Андрей Т.

Так через датчик или из под датчика???Это принципиально и в зависимости от этого будут ваши действия. А вы не пробовали просто немного затянуть датчик.

Чтоб понять причину неустойчивой работы двигателя нужно отсоединить вакуумный усилитель и заглушить трубку. Если все исчезнет то проблема в усилителе (рваная мембрана) только замена. На это указывает также и плохие тормоза (тяжелые). У Гольф 4 тормоза одни из самых легких и эффективных.

Выверните датчик(не полностью) замерьте диаметр резьбы, купите медную шайбу и замените. Если течет через сам датчик, то вместо датчика вверните болт с подходящей резьбой и новой медной шайбой.

Я бы полез проверять вакуумный усилитель тормозов или подводку разряжения к нему.

Меняется на ура...дернул и вытащил остатки старой...помазал маслом новую и воткнул - ВСЕ. Чего там ремонтировать, нужно купить новую и поставить, ценник лояльный правда ваговский 400 рублей - VAG 06D 103 634 E , ценна сторонних в два раза дешевле.

Перекрывает полностью!!!

В ваших ошибках не вижу связи с ГРМ.

Берем тестер и замеряем напряжение на входе генератора. Если есть сомнения в работоспособности АКБ, то попросите у соседа его, на период проверки. Напряжение должно быть порядка 14 вольт как на ХХ так и при включении нагрузки (фары, обогрев заднего стекла, печка)

Вначале выставляется короткий ремешок на распредвалах, соответственно по меткам. Потом большой. После установки большого ремня и прокрытки, вы совмещайте метки на валах, как бы выставляете маленький ремень, а потом уже смотрите на метку на колвалу и говорите на сколько зубов она не попала. или миллиметров.

Я бы полез проверять опоры двигателя.

Бензонасос. И то что он чистый не означает что работает. По практике он именно так и умирает....постепенно.

При троганье или просто нажатии на газ на месте??? В двигателе или в подвеске (удары по кузову)???

Коли пошла такая бяка и все время одно и тоже, то вам нужно при первичной установки сделать на этот зуб поправку. Просто при выставлении по меткам у вас провисает ремень

Нужно найти подходящую железную банку и вставить ее в гофру перед дроссельной заслонкой (воздуховод). В эту банку предварительно воткнуть ниппель от бескамерных шин и насосом накачать не более 1 бар. .....и слушать откуда будет выходить воздух. Вот как то так.

Вот тут почитайте: http://vwts.ru/service/longlife_rus.pdf

Ваш номер 37

Датчик устанавливается снизу аккурат посередине поддона.

Я думаю что расход топлива рассчитывается в зависимости от длительности открытия форсунок и собственно частоты сего действия.

А по моему датчик вставлен в двигатель и течь через него возможна.

Дело в том что плотность полностью заряженной батареи 1.27 +/- 0.1 Для реанимации необходимо поставить на зарядку малым током (до 1 А) на несколько суток.

Нужно было прозвонить и саму проводку от фишек до датчиков.

После остановки двигателя температура в системе продолжает расти и может даже достигать критической!!! На мощных моторах предусмотрена принудительная циркуляция при помощи встроенной в систему электро-помпы.

Можно еще раз снять редуктор, развернуть крышку, отсоеденить от приводной шестерни (маленькой на поводок) и подать напряжение на два провода которые уходят к моторчику.

Думаю Вам не стоит приобретать себе геморой. К сожалению немцы экономя на проводах, в каждой машине комплектуют только то что нужно и даже лишнего провода не проложат под другую комплектацию. Лезть в проводку я бы не советовал. Что касаема БУ на 1.6, думаю понятно, что вообще не имеет смысла вкладывать деньги в сиё предприятие, тем более необходимости у вас нет.

А если от Феррари F430 воткнуть...то возможно и взлетит....