Андрей Т.

Я честно сказать тоже склонен думать, что ступицы шумят. Коробка (если подшипники) и на месте воет, а если дифференциал, то в районе 80 км/час...

Имеется в виду такое понятие как КВАДРАТ, то есть площадь сечения в мм2. 50 квадрат, соответствует диаметру 8 мм.

То есть воет только в динамике или при перегозовке на месте, тоже воеет????

Сигнализация никогда и ничего не коротит, она как правило РВЕТ цепь. Как вы определяете что форсунки не работают??? Вы проверяли, поступает ли питание на форсунки. При включении ЗЗ на одой из клемм в фишках подходящих к форсункам должно быть +12в.

А при первом включении ЗЗ , бензонасос отрабатывает первые 2-3 секунды??? Если нет, то думаю надо лезть в нештатную сигнализацию. А еще чтоб убедиться в этом, подключите бензонасос напрямую и пробуй те завестись....заведется или нет ???

Если летом на зимней резине, то сто процентов идет запах....

Я б стал звонить проводку и проверять надежность в соединениях. Но при отключенном аккумуляторе. Блок управления *цензура*одится за лицевой панелью под радиатором отопителя со стороны пассажирского места.

Да. Я бы еще проверил надежность контактов в фишке, а так же прозвонил саму обмотку форсунки.

Проблемма может быть в плохих контактах, плохой заделке проводов, плохая масса....и только после этого полез в сам стартер....

Там сопротивление соизмеримо с единицей Ома.

01252 04E4 Форсунка цилиндра 4-N33 00515 0203 Датчик Холла-G40 Ошибки сами говорят за себя.

Странно как то, вы платите деньги за диагностику, а вам даже не дают распечатку всех ошибок, ну или хотябы преписать их чтоли....приобретайте шнурок и сами считывайте все ошибки....дешевле будет....

Ошибка сама говорит о себе: 01276 04FC Гидравлический насос ABS-V64 Надо проверять насос, но начинать надо с предохранителе питание (подается или нет), надежность контактов в разъемах и фишке....

Чтоб мотор работал нужно всего две весщи....топливо и искра. Вот и проверяем и то и то. Начинаем с простого - искра. Затем проверяем качает ли насос в рампу....

Если бы у вас была проблемма с иммобилайзером, то на приборке загорелся бы значок с "ключом".

Я думаю вы путаете понятие компрессии и степени сжатия. Вот степень сжатия должна быть 9.5, что соответствует чуть больше 12 бар- компрессии.

Я б грешил на клапан управления заслонкой изменения геометрии впускного коллектора.

Вы сделали половинчатую работу, а скорее сказать никакую. Нужно было из корпуса вынуть вал с метелическим сегментом - шестерней, на котором крепится поводок и внутри которого проходит трубка для прыскалки, и повыковыривать из корпуса грязь и окалину, а затем все смазать.... вы смазали только шестерни, а закусывает вал внутри корпуса...

А я б всетаки впаивал в родную клемму, что не было лишних переходов и соответственно контактов. На каждом контакте при больших токах, хоти вы этого или нет, всегда будет падение напряжения.

Лампоски тоже все звонятся.

Фильтр свистит только на больших оборотах.

Почемуя так написал, просто светодиодный стопарь потре*цензура*ет очень маленький ток, несоизмеримый с лампами, поэтому если возникло сопротивление из-за плохих контактов в лягушки или в предохранителе или где то проводка позеленела, диодные стопаки будут гореть, а лампы накала нет.

Что показывает диагностика по работе вашего ДМРВ, какие цифры на ХХ ????

Думаю вы сможете это проделать самостоятельно, ну раз интересуетесь, что да как, значит есть желание.... Там нужен ключ на 16 кажется и фиксатор в виде прутка сантиметров 6 длины и диаметром 4 мм.

Два винта внизу под пластиковой крышкой, по краям.