Zlodey

на лбу у тебя не написан уровень твоих навыков и знаний. Ты задал глупый вопрос, не объяснив то, что делал, какие *цензура*и результаты. Тебе начали объяснять с малого, с начала что надо сделать в 1 очередь. вот это и есть хамство.

может просто пернуть хотела? опиши звук.

правильно, и пож этому на ходу мы бы вообще двигатель нагреть не могли, а на ходу он грееться быстрее. И когда достигнет 90 градусов уже не адает температура, даже если будешь катиться с горки 90+ бросив педаль, тем самым убрав опдачу топлива и тепла. Это говорит лишь о том, что термос исправен, а то что греется долго - о кпд двигателя и экономии топлива. Лишнее не льется в цилиндры, а только минимум, чтобы крутился и не глох.

я тоже имел ввиду внешний радиатор. Я их оба мыл, и грязи между радиатором кондера и охлаждения было не мало, даже камень туда как то попал. Кто тебе сказал, что внешний радиатор учавствует в прогреве двигателя? он участвует в его охлаждении и только. В прогреве учавствует помпа и стенки цилиндров, ну вебасот у некоторых. Но не радиатор охлаждения. При таой скорости прогрева на ходу - у тебя более чем все в порядке. У меня чуть меньше, но и я и пока не прогреется не кручу выше 3 тысяч. Если набрать сразу км 90-100 и ехать на 5 передаче, то км через 2 стрелка будет стоять на 90. и при этом на хх когда двигатель НЕ прогрет, к примеру 60 градусов (примерно) если включить 2,3,4 скорость вентилятора отопителя, а за бортом <-15 , то авто еще и охлажждаться должно. Вот такой большущий + 1.4. Относительно высокий кпд.

еще хочу добавить, что 1.4 наш так устроен. Во-первых он алюминиевый, он сам по себе много тепла отдает в окр.среду. 100 раз замечал, как зимой стоит двигатель заглушить ,как через 10-15 минут почти с нуля его надо греть. Далее, если стрелка встает на 90 градусов и дальше не оклышется - говорит о исправности в системе. А то, что при хх двигатель не греется о его технологическом совершенстве, это значит, чот впустую тепло не расходуется и не выделяется, высокий КПД. Так на вскидку, на дизелях (например форд) при исправном термостате на хх и в пробках вентилятор отпления салона охлаждает двигатель! дада, *цензура*кость"гоняет" по малому кругу и охлаждается. ДЛя этого с завода там устанавливают электро подогреватель! У пассата в6 точно такая же система, тоже долго греется. ауди а3 с двигателем 1.4Т точно так же на ХХ не прогревается, а интенсивно греется только на ходу. Если бы проблема была с термостатом, то двигатель бы активнее грелся когда авот стоит, нежели когда едет. Т.к. на стоящем авто обду радиатора меньше. Сей итог: не мешайте авто ездить! В качестве мер по ускорению обогрева: 1. поставьте защиту картера. 2. во впремя прогрева если не идет дождь - включите рециркуляцию или отключите вентилятор отопителя. 3. картонки перед радиатором помогут только в сравнении "на ходу". То есть на ходу будет греться быстрее, на стоячем авто также. ПОсему их не советую. 4. Ставьте вебасто. 5. Не парьтесь, во всех мануалах написано - не греть авто, завел, снег почистил (этого нет, но достаточно, чтобы двигатель не носиловать и масло разошлось) и поехал. 6. установите *цензура*огрей, тогда на прогрев салона будет пох. проврено:)

