till the engine temp is cold. Also, the new glow time will not appear in the second window (no units) after you do the adaptaion. You must turn the ignition off & on and re-log in to the engine controler to see the results of the adaptation. Кто делал остался доволен.

Передув еще может возникать при не герметичности впускной системы. Например образовалась дырочка в патрубке между турбиной и впускн. коллектором. Если у тебя передув то турбина отрубается на любой передаче. Вот, спроси у хозяйки, решила ли она свою проблему. Тоже жалуется на разгон. http://www.gti-club.ru/forum/showthread.php?t=11610 С запуском и компресия может подсолить. Можно с помощью компа подшаманить запуск... Найду, отпишусь.

The same. ALH.

Незачто. Только это на ТНВД делалось. У тебя как я понимаю насос форсунка.

Вот маленький отчетец о проделанной работе: пришла идея разобраться с пузырьками после воздушного фильтра к насосу, в шланге подачи солярки. Дело в том, что они реально мешают на болших оборотах когда насос кушает много топлива, двигатель после 4000 неохотно раскручивается, какбудто забитый фильтр. Проблема - маленькая дырочка с обратным клапаном в бочёнке всунутом в топливный бак. Этот клапан диаметром около 2,5мм - бред.. В итоге образуются пузырьки и "приличное" сопротивление всасывания топлива насосу. Нужен клапан для того, чтобы когда вы снимаете шланг с топливного фильтра при его замене, солярка не стекала в бак. Дело в том, что в любом случае при замене фильтра нужно его наполнять соляркой, и после завода машина 10 раз закачает в пустую шлангу топливо. Решил проблему так: отвёртка крестовая средняя Полотенце отвёртка плоская широкая дрель со сверлом на 3мм кусок проволоки 1мм плоскогубцы Под задним правым сиденьем есть крышка на 3 шурупах сиденье откидываем. демонтируем, крышку - откручиваем. Видим перед собой 2 шланга со штуцерами и датчик уровня топлива. Там обычно пыльно - протираем. Отсоединяем шланги подковыриая их широкой отвёрткой, отсоединяем датчик. Откручиваем широкую (16см) чёрную гайку двумя руками, вынимаем бочёнок - сливаем с него соляру в бак - для этого пальцем жмём на чёрную гашетку внизу бачёнка - открывается клапан - сливается 0,5л соляры. Закрываем дырку в бак крышкой железной. Машина с настеж открытими дверями и багажником. Разбираем бочёнок: снимаем планочку с датчиком уровня на 2 защёлках, затем снимаем подпружиненную вернюю часть бочёнка на 2 защёлках. Далее снимаем пружинку и колечко - там всё понятно, не запутаетесь. Берём дрель, и высверливаем клапан на штуцере который дальний от разьёма датчика - по нему топливо идёт с бака в насос. Там останется пружинка маленькая, и резиновый кругляшок - извлекаем их при помощи проволоки, вконце закрученной кручком при помощи плоскогубцев. Можно промыть этот бочёнок водой, затем вытрусть-вытереть. Продуваем, собираем, устанавливаем. Заводим для проверки на течи из под штуцеров подачи и обратки, которые вы натянули на штуцеры бочёнка. Всё ок? - Закручиваем крышку, монтируем сидушку. Готово. Ощущения - положительные.

Да все убирается.

Так дизель под капотом???

Да, это 18". Но что за модель незнаю.

Воздух это нормально. Правда можно от него избавиться поковырявшись немного.

Если у тебя дизель то можешь смело катализатор "отправлять на мороз".

Было такое летом. Но заводился сразу. Долго я проковырялся ночью под фонарем пытаясь решить проблему методом исключения, но тщетно. Кое как добрался до топлищиков ( ехать через весь город ) сказали что заправился топливом с водой и приступили к вскрытию головы. Головы ТНВД. Поковырявшись немного сказали что вроде все ок и предложили поменять провод идущий от насоса.... Назначили на следующий день, но больше ничего такого не повторилось и я ничего не менял. Так что в случаи чего нераздумывая к топливщику и желательно пограматней, а не подешевле. А то наремонтируют.... )))

Я наверно сильно резко выразился :) Конечно это должно работать, но если будешь покупать компоненты отдельно то на те же деньги получишь больше отдачи. Указанный комплект даст тебе 150-160 л.с. и ~320 н.м. Конечно, не плохо, но не за такие деньги :). Доработка ТДИ на пост советском пространстве это отдельная тема )))))))) Совет на будующее: по поводу доработок мастерам дезилистам не задавай много вопросов. Они тебя не поймут. ))) Надумал что то делать, ставь им задачу и не слушай их разглогольствований. )) При вложении ~2500-3000$ ты можешь снять от ~150-220+ лс. Разумный предел для не ПД мотора это ~200 лс. Для дальнейшего наращивания мощности нужно вкладывать в мотор, делать его крепче. А это еще столько же по деньгам. Ответы на все свои вопросы ты найдешь по этой ссылке: http://www.golf-club.org.ua/forum/viewtopi...f=42&t=1646 Сдесь есть все необходимые ссылки которые позволят тебе сделать из тошнота убийцу Г5 гти. Например. :) П.С. Буковки моего мотара ALH.

Присоединяюсь к поздравлениям :)

Фигня.

А маховик в порядке?

Я качаю Зима 205/55 R16- 2.2 Лето 225/40 R18- 3.0

Это то что тебе надо. Но такие вещи лучше покупать заводские. И вообще не факт что токоря тебе сделают дешевле. Только учти что диск может торчать наружу. Обязательно примерь перед покупкой проставок, а то может не понравится результат.

Проехал на Каябе 80000 после чего продал машину, новый хозяин ездин на них полтора года и не жалуется. За КВ слышал жалуются на задние стойки, текут. Кони, отзывы как сильно отрицаельные так и очень положительные. Вплоть до "не убиваеммые". Залог здоровья стоек: 1) покупать у О.Д и желательно в цивилизованной стране ( не верю отечественным дилерам ) 2) правильная эксплуатация!!!

Там еще и интеркулер затаился. Я не знаю как там она греется но теоретически повышенная температура будет играть на обьем воздуха поступающий во впускной коллектор, что приведет к снежению л.с. Но на самом деле это только в теории. Водитель снижения мощности не заметит. Как то попалась статья трактаристов тюненхеров, которые снимали показания тюненого ТДИ на дино стенде. Три рана: Без *цензура*ра с штатным *цензура*ром и с фронтальным. Я не помню точно цифры, если найду стаью выложу результаты, но разница там не большая. Посиму никакая там лампочка ни на что не повлияет.

Я еще не слышал ни одного бренда который бы не тек.