Андрей Т.

Так они все не разборные, но пе*цензура*ять щетки как правило можно. Если не трудно сделайте фото .

Соглашусь с 3239, тут либо гребенку сорвало, либо зазор большой (больше 0.7мм) либо сам датчик умер.

Вы попробуйте отсоединить *цензура*ок дополнительной сигнализации....очень похоже что закоротил какой то диод.

Я обычно делаю длину чтоб полностью утапливались в корпусе и не более.

Можно купить от нашей "классики" и опилить напильником. Цена вопроса 20 рублей, пилить минуты полторы.

Дядя Ваня, все правильно, модуль так и отрегулирован на 3 бар, а вот если взять сам насос и на выходе померить....точно давит больше 5бар.

При работе на ХХ - 2.5 бар. и при любых остальных не мене 2.5. При срабатывании регулятора давления (отсоединение пневмотрубки) + 0.5 бар.

Можно все это менять, но как минимум - это еще шайбы под шланги, желательно медные...родные из алюминия. так что вначале посмотрите визуально, нет ли трещин на шланге, возможно и тросик ручника уже подклинивает...

Вы меня не поняли, интересует не где вы купили, а какого качества они, ну скажет от чего, где устанавливаться должны. И понятие максималки тоже относительное. Для М10 это может быть порядка 10 кг/м. Я к чему все это пишу, гайка ведь тоже должна выдерживать такие нагрузки при заворачивании. Еслибы вы купили гайки от стремянок - это одно, а если это гайки от водопроводных задвижек - это другое.

Из какого материала были гайки и с каким усилием вы их затягивали.

Включите зажигание, и поворотник где быстро моргает...обойдите вокруг машины и посмотрите все ли лампочки моргают соответствующий яркостью....

Разбирать и смотреть надежность включения и контактов.

Конечно же не будут.

При напряжении 12.5 вольт - 400см3/мин. И еще, сам насос, может давить до 6 бар.

Тогда меняем прокладку. Если опыт имеется, то все тоже самое, только нужно иметь литературу с данными по порядку и моменту протяжки болтов ГБЦ. Из запчастей - прокладки, герметик,новые болты!!!,заодно можно поменять МСК, ремень ГРМ, если есть сомнения - помпу и ролики, также шпильки крепления роликов и еще, одно важное предупреждение, все протягивать не на глаз, а динамометрическим ключом.

Еще как вариант, возможен отказ главного цилиндра сцепления.

Скорее подойдет чем нет. Вы сами посмотрите фишки одинаковые???

Да, донор рулир причем всегда

А может проблема в компрессоре. И из-за большого усилия происходит пробуксовка шкивов. Ведь не спроста они потерлись. Нужно искать причину, а не исправлять следствие.

Для начала нужно понаблюдать уходит ли антифриз, то что дымит - еще не факт поломки двигателя.

Нормальный расход. Думаю пока нет смысла решать эту задачу. К слову сказать у меня за три тыщи съело 1.5 литра.

Там два провода, один на закрытие , другой открытие, цвет их жел/гол и зел/красн, а вот все остальное делает Блок управления.

Расход масла бывает из-за двух основных причин, это МСК и поршневая группа. При изношенных МСК, на прогретом двигателе, после работы на ХХ и резком трогании виден одноразовый выброс сизого дыма. При изношенной паршневой, сизый дым практически постоянен.

Снимать подрулевой переключатель, разбирать и реанимировать.

Так и должно быть, при закрывании машины ключом или при постановки на сигнализацию.