http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=50827

проблемы с обогревом могут быть вызваны следующим: 1 термостат. 2. помпа (крышка расширительногго бачка) 3. забита печка. 1 - можно купить до 3 термостатов оригинальных, и только 1 из низ будет нормальным. На нашем авто проверить работа термостата можно путем подключения компьютера. Даже разбирать ничего не надо, а работа займет не более 5 минут. У многих клубней есть, каждый справится. 2. - на прогретом двигателе патрубки, идущие к радиатору отопления и от него должны быть одинакого горячие, с одинаковым давлением. Надо дождаться, когда включиться хотя бы 1 раз вентилятор охлаждения на радиаторе. Патрубок толстый верхний, что идет к радиатору должен быть горячим и ОЧЕНЬ твердым. То есть держать руку обхватив его какое-то время можно, секунд 10, при этом, если попытаться продавить его, то руку должно обжигать, а приложить достаточно силы, чтобы продавить не успеешь, руку обжиагет. Если это не так, что первое, что надо менять - крышку расширительного бачка. Стоит не дорого, можно взять и на разборе на пол часа для экспериментов (если договоришься), или у клубня какого. 3 - Если первые 2 пункта в норме, то остается только печка. Тут либо она забита, либо заводздушена. Заводздушенность надо начинать проверять с визуаьного осмотра утечек. ВЕЗДЕ. ПО всем шлангам желательно с фонариком, даже в светлое время суток все осмотреть. ОЖ на нашем двигателе специально одкрашена в красный цвет, именно для того, чтобы легче диагностировать утечки. Если они есть - увидеть их не сложно. Далее, надо понаблюдать на прогретом двигателе за верхним маленьким шлангом, который идет в расширительный бачек. В месте его подключения к бачку, смотрим на сам бачок как из этого шланга течет ОЖ. Она должна идти равномерно, без рывков, и главное - БЕЗ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА! При увеличении оборотов скорость истечения ее в бачек должна увеличиться. Если пузырки есть - берем еще раз фонарик, желательно помошника и уже 2 раз более тщаельно осматриваем на предмет утечки. И молимся ее найти. Если не нашли - очень большая вероятность, что пробило прокладку головки *цензура*ока, и печка постоянно заводушивается. ЕСли с этим все в норме, то надо проверять саму печку на забитость. Забитость можно проверить путем снятия с нее трубок под капотом, которые идут к и от нее. Подключить к ней шланг и дать напор воды. Визуально смотреть, чтобы вода вытекала без грязи и довольно интенсивно. Если так - то затем надо откачать всю воду, что там остается, можно банально капельницей, сунуть до упора внутрь печки трубку капельницы, опустить второй конец ниже уровня печки, вода вытечет, если не вытекает можно помочь "отсасываением". ЗАтем естественно все подключить, и выгнать воздух. Ну а по проблеме конкретно автора - я могу сказать вот что. Когда я ездил на А80 была у меня точно такая же проблема. Точь в точь. Газу давал - тело, на скорости тепло. на хх холодно. У меня на расширительном бачке было видно как идут очень инденсивно пузыри в него. ПРи чем при увеличчении оборотов пузырей было больше, и шли быстрее. Почти все приговаривали прокладку головки *цензура*ока. Но я не поверил, и сам проводил еждневный осмотр на утечки. НА А80 льют g11 она некрасная а синяя, утечки видно хуже. Но я таки эту утечку нашел, помпа сопливилась и только пару капель было на ее самом низу, нашел случайно, когда по подвеске в сервис заехал, машину подняли - и было видно. Замена помпы решила проблему. На след день при -20 на улице в машине ехал в рубашке. ТАк же однажды на тойже а80 какой-то специалист при замене печки зачем-то в разрыв трубок, идущих к печке поставил перемычку и соединил трубки напрямую. не знаю зачем. НО я замерзал. и симптомы были те же, как и у автора. Купил 2 новых патрубка - опять ташкент. Удачи в поиске проблемы. На самом деле там не сложно.

чтобы клапана не уронить, перед тем как будешь рассухаривать, тот цилиндр надо подвести в вмт. Есть метка на звездочке коленвала. Один зуб сточен и на *цензура*оке есть метка. Все это хорошо видно, если фонариком светить когда верхнюю крышку зашиты грм снять. В манулаха есть рисунки метки. 1 и 4 цилиндр от грм *цензура*ходятсяв вмт когда метка совпадает. 2 и 3 - когда метка на 180 градусов не совпадает. Если ставить цлиндры в вмт - клапана можно не жержать, деваться им некуда...

