Андрей Т.

Возможно что клинит опорный подшипник стойки.

Может срезало зубья на шестерне редуктора???

Навряд ли. Задняя и должна в принципе включаться с небольшим "хряпом", так как нет синхронизатора.

Не надо ничего наносить на клеммы. Любое масло является диэлектриком по своей сути. Наносят защитную смазку спреем ТОЛЬКО после соединения клемм, но никак до этого.

Ваш аккумулятор уже мертвый, либо разряжен. Попробуйте его полностью зарядить в стационаре и если есть доступ к электролиту , проверьте плотность во всех банках. Напряжение полностью заряженной АКБ, должно быть 12.7 как минимум!

Ваша ошибка в том, что вы не правильно сориентировали кривошип перед тем как затянуть его на валу редуктора. В тот момент когда ваши щетки остановятся вы должны , снять поводки, стянуть с вала редуктора кривошип провернуть его в положение когда валы на которые крепятся поводки окажутся в крайнем положении при вращении против часовой стрелки, затем фиксируем его гайкой и проверяем пока без поводков. Убедившись что при выключении валы будут в крайнем положении, ставим поводки.

Вы сами замерьте в тот момент когда все в порядке и тогда , когда не включаются передачи. Во всяком случае будет ясность.

Проверьте надежность соединений в фишках и разъемах...особенно БУ.

Вы уж извините, но мастер ваш мягко выражаясь не компетентен.....при не заведенном моторе передачи включаются и без ВЫЖИМА!!!! сцепления, так как для включения передач необходимо лишь одно главное условие - шестерни должны *цензура*одится в статическом положении. На не заведенном так оно и есть, а на работающем двигателе это условии как раз и достигается выключением сцепления. Корзине (железяке) по барабану горячий мотор или холодный как впрочем и чашке...диск в принципе от температуры может вести (крутить) так что даже при выжиме он продолжает вращаться и соответственно шестерни *цензура*одится не в статическом состоянии, но это очень редко встречаемый дефект.

Можно проверить по работе рабочего цилиндра. Если рабочий по мере прогрева начинает короче отрабатывать. то проблема в главном.

Я сказал Главный!!!. а не Рабочий....

Проверит цилиндр можно так: развести колодки(вынуть колодки) попросить жену нажать тормоз, при этом наблюдаете как выдвигается поршень, затем даете команду резко отпустить педаль, при этом поршень должен немного утопиться в цилиндре....если так, то цилиндр - рабочий.

Редкость для немецкого автопрома. Чаще причина кроется в направляющих. Снимайте, проверяйте....чего там подклинивает.

Чудес не бывает, там даже расчетная(по степени сжатия)компрессия ниже...проведите замеры другим компрессометром.

А может обратить внимание на главный цилиндр сцепления???

От того что ваш манометр врет.

Уверяю вас, не первый год приходится чистить радиаторы....при не полной разборке, только щетка с последующей промывкой водой. Просто вы не захотели даже попробовать. Радиаторы и грязь должна быть при этом сухим.

Разбирайте замок и пропаивайте....пока бог дает вам шанс....

Поставьте обратно как оно было, чего изобретать велосипед то???

А почему вы считает что это стопорное кольцо и стоять должно в позиции 1. Это не так. Оно и должно *цензура*одиться возле кольца . Оно просто фиксирует весь этот букет от рассыпания.

По моему вам нужно заменить свечи.

Маркировка обычно есть и там и там. Можно ориентироваться поцвету проводов. Питание: черный с бело/зелеными полосками, левыая сторона - черный с белыми, правая - черный с зелеными.

Для начала нужно убедиться что именно в нем проблема. Для этого сдергиваем разъем и попеременно перемыкаем контакты : 49а/5 с L/3 (это левая сторона) и 49а/5 с R/11 (это правая сторона). Все это желательно проделать до того как снимать баранку и подушку. Если результат будет положительный и все будет моргать как надо, то лезем в переключатель, разбираем и по возможности делаем. По практике, чаще удается восстановить.

Придется снимать, иначе никак. Если нет шнурка и чтоб не зажглась лампа "Аэрбег" Нужно предварительно отключить АКБ и подождать минут 15, но может зараза и зажеться все равно....

Нужно лезть в подрулевой переключатель.