Андрей Т.

Проблема в подрулевом переключателе, либо в проводке в этом переключателе.

А 13 - это случайно не подшипник???

Нужно отвернуть все что можно отвернуть, а затем одновременно отворачивать и сдвигать коллектор, чтоб гайки не упирались.

Возможно проблема в приводе сцепления(выжимном подшипники, он вроде бы на вашей машинке не простой и одновременно является и выжимным и поршнем в цилиндре сцепления. Проверьте есть ли уровень ТЖ.

Плохой контакт в разъеме или перебит один из проводов. Так же возможно врет один из концевых выключателей внутри замка. Хоть и плата пропаяна вся хорошо это не мешает не работать концевику.

Вы не могли б сфоткать эти верхние гайки, чтоб понять о чем речь. Как правило всегда можно накинуть головку либо накидной ключ. Почему вы говорите о рожковом??? В практике бывало очень сильное ржавление и прихват гаек к шпилькам, но всегда выручала газовая горелка.

Я бы полез в фишки на *цензура*оке управления. Снял/поставил несколько раз.

Сухим.

Не думаю, что это поможет. Так поступают при исправном шрузе и рваном пыльнике.

Я тоже так вначале думал...,но опыт показывает, что шариковый шруз будет на порядок понадежней. Думаю это проблема Гольфов, ибо на других машинах не приходится менять внутренние шрузы, да даже на отечественных авто они практически на весь срок службы машины.

Бывает что рассыпаются подшипники. И еще, так как подшипник не вращаются по полному кругу, а практичестка *цензура*одятся в статическом положении, то могут внутри подшипников и собственно на корпусе шруза, набиваться канавки, которые и начинают щелкать и хрустеть.

Самый простой и надежный вариант определить неисправность - это диагностика!!!! Либо покупайте "шнурок" и читайте ошибки самостоятельно, либо к сервисменам.

Практика показывает что трипоид - слабое звено в приводах.

Просто в вашей приборке скорей всего нет чек....такие были в начале века. Но может и просто погасили "жвачкой".

Человек же пишет что катализатор заменен, а не убран.

Понимаете в чем ошибка, вы проверяете напряжение на фишке снятом состоянии!!! А если вы будете на ней же смотреть после состыковки, то на ней скорей всего тоже нет напряжения. Причина может скрываться в *цензура*оке управления вентиляторами, плохих контактах в разъемах, на предохранителе, подгоревшем предохранителе....

После замены второй Лямбды, какая ошибка осталась в мозгах???

Я точно не знаю, но где-то читал что этот датчик не так прост как кажется.

Если у вас стоит электронный термостат, то должны стоять датчики температуры ОЖ в радиаторе, команду на *цензура*ок управления вентиляторами должен давать "мозг двигателя. Вроде как такой алгоритм...

Менять прокладку головки *цензура*ока и чем раньше, тем лучше. Еще придется промывать всю охлаждающую систему.

Это же балансир и ходит он вместе в рычагами...

Очень дорогой герметик и помоему его используют для герметизации кондиционеров. Нет конечно можно и крышку пришпандорить.... а где вы взяли информацию, что для герметизации корпуса распредвалов применяется именно этот герметик D 154 102 A1

Герметик № D 176 404 A2, после нанесения герметика , прижать сопрягаемые детали не поздней 5 минут, время высыхания герметика 15 - 30 минут.

Да, противовес в системе переключения передач, для более легкого включения и переключения.

Родной герметик серого цвета и высыхает за 15 минут.