Андрей Т.

Клепки резало на коробках до 2000 года.по моему. Потом клепки пошли усиленные на 11мм, против 9мм.

Первая........

Я лично не вижу связи в работе термостата и то что глохнет.

И я того же мнения...чаще нам хочется чтоб проблема оказалась в дисках, но на практике диски следует менять только после их механического износа. При проверке на биение (часовым индикатором), диски не выходят за допуски.

Обыкновенная для шитья. но никак не леска.

Ребят, для гарантийной герметичности шлифованных сопрягаемых деталей используется тонкая шелковая нить с герметиком(лаком, клеем)...в том числе на современных двигателях, не говоря о каретных колесах. В свое время , когда перебирал распределитель топлива в системах впрыска КЕ-Motronik очень долго не мог избавиться от протечки бензина в сопрягаемых деталях (я их и на притирочной плите притирал и что только не делал) в итоге шелк мне помог....

На сколько я понимаю у вас насос-форсунки. Нужно проверить есть ли на них питание после включения ЗЗ. Если есть, следующий шаг - приходят ли управляющие импульсы. Еще полез бы проверять датчик колвала, мало ли.... ну а потом правильность установки ГРМ, на соответствие меток.

Бегать никуда не надо. Нужно взять лампочку и подобрать пружинку по внутреннему диаметру, она должна быть чуть меньше внешнего диаметра лампочки. Пружинку если крутить против закручивания витков легко наползает на больший диаметр, затем тянем на себя и слегка подкручиваем в сторону закручивания. Кстати говоря на этом принципе есть инструмент трещетки, практически идеальный вариант для откручивания в труднодоступных местах с малым ходом для ключа.

Нужно не просто герметиком промазать, а еще проложить по всему периметру шелковую нить.

А причем тут двигатель. Эффективность торможения зависит от массы и скорости. Скорость одинаковая по стране 110 + 20 км чтоб сильно не платить по штрафам. Масса тоже не меняется. Ну если мотор не VR6 c соответствующим увеличением массы.... Конечно если начать гоняться на машинках, то согласен...а так в быту оно не нужно.

Взять *цензура*окнот и записать на каком пробеге запланировали ТО. Ну и не забывать туда заглядывать иногда.

Мое мнение, нет смысла "тюнинговать" Гольфовские тормоза... из моей практики, надежней и эффективней не встречал...

Генератор. Ну если вы предполагаете что проблема либо в проводке, либо в лампочке, то бросая провод напрямую мы эти сомнения отметаем....ну чтоб сузить поиск проблемы. Это действие простое и много времени не займет, а кучу вопросов отметет.

Можете вытащить фишку из генератора и на работающем двигателе на прямую подать туда +12 вольт. Если заработает, то прозваниваем проводку.

Да нет, там катушка(модуль) квадратная стоит с торца.

Доехать доедите, но АКБ нужно на ночь обязательно поставить на зарядку. Фишку желательно заменить. Можно купить новую, можно на разборке подобрать подходящую.

По моему можно оставить старую катушку и воткнуть старые ВВ провода. Главное прикрепить ее (катушку)

Скорей всего проблема во внешнем шрузе....можете и не доехать до СТО, попробуйте поддомкратить и покрутить колесо, пошевелить привод...

Нажимаете клавишу опускание держите все время до нижней точки и ещее чуть чуть удерживаете когда стекло опустится полностью. Затем нажимаем стекло на подъем и тоже удерживаем клавишу до полного подъема и еще пару секунд после полного подъема. ( в современных Мерседесах удерживают до 5 секунд). Собственно ВСЕ.

Можно пружинкой...типа от шариковой ручки.

Ковырнуть шлицевой отверткой.

Шпилька не простая, каленая.....зачем здесь колхозить, опять можно нарваться на неприятности....такие переходные шпильки М10хМ8 применяются в дизельных моторах с плунжерным натяжителем, цена вопроса 50 рублей.

Резьбу в *цензура*оке может вырвать только из-за ПЕРЕТЯЖКИ!!!!

Обрыв шпильки/болта крепления ролика - косяк сервисменов. Должны были при замене как минимум предложить заменить к*цензура*ж на новый, а также производить затяжку динамометрическим ключом, а не на русское "авось".

Думаю трос просто замерзает/отмерзает в оплетке.