Андрей Т.

Скорей всего это связано с датчиками АБС.

К сожалению снимать и разбирать....

Как то вы начали о шуме мотора с ролика (причина шума в нем) , а кончили давлением масла.....

Да полнете вам....причем здесь колпачки и горловина???7

А тут как раз советы дают именно они, то есть мы ДЯТЛЫ.

Под АКБ есть *цензура*ок управления вентиляторами.... туда бы слазить, посмотреть разъем и фишку, возможно закисли контакты.

Начинать надо с основ. То есть правильности установки ГРМ.

Очень дорогой и довольно ненадежный девайс. Оригинал под 10 тыщь рублей.

Если вас интересует именно из советских времен, то имеется в наличии: Игрушка конструктор "ВИНТИК И ШПУНТИК №5" цена 2.20 1980 год. ТО 17 РСФСР 25-15-754-80

Часом внутренние на трипоиды???

Я сильно сомневаюсь что ваша подвеска требует именно таких замен. Вы не ответили на вопрос, при диагностики вам показывали характерные признаки изношенных деталей (сайлентблоков, шаровой, стойки) или вы поверили на слово???

Если рычаг становится тугим то только из-за механических подклиниваний. Проверьте мягкость всех сочленений и по возможности, промойте и смажьте.

Если смотреть со стороны передка, то справа внизу.

Я бы смог продиагностировать точно также и не глядя на вашу машину. Вот интересно, а про слева вам ничего не сказали. Просто в этот список они тупо включили все , что может стучать....думаю по факту необходимо поменять , что то только одно. А вам визуально показывали на люфта в этих деталях???

Если не продолжает, то смотрим термовыключатель на радиаторе.

При заправке кондиционера заливается около 200 грамм масла для кондиционеров.

Тогда так, выворачиваете все свечи, надеваете на них колпачки, корпуса откручиваете медным проводом и приворачиваете к массе. Крутите стартером и смотрите есть ли искра на третьей свече.. Одновременно было б не плохо проверить компрессию.... если здесь все в порядке, то снимаем рампу с фарсунками и также иметируем запуск...при этом наблюдаем как пылят форсунки.

Из скрепки изготавливается скоба по размеру пазов со стороны разъемов, прямоугольного сечения. Затем вставляется в клемму и вытаскивается за провод. Была такая тема с чертежами, где не вспомню, так как изготавливается при помощи маленьких щипчиков, пассатижиков и надфиля.

Поставить на солнышко, капот закрыть и подождать....ну а что делать, надо же проверить....можно включить кондей, чтоб грелась побыстрей, но потом выключить его, чтоб эксперимент был "чистым".

Должен работать при сильном перегреве. Если не работает и вы "очкуете", то можно проверить так: стоим на холостых и ждем когда из-за перегрева включится вентилятор и как только он включается глушим мотор. Вентилятор должен продолжать вращаться.

Поступать масло в цилиндры может через масло-съемные колпачки и направляющую клапанов. Но и веры сервисменам конечно же нету.... вам нужно их тормашить...

Если вы отвернете шаровую опору от рычага, то потом придется делать сход-развал. Чтоб избежать этой процедуры выкидывания денег, советую отделить шарову от кулака. После того как вы все вычистили и выернули болт стягивающий шаровую в кулаке (выбить болт после откручивания гайки обязательно) необходимо в паз кулака забить подходящий клин чтобы раздвинуть стягивающий шаровую корпус кулака. Я забиваю клин сделанный из зубила. После этого шаровая легко выходит вниз из кулака.

Если с проводкой все в порядке, может проблема тогда в *цензура*оке комфорта???

Я пользуюсь родным: D 176 404 А2 , по инструкции схватывает через 5 минут. Кладу не мазая!!!, а нанося из туба 2 миллиметровым "жгутом".

Сажаем жену за замок зажигания и пусть держит ключ на старте, а вы тем временем от стартера начинаете идти по схеме в обратную сторону и искать в каком месте 12вольт переходит в 6. То есть где вы теряете эти 6 вольт.