Летом радиатор мыл керхером, снимал его, и мыл. Вчера вечером с работы стрелка встала на 90 спустя 15 минут и 2 км. Сегодня стрелка встала на 90 спустя 8 минут и 3 км. температура за бортов была +3. Я где-то давно еще читал, что почти у всех фольцов такая норма, что греется только при езде, точнее при езде прогревается интенсивно, а на хх может тарахтеть очень долго. При езде стрелка поднимаеся "на глазах", на хх замирает. кмк так и должно быть. На хх очень мало бензина в цилиндры поступает, всего 0,5 литра в час, соотвтственно и тепло брать неоткуда. Более того, где то год назад катался с включеным вагкомом, смотрел как ведет себя температура, так вот на прогретом двигле она плавала между 87-93 градусами. Холодный двигатель на ХХ прогревается где-т со скорость +1 градус в 5-10 секунд. Если едем, то в зависимсти от активности педалирования и получается где-то +1 градус за 3-4 секунды. при этом достигнув 87 градусов замирает. а точнее начинает плавать в диапазоне 87-89 градусов. То есть термос работает.

2 месяца назад менял помпу, вместе с грм, гидриками, клапанами и мск. ситуация один в один. вообще ничего не поменялось. Когда снимал старую помпу - она выглядела как новая, даже пожалел деньги, что потратил на новую.

все не то что кажется зы.: на второй фотке, я чуть не обо*цензура*ся

отпустил кнопочку - и заглох:)

вот пусть посол регистрирует авто у себя в стране, и ездит с номерами своемй страны на автомобиле, принадлежащем его госуарству.

вот именно по этому я и написал автору - пусть напишет что он хочет, наверняка варианты решения уже 100 раз есть, просто надо немного додумать или найти...

а смысл? почти слепить всех?

ничего не понял. Автор, ты бы написал просто что ты хочешь сделать чтобы было. А наколхозить можно всего что угодно. Тем больее в 4 гольфе! не фикцируется кнопка есп. а чтобы омывйки фар не работали - так отключи с них разъем электрический и все... а луче мне все это подари:)

оригинал Мск - 10-15 рублей. гидрики инна. (идут в оригинале) на каждый клпан 2 сухаря. Их то зачем менять? еще надо будет купить термостойкий герметик крышки распредвалов. Если мастер не дай бог уронит клапан, когда рассузарит, то ремонт будет производиться уже со снятием башки, откручиванием опоры и снятием навесного. Соответственно надо будет докупать прокладку головки *цензура*ока. прокладку дроселя 4прокладки впускной трубы 1 прокладку выпускной трубы прокладку корпус термостата. 4 прокладки форсунок прокладку дроселя (желательно) ну и *цензура*кость охлаждающую сливать и соответственно менять. ах, да еще болты головки *цензура*ока тоже менять. такие пироги...

тоже такая фигня, греется только при движении. но 90 стоит не колыхнувшись. ПРи простое до 90 без вентилятора отопления салона может греться минут 15-20, не проверял, ни рзу не досидел. Если вентилятор на 1 скорости - и того дольше. Жарить начинает после того, как на ходу стрелка поднялась и минут 10 показывает 90 градусов. ТОлько после этого приходится регулировать обогрев. Рукой выходящий поток воздуха из дефлекторов горячий, но не обжигает... ПРи минус 25 в прошлом году на ХХ при 1 скорости вентиля вообще не грелась. ТОлько на ходу или без вентиля... Вентилятор охлаждения на 2-3 скорости даже был способен остудить малый круг, если стрелка не встала на 90 градусов... При этом нижний патрубок теплеет только когда температура поднимается до 90. ТО есть термос по идее исправный. Всегда думал, что это норма.

ну значит я лошара, понапридумывал всего лишнего...

Я еще подумал, что на 87 контакт можно повесить, а точнее к 87 контакту подключить релюху аварийки. РУчник вытянут - моргает или просто горят все поворотники не моргая - лепота:)

твоя схема не погасит *цензура*ижний при включени габаритов. Положение 1 переключателя:) 6 пин переключателя потянет 2 фары *цензура*ижнего? плюс своего отдельного преда нет для отключения всего этого. Но конечно проще в разы...

болт шкива колен.вала. Обязательно оригинал. VAG N 910 487 01

Забыл добавить. Данная схема НЕ будет работать если обе габаритные лампочки 5w перегорят!

ну вот я том и писал, что не знаю где у нас висит плюс только после завода авто. Если такой есть - питаемся оттуд, если нет, то от замка. Что поделать. В целом то как схема, Винт?