Андрей Т.

А после прогрева уже едет без проблемм, все как обычно на всех передачах???

Суппер, вот это аналитический ум.... и рассуждения.....я б не допер

Вариант только сделать все самому. Раньше все машины, в том числе и гольфы на хомутах стояли, а давление топливо было повыше нынешнего. Просто в сервисе хотят денег за большой ремонт поиметь и соответственно на всякий случай себя предохранить от гарантии.

Так машина едет или только едет до 1500 оборотов и на всех передачах?

У вас какой расход масла??? Думаю вас уводят в сторону. Видимо у вас проблемма просто с форсункой, которая отказывается работать, ее проверяли на стенде или помыли на месте???

Когда обламываются фиксаторы, то вместо них ставится кусок соединяющего шланга диаметром 6мм, и на хомуты с двух сторон. Обломок фиксатора удаляется. Можно приобрести от наших ВАЗов (инжекторной классики), там точно такиеже фиксаторы.

На клапане каком??? и как вы это видели??? Или вы имеете ввиду клапан форсунки.

Ну а эта ошибка выскочила по двигателю или по какому другому Блоку управления. Ну например "Электрика бортовой сети" , или "комфорта".... и какие там были цифры???

Я б проверил уровень масла, а потом проверил правильность регулировки кулисы.

Мягкий - это когда за 200-500 км. перед сменой масла, в топливо и масло добавляюся специальные моющие присадки.

Не поленитесь, а спокойно еще раз проверьте все по меткам и колвал и распредвалы. Чудес не бывает.... проверяйте еще раз.

Думаю скорей конденсат, чем протечка стекла.

Если у вас при открывании двери всегда зажигается лампа (у меня просто отключена эта функция) то теоретически в принципе возможно образование конденсата и его накапливание.

Что касается меня, то я больше за , чем против. Но отдал бы предпочтение Американскому автохимпрому. И использовал "мягкий" тип раскоксовки....

И я того же мнения. Родные подшипники очень надежные. А задний подшипник (если токосъемные кольца малого диаметра) снимать надо ну очень аккуратно. Дело в том , что ось там тонкая и при спрессовки подшипника можно ее погнуть.

Человек же пишет, что сцепление берет только вверху, значит длины штока хватает 100%.

Заодно, это когда полезли в коробку менять подшипники или еще какую детальку и увидив что заклепки все плотные и живые.....заодно принимают решение заменить болтами. Все остальное не заодно, а РЕМОНТ.

Вы же собрались менять только сцепление, при чем здесь заклепки и болты. Это уже ремонт коробки и соответственно ценник другой. Не думаю что за 16 тыщь вам поменяют только сцепление, видимо это еще и за ремонт коробки. Но мое личное мнение, что все равно очень дорого.

Проверить уровень масла и если его нет, то как минимум долить.(для начала)

Помоему все трубы 50 или 49 мм.

Шлицы на первичном валу смазали перед тем как коробку надвигать? Раз плохо включается, значит ведет сцепление и после выжима продолжает тащить первичный вал.

Кажется просто предохранитель нужно выдернуть.

На моторчик 1.6 еле натянулся 1425, думаю 1440 или 1435 будет как раз.

Да все так. Смотрим есть ли биение диска. Просто опираем допустим отвертку на неподвижную опору и как можно *цензура*иже приближаем к диску. Допустимое биение 0.15. То есть глаз это уже увидит.

Сам пользуюсь магнитной стойкой с часовым индикатором, но понимая что такого у вас нет написал треногу имея ввиду подставку. Можно использовать любую устойчивую вещь, колесо, аккумулятор, бордюрный камень.... Загружаем нижний рычаг, чтоб исключить раскачивания машины, подводим устойчивую опору как можно *цензура*иже к поверхности тормозного диска и визуально контролируем виляния диска. Что касается направляющих и всего прочего, конечно же ничего не должно клинить и все работать как надо....всетаки это тормаза и безопасность вашей и участников движения жизней. Если в морозы пдаль тормоза и сцепления стали жосткими, это говорит о том что томозуха вышла своими пораметрами по влажности и требуется замена.